Как называется радиатор перед двигателем

Меры безопасности

Водитель должен следить за температурой со своего места. Для этого у него имеется специальная шкала со стрелкой, которая должна находиться в среднем положении. Также при превышении порогового значения загорается соответствующий световой индикатор на панели приборов.

Не допускается движение со значительным превышением установленной температуры. Нужно остановиться и дождаться охлаждения жидкости. Запрещено открывать крышку на радиаторе при горячем двигателе, чтобы не получить ожог паром. Долив необходимо осуществлять лишь после полного остывания мотора.

Без необходимого объема антифриза нельзя продолжать движение. Нужно вызывать эвакуатор или буксировать авто до станции техобслуживания, чтобы не заклинил двигатель. Рекомендуем возить с собой емкость с несколькими литрами тосола, качество которого соответствует сезону года.

Крышка расширительного бачка

Еще один незаменимый компонент системы – это пробка. Существует два типа конструкции – герметичная и негерметичная. В том случае, если на автомобиле применяется последняя, пробка расширительного бачка имеет только дренажное отверстие, через которое уравновешивается давление в системе.

Но если герметичная система применена, то в пробке имеется два клапана – впускной (забирает внутрь воздух из атмосферы, работает при давлении ниже 0,2 бар) и выпускной (срабатывает при давлении свыше 1,2 бар). Он выбрасывает из системы излишки воздуха.

Получается так, что в системе всегда давление больше, чем в атмосфере. Это позволяет немного повысить температуру кипения антифриза, что благоприятно сказывается на работе двигателя. Особенно это хорошо для движения по пробкам в городских условиях. Пример герметичной системы – автомобили ВАЗ-2108 и аналогичные. Негерметичной – модели классической серии ВАЗ.

Как запаять пластик на радиаторе охлаждения

Большинство современных автомобильных радиаторов имеют бачки, изготовленные из термоустойчивого пластика. Этот материал не вступает в реакцию с охлаждающей жидкостью и не поддается коррозии, однако он не обладает эластичностью, способной противостоять механическим повреждениям. Именно поэтому некоторые автовладельцы, столкнувшиеся с проблемой пробитого бачка, задаются вопросом, можно ли запаять радиатор охлаждения, пластик которого был поврежден. Можно! Но лучше доверить это дело профессионалам. Термоустойчивый пластик очень плохо поддается пайке из-за своей жесткости. Да и подобрать подходящий материал для этого достаточно трудно.

Сегодня можно найти сотни предложений от организаций и частных лиц, готовых качественно запаять радиатор охлаждения. Цена на подобные услуги колеблется в пределах 100 рублей за кв.см. Отдельно придется заплатить за снятие, диагностику и установку устройства.

Если же вопрос ремонта бачка стал очень остро, или платить не очень хочется, можно попробовать сделать это и самостоятельно. Для этого место повреждения необходимо зачистить и сформировать таким образом, чтобы материал, который будет наноситься в качестве восстановителя, мог без проблем проникнуть в щель. Далее обрабатываемый участок обезжиривается.

Что касается материала для склеивания, то это может быть мягкий пластик или двухкомпонентный эпоксидный клей. В первом случае пластик плавится при помощи паяльника и наносится на место повреждения небольшим шпателем. Таким же образом накладывается и клей. При выполнении работ по пайке бачков желательно использовать армирующую сетку с мелкими ячейками. Она укладывается между слоями склеивающего материала. Конечно, такая пайка не может гарантировать годы беспроблемной работы радиатора, но как временная мера вполне сгодится.

Таки пересилил лень и решил отписаться о пайке радиатора!Пока в БЖ была тишина, к моему удивлению, количество подписчиков перевалило за сотню! Это очень радует, значит стоит продолжать писать!

Писать я перестал на моменте пайки радиатора. К сожалению, за это время почти ничего не изменилось. Работа, потом сессия, периодические ремонты второй машины и т.д. не давали заниматься Волгой.

Теперь к делу: экспериментальная некромантия радиаторов принесла свои плоды — я неплохо научился паять радиаторы, плюс уяснил, что не все, что паяется, стоит паять.Напомню, что после промывки радиатора, лимонной кислотой он начал изрядно течь, в связи с чем, я и решил попытаться его самостоятельно запаять.Думаю, что будет интереснее и полезнее, если это будет не просто история, а некий мануал, по пайке. Благо опыта накопилось немало, да и в интернетах, я особо не встречал описания того, как это делается.

Инструмент и материалы:

Первая и необходимая вещь, это паяльник, даже два — один — «а-ля топорик», для хорошего прогрева больших площадей, второй — тонкий, для запайки в труднодоступных местах. Газовая паяльная лампа, тоже незаменимая вещь. Щипцы, для выковыривания «сеточки» радиатора. Ну и щетки на дрель для зачистки.Сначала я пробовал использовать для пайки спирто-канифольный флюс, он у меня остался с тех пор, как я, в отрочестве, паял педальку для гитары. Тогда он мне очень понравился, но тут он совершенно не годится. Кроме того, что паяется им плохо, так он ещё оставляет в припое прослойки, через которые может просачиваться охлаждающая жидкость. Поэтому я решил использовать паяльную кислоту — она подходит отлично.И конечно, припой. Его я извел более 300 грамм. С завода радиатор запаян припоем марки ПОС 40. Сначала, я тоже пробовал паять им, но это очень муторно, и радиатор быстро остывает до температуры, которой недостаточно для этой марки, поэтому я перешел на ПОС 61.

Процесс:Сначала надо определить где течет. В худшем случае, мы просто увидим огромную дыру. Следующая степень, легкая течь, при заполнении радиатора водой. Ну и наконец когда крупных дыр не осталось, радиатор проверяется давлением. Делал это я так:

Потеря герметичности радиатора является частой неисправностью автомобиля. Во многих случаях ее можно устранить, не заменяя радиатор на новый. Для этого выполняют локальный ремонт поврежденного элемента устройства. Как запаять радиатор, чтобы он восстановил свою работоспособность на длительное время? Рассмотрим основные приемы.

Что лучше: ремонтировать или менять

Всех автомобилистов можно условно разделить на две категории. Первые считают, что вышедшую из строя деталь нужно менять на новую. Вторые уверены, что все можно отремонтировать. И починка радиаторов – частая тема для споров.

Интернет изобилует всевозможными советами по самостоятельному устранению течи. Одни используют специальные пластикаты. Другие засыпают в систему средства, предназначенные для закупорки трещин. Иногда некоторые методы помогают на время продлить эксплуатацию детали. Но в большинстве случаев эти методики лишь засоряют систему охлаждения.

Медные модели есть смысл ремонтировать, потому что их достаточно легко запаять. В случае алюминиевых аналогов ситуация другая. Их можно запаять, однако для этого будет использоваться дорогостоящая сварка. Поэтому стоимость ремонта потекшего радиатора будет практически идентична цене новой детали. Соглашаться на эту процедуру есть смысл только в случае с дорогой моделью теплообменника.

В большинстве случаев ремонт – лишь временная мера, потому что в системе охлаждения постоянно возникает высокое давление, что приведет с повторной разгерметизации магистрали. Если проводить своевременное обслуживание и очистку системы, менять радиатор часто не придется. Поэтому, когда деталь сломалась и на землю вылилась драгоценная охлаждающая жидкость, лучше этот узел заменить, чем постоянно выбрасывать деньги на приобретение очередной канистры.

Происхождение названия «батарея»

По первой и наиболее вероятной версии[источник не указан 214 дней], название «батарея» произошло от того, что радиатор парового отопления имеет от нескольких штук до нескольких десятков радиаторных секций и получил название по аналогии с артиллерийской батареей. Есть и другая версия, по которой название «батарея» появилось по аналогии с аккумуляторной батареей.

Применение разных названий

В литературе XX и XXI веков практически невозможно найти официальное название «радиатор»[источник не указан 214 дней], но слово «батарея» встречается часто, то же касается всех электронных и печатных СМИ.

История появления радиатора

Использовать систему охлаждения ДВС, в которой теплоносителем являлась вода, стали еще на заре автомобилестроения. Впервые радиатор установили на автомобиле Benz Velo, свободно продававшимся начиная с 1886 года. Эта техническая идея в дальнейшем была развита немецким предпринимателем Вильгельмом Майбахом, сконструировавшим охлаждающее устройство с сотами. Его разработку вскоре применили в конструкции автомобиля Mercedes 35HP (цифра «35» в его обозначении, должна была говорить, что его мощность в лошадиных силах равна 35). В дальнейшем, вплоть до нашего времени, конструкция радиатора охлаждения существенно не изменялась.

Оказавшись внутри радиатора, вода становилась более прохладной, ее плотность возрастала, и она опускалась вниз, а пройдя нижний патрубок, снова проникала в рубашку двигателя. Но в связи с постоянным ростом мощности ДВС системы, использующие эффект термосифона, очень скоро стали не пригодными для более новых автомобилей. Они достаточно быстро были вытеснены решениями, включавшими жидкостные насосы (помпы) центробежного типа.

Ремонт радиатора охлаждения двигателя своими руками

Устранение неисправностей разделяют на этапы, в том числе демонтаж узла, восстановление его внешнего вида и внутреннего состояния, непосредственный ремонт, установка на штатное место со стандартной проверкой работоспособности.

Подготовка к ремонту

Подготовительные мероприятия представлены следующим:

  • Автомобиль устанавливают на ровной площадке под навесом или в гараже. Попадание внутрь охладительной системы пыли или природных осадков спровоцируют последующие неисправности.
  • Отключают электрическое питание, сняв «минусовую» клемму с аккумуляторной батареи.
  • Под днище устанавливают емкость и сливают ОЖ через краны блока цилиндров и радиатора. Если конструкцией не предусмотрены – потребуется снятие нижнего патрубка.
  • На разъемах отключают провода вентилятора и датчика температуры, отсоединяют патрубки.
  • Откручивают болты, предупреждая нарушения резьбы. Понадобятся ключи с размером головки подходящего размера. Снимают радиатор. Монтаж после ремонта производят в обратной последовательности. Охлаждающую жидкость лучше поменять на новую.

Промывка снаружи и внутри

Для того чтобы провести точную диагностику повреждений проводят наружную и чистку внутренних каналов. Для этого понадобиться источник воды под давлением или воздушный компрессор. Порядок работ представлен:

  • вводной и выводящий жидкость патрубки, а также посадочное место датчика температуры, глушат пробками;
  • жесткой щеткой под струей воды отчищают от внешних загрязнений;
  • для устранения внутренних отложений и грязи используют сертифицированную чистящую жидкость, залив ее внутрь радиатора на время, указанное производителем;
  • сливают химический состав, полость промывают проточной водой.

После проведения чистки делают диагностику повреждений и проверяют качество соединений элементов конструкции.

Ремонт сотовой части

При выявлении механических повреждений сот возможны следующие варианты устранения неисправностей:

Микроскопичные повреждения удаляют с помощью технологии применения эпоксидного клея или «холодной сварки». Тонкие трещины достаточно зачистить от окиси, обезжирить и пропаять. Для работы используют мощный электрический паяльник или разогреваемый газовой горелкой

Необходимо проявить особую осторожность при работе у основания соты – высокая температура может спровоцировать распайку конструкции. При значительных повреждениях сотовую трубки часть вырезают, а оставшиеся концы загибают и пропаивают

Если удалены 1-2 соты, КПД радиатора не уменьшится.

Сборные радиаторы

Неисправности этого вида изделий, как правило, не касаются сотовой части. Из строя выходят уплотнительные резиновые прокладки, используемые в процессе закрепления трубок вальцовкой. При условии использования качественного антифриза срок службы прокладок в узлах западных производителей представлен 10 – 16 годами, отечественных моделях не превышает 11 лет, а экземплярах восточных производителей не прогнозируемый.

Ввиду дороговизны специальных припоев для пайки и кропотливости работы, специалисты ремонтируют преимущественно иностранные изделия, чинить радиатор, например, на «жигулях» просто нецелесообразно.

Цельнопаянные радиаторы

Поскольку цельнопаянные варианты узлов охлаждения не устанавливают на автомобили бюджетного сегмента, относятся к категории дорогих, их ремонт себя всегда оправдывает

Специалисты при самостоятельном ремонте акцентируют внимание на следующем:

сложности пайки угловых пакетов трубок – разница толщина металла не затрудняет равное прогревание стыкуемых поверхностей; проведение работ с особой осторожностью в местах прилегания металла к пластиковым бачкам – неаккуратное использование паяльника приведет к дополнительным повреждениям; целесообразности нарушения целостности вальцовки бачков, а если такая необходимость безусловна, то подсоединение производить на фотополимеры. При всей сложности работ, новый радиатор будет стоить гораздо дороже расходов на приобретение материалов для ремонта и потраченного времени, чтобы аккуратно запаять повреждения

При всей сложности работ, новый радиатор будет стоить гораздо дороже расходов на приобретение материалов для ремонта и потраченного времени, чтобы аккуратно запаять повреждения.

КАКОЙ РАДИАТОР ЛУЧШЕ?

В большинстве случаев ответ на этот вопрос зависит от материальных возможностей автомобилиста. Медно-латунные модели поддаются недорогому ремонту. По сравнению с алюминиевыми аналогами они обладают лучшими теплообменными свойствами. Однако стоимость новой детали очень дорогая из-за цены на медь. И еще один недостаток – большой вес (около 15 килограмм).

Алюминиевые радиаторы стоят дешевле, они легче по сравнению с медными вариантами (в районе 5 кг.), а также их срок службы больший. Зато их невозможно качественно отремонтировать.

Есть еще один вариант – купить китайскую модель. Они намного дешевле оригинальной детали для конкретной машины. Только основная проблема у большинства из них – короткий срок службы. Если алюминиевый радиатор справляется со своими функциями на протяжении 10-12 лет, китайский аналог – в три раза меньше (4-5 лет).

Источник

Чугун

Чугун состоит из углерода и железа. Процентное соотношение углерода может составлять до 6% и более. На свойства материала влияет наличие примесей в составе: марганца, серы, кремния и др. В зависимости от количества примесей различают три основных вида чугуна:

  • белый – в основном применяется для производства стали;
  • серый – вязкий металл, хорошо поддающийся обработке, используется в машиностроении и производстве различных конструкций, работающих в условиях повышенной интенсивности;
  • легированный – так называют чугун, в состав которого добавляют элементы для повышения его основных характеристик: прочности, износостойкости и т.д.

Чугун используется для производства литых конструкций и деталей, эксплуатируемых в условиях невысокой динамической нагрузки. Материал хорошо обрабатывается и стоит дешевле стали (этим объясняется доступная цена радиаторов отопления).

Первый радиатор был отлит из чугуна в середине XVIII века. Позднее оборудование получило широкое распространение в Европе и России и пользуется спросом до сих пор, несмотря на развитие технологий по производству радиаторов из других материалов.

Одно из преимуществ чугуна, которое сделало его популярным материалом для производства батарей отопления – это высокая стойкость к коррозии. После установки поверхность радиатора покрывается сухой ржавчиной, что тормозит дальнейшее проникновение коррозии.

Стенки радиаторов из чугуна очень толстые, это повышает вес и прочность изделия, а также значительно продляет срок его службы. Еще один плюс – это неприхотливость к теплоносителю. Наличие примесей в воде не вредит батарее изнутри, материал сложно повредить поэтому чугунные радиаторы обеспечивают стабильную работу отопительной системы на протяжении долгого времени, не требуя замены (до 50 лет).

Высокая масса радиаторов обеспечивает отличную теплоемкость и инерционность, сглаживая изменения температурного режима в помещении. При длительной эксплуатации (более 40 лет) может возникнуть разрушение чугунных ниппелей. За счет пористости и шершавости чугуна на внутренних стенках радиаторов со временем образуется налет, что приводит к потере теплоотдачи.

Конструкция радиатора

Материал, из которого изготавливаются автомобильные радиаторы – металл (алюминий или медь). Стенки теплообменника очень тонкие, благодаря чему антифриз быстро отдает свою температуру и охлаждается.

Конструкция радиатора состоит из тонких трубок, спаянных между собой в форму прямоугольника. Этот элемент крепится на двух бачках (один на входе, другой на выходе). Дополнительно на трубки нанизаны пластинки, что увеличивает площадь теплоотдачи. Воздух проходит между ребрами и быстро охлаждает поверхность детали.

Все теплообменники имеют два отверстия: на вход и на выход. К ним подсоединяются патрубки системы. Для слива жидкости из полости теплообменник оснащается пробкой, установленной внизу конструкции.

Если автомобиль движется по трассе, потока воздуха достаточно, чтобы охладить антифриз естественным путем (обдув ребер). В случае движения в городе поток воздуха не такой интенсивный. Для этого в системе охлаждения за радиатором устанавливается большой вентилятор. В старых моделях автомобилей он имел прямой привод от мотора. Современные машины оснащены системой контроля температуры тосола и при необходимости включает принудительный обдув.

Как изготавливают радиаторы – смотрите в следующем видео:

Как делают автомобильные радиаторы

ЧТО ЛУЧШЕ: РЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ

Всех автомобилистов можно условно разделить на две категории. Первые считают, что вышедшую из строя деталь нужно менять на новую. Вторые уверены, что все можно отремонтировать. И починка радиаторов – частая тема для споров.

Интернет изобилует всевозможными советами по самостоятельному устранению течи. Одни используют специальные пластикаты. Другие засыпают в систему средства, предназначенные для закупорки трещин. Иногда некоторые методы помогают на время продлить эксплуатацию детали. Но в большинстве случаев эти методики лишь засоряют систему охлаждения.

Медные модели есть смысл ремонтировать, потому что их достаточно легко запаять. В случае алюминиевых аналогов ситуация другая. Их можно запаять, однако для этого будет использоваться дорогостоящая сварка. Поэтому стоимость ремонта потекшего радиатора будет практически идентична цене новой детали. Соглашаться на эту процедуру есть смысл только в случае с дорогой моделью теплообменника.

В большинстве случаев ремонт – лишь временная мера, потому что в системе охлаждения постоянно возникает высокое давление, что приведет с повторной разгерметизации магистрали. Если проводить своевременное обслуживание и очистку системы, менять радиатор часто не придется. Поэтому, когда деталь сломалась и на землю вылилась драгоценная охлаждающая жидкость, лучше этот узел заменить, чем постоянно выбрасывать деньги на приобретение очередной канистры.

Назначение радиатора

Изучая, что такое радиатор, необходимо вникнуть в суть устройства двигателя автомобиля. Мотор представляет собой систему, внутри которой благодаря электрической искре происходит возгорание топливной смеси. При этом в цилиндрах наблюдается образование тепловой энергии, которая впоследствии преобразовывается в механическую движущую силу машины. Она действует в момент старта автомобиля.

Имея такое устройство, двигатель быстро нагревается. Уровень поднятия температуры требует постоянного контроля. Если нагрев превысит допустимое значение, мотор перегреется и перестанет работать. Чтобы избежать подобного исхода, применяется система охлаждения. Ее частью и является радиатор.

Это оборудование отводит тепло от жидкости системы охлаждения. В зимний период радиатор печки нагревается от тепла двигателя. Жидкость перед тем, как вернуться в систему охлаждения, воздействует на нее. Так нагревается салон. Поэтому замена радиатора печки также периодически требуется при эксплуатации автомобиля.

Какие типы радиаторов существуют?

Прежде чем узнавать, на сколько квадратов рассчитана 1 секция радиатора, необходимо познакомиться с видами этих изделий, так как именно от их свойств во многом зависит конечный результат. Теперь ассортимент включает алюминиевые, биметаллические, стальные и традиционные чугунные батареи.

Алюминиевые

Эти батареи появились недавно, однако «молодой возраст» не помешал им сразу завоевать популярность. Новые изделия сравнительно недороги, выглядят они современно, элегантно. Проблем с теплоотдачей у них тоже нет. Лучшие модели в состоянии с честью противостоять давлению в 15 атмосфер и выше, высокие температуры воды (до 100°) им тоже не страшны.

Теплоотдача одной секции может достигать 200 Вт. В список достоинств входит небольшой вес, так как 1 секция радиатора «затягивает» максимум на 2 кг, а емкость ее невелика — 500 мл, не более. В магазинах представлены два вариант — цельные изделия, которые рассчитаны на определенную мощность, и наборные батареи, позволяющие менять количество секций.

Недостатков «новички» не лишены. Некоторые модели очень требовательны к качеству теплоносителя, так как подвержены кислородной коррозии. Неразборные конструкции могут дать течь, а ремонту они не подлежат, поэтому потребуется замена. Самый лучший вариант — изделия, изготовленные с помощью анодирования. Оксидная пленка надежно защищает их от коррозии.

Биметаллические

Эти современные радиаторы можно считать универсальными: по надежности они соперничают с чугунными изделиями, по качеству теплоотдачи — с алюминиевыми «теплообменниками». Приставка «би» означает присутствие двух металлов — стали и алюминия. 1 секция радиатора состоит из 2 горизонтальных коллекторов, соединенных вертикальным каналом.

Трубы изготовлены из металла, имеющего полимерное покрытие. Внешняя оболочка — алюминий, который не контактирует с теплоносителем, поэтому коррозия ему не страшна. Благодаря такому сочетанию радиаторы не имеют слабых мест: они гарантируют высокую прочность, износостойкость и замечательные теплотехнические характеристики.

Батареи не боятся высокой температуры, гидроударов. Эти универсалы подходят как для многоквартирных, так и для частных домов. Идеальное условие для них — высокое давление центральной системы. Если говорить о недостатках, то единственный минус у любой высококачественной продукции всего один: это высокая цена, если сравнивать ее со стоимостью других конкурентов.

Стальные

Эти конструкции имеют невысокую цену, небольшую массу, устанавливать их достаточно просто. Несмотря на все достоинства, привлекательный вид, разнообразие дизайнерских решений, батареи из стали все же не смогли стать достойными соперниками приборам из других материалов. Причина в их характеристиках.

Тонкие стенки очень быстро нагреваются, но так же стремительно остывают. При гидроударах возможна более серьезная проблема — появление течи. Еще один минус — коррозия тех моделей, которые не защищены специальным покрытием. Срок службы таких изделий удручает: гарантию производители дают небольшую.

Стальные радиаторы, как правило, не разделены на секции, они представляют собой цельную конструкцию

В этом случае при выборе ориентируются на паспортную удельную тепловую мощность, принимая во внимание метраж комнаты, ее особенности. Есть исключения — трубчатые батареи, но и они не очень практичны: изменить количество секций можно только при изготовлении, под заказ

Чугунные

С этими батареями знакомы все с детства, потому что такие конструкции раньше устанавливали повсеместно. Если сравнивать те старые батареи с современными изделиями, то разница во внешнем виде огромна, но служили «громады» верой и правдой не одному поколению. 1 секция радиатора имела хорошую теплоотдачу — около 160 Вт.

Сейчас ассортимент чугунных батарей значительно расширился. Некоторые модели не только нисколько не уступают по красоте своим более легким и изящным конкурентам, а иногда даже их превосходят. Внешнее преображение никак не повлияло на характеристики моделей. Они так же долго сохраняют тепло, имеют высокую его отдачу.

Корректный монтаж позволяет не беспокоиться о гидроударах, перепадах температур. Толстый чугун отлично противостоит коррозии, атакам абразивных частиц теплоносителя, поэтому может использоваться в любой системе отопления. Минусы — относительная хрупкость металла, сложность установки из-за массивности изделий, большой вес, требующий прочных межкомнатных перегородок.

КОНСТРУКЦИЯ РАДИАТОРА

Материал, из которого изготавливаются автомобильные радиаторы – металл (алюминий или медь). Он обладает отличной теплопроводностью. Стенки теплообменника очень тонкие, благодаря чему антифриз быстро отдает свою температуру.

Конструкция радиатора состоит из тонких трубок, спаянных между собой в форму прямоугольника. Этот элемент крепится на двух бачках (один на входе, другой на выходе). Дополнительно на трубки нанизаны пластинки, что увеличивает площадь теплоотдачи. Воздух проходит между ребрами и быстро охлаждает поверхность детали.

Все теплообменники имеют два отверстия: на вход и на выход. К ним подсоединяются патрубки системы. Для слива жидкости из полости теплообменник оснащается пробкой, установленной внизу конструкции.

Если автомобиль движется по трассе, потока воздуха достаточно, чтобы охладить антифриз естественным путем (обдув ребер). В случае движения в городе поток воздуха не такой интенсивный. Для этого в системе охлаждения за радиатором устанавливается большой вентилятор. В старых моделях автомобилей он имел прямой привод от мотора. Современные машины оснащены системой контроля температуры тосола и при необходимости включает принудительный обдув.

Как изготавливают радиаторы – смотрите в следующем видео:

Как делают автомобильные радиаторыWatch this video on YouTube

Стальные панельные радиаторы

Такие радиаторы часто устанавливаются в офисных и коммерческих помещениях. Основной плюс этих приборов в том, что они полностью сделаны из стали, а значит, устойчивы к низкокачественному теплоносителю, как и биметаллические батареи.

Еще один плюс — хорошая теплоотдача. Сама сталь хуже отдает тепло, чем алюминий, но благодаря конструкции панельные радиаторы греют почти так же, как алюминиевые. Дело в том, что в батарее между двумя пластинами расположен дополнительный гофрированный слой металла, за счет которого площадь прибора и соответственно теплоотдача увеличивается.

Однако у этого типа приборов есть ряд минусов.

Во-первых, конструкция строго вертикальная, теплый воздух направляется только вверх, поэтому дальние углы помещений могут хуже обогреваться.

Во-вторых, рабочее давление стальных панельных радиаторов составляет 10 атмосфер, то есть их не рекомендуется устанавливать в квартиры на верхних этажах в домах со стояковой системой отопления.

В-третьих, толщина стали у таких приборов чуть больше 1 мм, поэтому обычно они служат не дольше 10 лет. Тогда как алюминиевые и биметаллические батареи могут исправно работать 20 лет и больше.

И все-таки, антифриз или тосол?

Ответ на этот вопрос только один – антифриз, который содержит все компоненты, позволяющие охладить детали мотора, смазать подшипник помпы и предотвратить коррозию металла. Некоторые отечественные автолюбители разделяют охлаждающую жидкость на два вида:

  1. Антифриз.
  2. Тосол.

Антифриз на английском языке звучит, как аntifreeze, то есть незамерзающий. Тосол также является разновидностью этого продукта. Он был изготовлен советскими специалистами для отечественной техники, в частности широкое распространение получил в автомобилях ВАЗ и означает ТОС «Технологии Органического Синтеза», а приставка ОЛ является общепринятым обозначением спиртов.

В основе антифриза находится этиленгликоль, а в тосоле содержатся спирты. Поэтому смешивать их категорически запрещено. При выборе охлаждающей жидкости необходимо руководствоваться инструкциями производителя авто.

На что ещё обратить внимание при выборе радиаторов

Внешний вид

Симпатичные радиаторы найти можно всегда – как мы сегодня выяснили, ими могут быть даже массивные чугунные батареи. Однако чем красивее и необычнее радиаторы вам нужны, тем дороже они обойдутся. Если переплачивать не хочется, берите наиболее простые и незамысловатые – большинство производителей делают их такими, чтобы они удачно вписывались в любой интерьер и не становились центром всеобщего внимания.

Размер

Для того, чтобы не замёрзнуть настоящей холодной зимой, нужно правильно подобрать радиаторы по размеру. Чем больше – тем мощнее, и тем теплее вам будет. Но если, скажем, алюминиевые по размеру варьировать можно, добавляя или убирая из них секции, то стальные вы самостоятельно не поправите, их сразу нужно брать большими или маленькими – в общем, такими, какие вам нужны. Чтобы не ошибиться, назовите площадь своей квартиры или комнаты консультанту в магазине, он должен подобрать вам подходящий размер радиатора.

Способ установки

Значительно большая часть радиаторов отопления, конечно, монтируется на стены под окнами. Однако есть и более редкие и даже неожиданные варианты – некоторые умудряются убрать их под пол, другие наоборот вешают чуть повыше, третьи берут стальные трубчатые радиаторы и ставят их в самом центре комнаты, вытягивая чуть ли не до потолка. Впрочем, чаще всего этим занимаются не собственники квартир, а застройщики, вы же можете решить, монтировать радиатор в стену – или нет, и просто поставить его на пол, для чего отлично подойдёт вариант из чугуна. Это для тех, кто особенно любит свой интерьер и хочет оставить его ровно таким, каким он и задумывался.

Производитель

Кажется, сложившееся давным-давно мнение о том, что западный производитель всегда лучше отечественного, больше не работает – хорошие высококачественные радиаторы отопления российского производства сейчас тоже можно найти без труда. Однако первого попавшегося брать тоже не стоит! На эту тему есть целые исследования, с подробным сравнением одних производителей с другими и с выявлением лучшего. Самостоятельно разобраться в этом вопросе и выявить своего фаворита сложно, но сделать это желательно.

Стоимость

Наконец, фактор, который для многих, если не для большинства читателей, может иметь решающее значение. Надёжные, долговечные, безопасные, энергоёмкие, да ещё и красивые радиаторы стоят дорого. Тем, кто не хочет тратить на радиаторы половину бюджета на ремонт, приходится выбирать, чем жертвовать, и с чем идти на компромисс. Определитесь, что для вас не принципиально, и откажитесь от этого. Либо – сразу ограничьте свой бюджет на приобретение радиаторов, обозначьте его в магазине или онлайн и отталкивайтесь от того, что он позволяет.

Выбор методов ремонта и клея

Радиаторы в грузовых и легковых автомобилях — важнейшая деталь, помогающая охлаждать механизм, отводить лишнее тепло от двигателя. Внутри устройства по трубам, шлангам циркулирует прохладная жидкость, а удобное расположение верхней части под капотом позволяет ему обдуваться воздухом.

Большинство авто оснащены радиаторами из алюминия. Этот материал идеален для данной цели — он легкий, прочный, не подвержен коррозии, теплопроводность его высока (отдает тепло, и детали не будут перегреваться). Алюминиевые и пластиковые батареи охлаждения пришли на смену изделиям из латуни и меди, которые стоят намного дороже. Но из-за химических особенностей такие бачки намного сложнее отремонтировать, хотя ничего невозможного нет. Радиатор способен треснуть даже от небольшого удара, а если он сделан из пластика, может появиться даже крупный дефект.

Проще всего заделывать трещину подходящим клеевым составом. Но подобрать клей непросто — большинство составов не держится, иные быстро отслаиваются. Это происходит из-за регулярной смены температур и давления в системе охлаждения.

Как заклеить радиатор, и какой еще метод можно применить в домашних условиях? Вот основные из них:

  1. Пайка. Термостойкий пластик, из которого делают радиаторы, а также алюминиевые детали, можно скреплять при помощи обычного паяльника.
  2. Ремонт холодной сваркой. Способ основан на применении особых клеев, которые расплавляют края материала и намертво заделывают трещину термостойким швом. Подходит, если радиатор пластиковый.
  3. Использование клея-герметика. Заклеивать можно только очень мелкие трещины в радиаторах из пластика. Как и прочие меры, эта является временной.

Эффективным средством для устранения протечки является двухкомпонентный клей-адгезив 3M DP8005. В составе есть акрил, который может клеить даже самые сложные типы пластика, например, полипропилен. Если лопнул радиатор, такой материал будет идеальным. Создаваемый им шов не разрушается от действия влаги, агрессивных химических веществ, перепада температур. Но цена такого средства очень высока (до 1500 рублей), поэтому надо думать о целесообразности его покупки по сравнению с заменой радиатора.

Еще один клей — сварка для пластика Hosch. Если радиатор пластмассовый, средство можно покупать без раздумий. Давление до 12 атмосфер — не проблема для шва после полного застывания, и таким клеем можно склеить любые дефекты.

Подводим итоги

Если у вас есть возможность приобрести действительно качественный антифриз, обязательно сделайте это. Вы сможете продлить эксплуатацию своей системы охлаждения, избежать засорений и неэффективной работы. Но хороший тосол также справляется с задачей и охлаждает все системы двигателя весьма качественно.

Главной задачей водителя является покупка качественных технических жидкостей, которые выпущены на заводе, а не подделаны на кустарном производстве. Только заводские варианты обеспечат безопасность работы силового агрегата. Есть ли среди наших читателей приверженцы использования антифриза? Будем рады прочесть отзывы о разнице в использовании охлаждающих жидкостей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector