Как самостоятельно и дешево обработать арки от коррозии

А что под капотом?

А под капотом у нас агрессивная среда. Лето, жаркий день, горячий двигатель. А ночью – прохлада и обильный конденсат. А в большом городе это не просто влага, а слабый кислотный раствор. А значит, электролит, провоцирующий электрохимическую коррозию в контактах и утечки тока.

Зима, мороз. Днем опять же горячий двигатель. Ночью на стоянке образуется конденсат, который замерзает, а при утреннем запуске мотора оттаивает. При этом провоцируются разрушительные гальванические процессы в электрических контактах.

Под капотом достаточно агрессивных паров. Во-первых, это коррозионно-активные испарения моноэтиленгликоля, входящего в состав антифриза. Во-вторых, спиртовые пары из бачка стеклоомывателя. В-третьих, испарения электролита из банок АКБ. Гликолевые испарения тормозной жидкости, утечки хладагента, отработавшие газы, остатки щелочных шампуней после мойки двигателя. Словом, букет получается впечатляющий.

Но самое страшное – это соляной туман антигололедных реагентов. Проникая в щели брызговиков, он буквально обволакивает подкапотное пространство, оседая на узлах, деталях, проводах и разъемах белым налетом. Соль, голая соль. Для металла, что черного, что цветного – медленная смерть. Недаром все защитные покрытия (от лакокрасочных материалов до антикоррозионных препаратов) испытывают в соляном тумане.

Так двигатель выглядел до защиты восковым препаратомСпециализированный материал для обработки двигателя и подкапотного пространстваТот же двигатель, но вымытый и обработанный восковым препаратом

Значит, надо защищаться. Покрыть контакты, клеммы, блоки и прочую электрику и электронику надежной пленкой. Защитный препарат должен вытеснять воду, заполнять микроскопические углубления, предотвращать короткие замыкания и обморожение контактов, препятствовать окислению, появлению плесени и грибка, защищать от пробоев изоляции и утечек тока. А при длительной стоянке автомобиля выполнять функции консервации.

Пленка после застывания должна быть твердая, но эластичная. Твердая, чтобы не пачкала руки и обладала достаточной механической прочностью. Эластичная, чтобы не боялась вибраций. А еще материал должен выдерживать высокую температуру, не гореть и не плавиться. И не терять перечисленных качеств при повышении температуры. А еще не наносить вреда ЛКП, пластику и резине.

Такой препарат есть – посмотрите на фото справа. Это восковой состав Dinitrol 4010 Corroheat с ингибиторами коррозии, созданный специально для обработки моторного отсека. Отличное дополнение к воскированию, описанному в первой части нашей статьи.

Юрий Буцкий

Об обработке арочного пространства. Технологии и способы

После выполнения все необходимых, общих мероприятий, пора приступать непосредственно к проведению собственноручно шумоизоляции арок автомобиля. Предварительно, в обязательном порядке изучите все необходимые инструкции и требования по нанесению шумоизоляционных материалов, которые изложены производителем. Бывают разные детали нанесения обесшумки, которые необходимо учитывать.

О шумоизоляции арок без локеров

Чтобы провести процесс этого варианта шумоизоляции используется, необходимо использовать так называемые «жидкие подкрылки». Это материал из резино-битумной мастики, который наносятся как кисточкой, так и посредством распылителя.

При нанесении резино-битумной мастики используется точно же такая технология, что и покраска автомобиля, посредством нанесения нескольких слоев. Перед тем, как нанести следующий слой, необходимо ждать, пока предыдущий подсохнет.

Когда собираетесь нанести «жидкие подкрылки», то желательно элементы подвески закрыть от попадания виброизоляционного материала. Также, не рекомендуется делать слоёный пирог, то есть мастика – сплэн – мастика. Потому что, шумоизоляционному материалу свойственно «отойти» со временем, и что может стать началом коррозии арок.

А что если автомобиль эксплуатируется больше 6 лет?

Тут, ребята, лучше поставить подкрылки, дело тут вот в чем — состав поливинилхлорида, битума или воска, со временем снашивается, иногда даже отваливается. Поэтому металл остается один на один с вредной средой. Опять же песок и соль на дорогах работают как абразивный состав, который стачивает с днища не только защитный состав, но и краску и даже грунтовку. Поэтому металл, оставшийся без защиты — очень быстро ржавеет, а затем гниет. Так что они тут будут как нельзя кстати, так как не дадут песку и соли, сточить этот состав и спасут от любого внешнего воздействия.

Да и вообще после шести – семи лет эксплуатации машины, нужно делать профилактику кузова, желательно еще раз нанести защитный состав на днище и под крылья автомобиля. Поставить защитные подкрылки, обработать труднодоступные полости и т.д. Таким образом, вы продлите жизнь кузова автомобиля еще на несколько лет.

Производители фендеров

Форма фендеров универсальна и позволяет сочетаться с любым авто, будь то «Лада» или «Мерседес». Продаются они в наборах, куда входят сами накладки (4 штуки) и крепежи к ним, либо по отдельности.

Сегодня на российском рынке есть такие производители фендеров:

«Русская артель». Ее продукцию вы можете встретить под маркировкой RA. Она изготавливается из АБС-пластмассы. Толщина изделия составляет 2 мм. Вынос накладки — 50 мм. А в наружном поперечнике ее размеры — 77 мм. Устанавливается деталь преимущественно на отечественные автомобили («Лада Приора», «Универсал») на герметичный клей. Имеет эллипсовидную форму. У 2 поперечников нижняя кромка соприкасается с кромкой арки. Изделие имеет глянцевую поверхность и предназначено для дальнейшего окрашивания. Продается в комплекте для установки на передние и задние колеса авто. Подгонка осуществляется посредством нагревания детали строительным феном;


Фендера универсальные с выносом 30 мм Русская Артель

LA-Design. Компания, основной специализацией которой является производство тюнинговых деталей из композитов, делает фендеры различной ширины — в продаже есть модели радиусом от 30 до 90 мм из АБС-пластмассы. Продаются в комплектах по 2 детали, куда входят монтажные крепежи и фирменные наклейки компании, а также фирменные наклейки на колесные диски автомобиля. Толщина изделия составляет 3 мм.


Фендеры LA-Design 50мм ABS — пластмасса

Рейтинги антикоррозийных средств

Рейтинги средств для защиты кузовов составлены на основе отзывов владельцев автомобилей. Для удобства анализа статистические данные разделены на категории по способу применения. Следует учитывать, что эффективность действия антикоррозийных материалов зависит от состояния кузова и условий эксплуатации.

В сравнительной таблице представлены цены (на середину 2021 г.) на популярные мастики с указанием объема тары.

Материал Объем, мл Цена, тыс. руб.
Auson Mercasol 1000 0,8
«Мовиль-НН» 5000 0,55
«Раст Стоп» 1000 1,1
Pingo Stein Schlas-Schutz 500 0,7
Tectyl 550 ML 1000 1,52
Wachs-Korrosions-Schutz 1000 1,03
Nanoprotech Super Anticor 21 0,33
Dinitrol 479 5000 5,1
Tectyl Bodysafe 1000 1,3
Body 950 400 0,5
Tectyl Underbody Coating Bоdysafe 600 1,2

Для внешних поверхностей автомобиля

Топ-3 материалов для колесных арок в крыле и порогов:

  1. Pingo Stein Schlas-Schutz на основе смеси битума, синтетического каучука и присадок. Мастика устойчива к истиранию потоком песка и выдерживает удары камней и ультрафиолетовое излучение.
  2. Материал Auson Mercasol 5 на базе алкидных и полимерных смол. Перед нанесением требуется очистка поверхности от грязи и следов коррозии. Допускается окрашивание мастики после застывания (срок полимеризации — 24 часа).
  3. Tectyl Underbody Coating Bоdysafe, состоящий из смеси битума, парафинов и присадок с цинком. Для повышения адгезии поверхность кузова очищается от грязи и окислов. Для полного застывания мастики требуется 48 часов.

Универсальные антикоры

Популярные мастики универсального назначения:

  1. «MasterWax Мовиль-НН», формирующий защитную пленку коричневого цвета.
  2. «Раст Стоп» от А.М.Т Inc. Перед обработкой необходимо снять рыхлую ржавчину и краску.

Для скрытых (внутренних) поверхностей

Рейтинг составов для обработки скрытых полостей автомобильных кузовов:

  1. Для защиты внутренних полостей новых машин подходит аэрозольный материал Tectyl 550 ML, который имеет хорошую адгезию и удерживается на вертикальных стенках. Повышенная текучесть позволяет заполнять трещины в лакокрасочном покрытии и грунте. Восковая мастика не подходит для обработки деталей, пораженных коррозией или покрытых слоем пыли.
  2. Для техники с пробегом подойдет антикоррозионный препарат Wachs-Korrosions-Schutz от немецкого производителя Liqui Moly. Мастика состоит из смеси битума и воска с добавлением присадок и цинка. Полученный защитный слой не отличается высокой механической прочностью. Недостатком материала является неудобная упаковка (емкость баллона — 500 мл).
  3. Российский Nanoprotech Super Anticor используется для антикоррозионной защиты внутренних полостей и внешних панелей кузова автомобиля, водопроводных труб или металлических конструкций. Мастика может наноситься при температуре воздуха до -25°С. Предварительной очистки и сушки поверхностей не требуется. Полимеризация занимает 24 часа. Слой застывшего материала сохраняет эластичность и обладает высокой механической прочностью. Повторное нанесение требуется не ранее чем через 12 месяцев.

Для днища машины

Если планируется обработать днище автомобиля, то рекомендуется выбрать следующие материалы:

  1. Мастику Dinitrol 479, базирующуюся на синтетической резиновой смеси с присадками, замедляющими скорость коррозии. Паста наносится пневматическим пистолетом, что ограничивает использование материала в гаражных условиях. Из-за повышенной густоты мастика не проникает в мелкие трещины, для обработки машин с пробегом не применяется.
  2. Битумный материал Tectyl Bodysafe с повышенной проникающей способностью, требующий предварительной очистки поверхности от грязи и нефтепродуктов. Мастика незначительно снижает уровень шума, но повреждается гравием. Для повышения прочности требуется нанесение нескольких слоев с промежуточной сушкой.
  3. Аэрозольный материал Body 950, состоящий из смеси каучука и полиэфирных смол Он подходит для самостоятельного нанесения. Вещество содержит ингибиторы коррозии и может наноситься на покрытый ржавчиной металл. Недостатком мастики является низкий ресурс. Производитель рекомендует обновлять защитный слой через 12-24 месяца эксплуатации машины.

Виды

Расширители арок для легкового автомобиля могут быть изготовлены из:

Резины. Реализовываются в рулонах, что позволяет вам приобрести именно ту длину изделия, которой хватит на передние и задние арки колес. Резиновые комплектующие применяются исключительно для защиты от дорожных абразивов. Их редко можно встретить в качестве элемента тюнинга.

Пластика (полиэтилена, АБС-пластмассы). Продаются в виде заготовок в форме дуги. Прикрепляются к автомобилю винтами и саморезами. Представлены в большом ассортименте в зависимости от диаметра дисков авто.

Стеклопластика

При покупке таких дуг вам нужно обратить внимание на качество их обрезки — в случае наличия неидеальных краев лучше воспользоваться наждачкой и шпатлевкой.


Фендеры 30мм пара, абс-пластик В зависимости от поверхности различают такие модели накладок:

  • неокрашенные. Подходят для дальнейшей обработки шпатлевкой и любой краской, которую вы можете подобрать под цвет авто;
  • окрашенные. Представлены в самых популярных цветах, могут быть матовыми или глянцевыми.

Фендеры окрашенные в черный цвет , универсальные

Пошаговое руководство по нанесению покрытия

Обработка днища автомобиля от коррозии начинается с подготовки машины. Если необходимо провести комплексную процедуру диагностики металла, то вынимается салон, демонтируется напольное покрытие, снимается шумоизляция.

Если обрабатывается только внешняя часть днища, то автомобиль поднимается на эстакаду. При самостоятельном ремонте мастера переворачивают автомобиль на бок и ставят на подпорки.

Перед работами необходимо отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, слить топливо и обеспечить полное освещение днища.

Подготовка авто к антикору

Профессиональные ремонтники отмечают, что качество антикоррозийного покрытия зависит на 90% от тщательной очистки днища. Подготовка днища к обработке по шагам:

  1. Вымыть днище из шланга или керхера. Напор воды снимет первую грязь.
  2. Ершом промыть поддомкратники, высушить.
  3. Металлической щеткой очистить оставшуюся грязь, снять весь старый антикор, если был.
  4. Очистить металл от ржавчины, если обнаружены следы первичной коррозии.
  5. Обработать зачищенные места преобразователем ржавчины или ингибитором коррозии, подождать пока высохнет.
  6. Обработать поверхность обезжиривателем.
  7. Прогрунтовать поверхность специальным средством под мастику.

Для полной самостоятельной антикоррозийной обработки потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Мовиль или другой масляной антикор для внутренней поверхности – 4 литра или 7-8 аэрозольных баллонов объемом 480 мл;
  • мастика резинобитумная — 3 литра;
  • грунт с оцинковкой под мастику – 1 банка;
  • антигравийный состав– 1 банка;
  • обезжириватель;
  • широкая кисть для нанесения мастики или спец инструмент;
  • щетка по металлу для чистки.

После подготовки днища и полной просушки грунта, мастику разводят и наносят на поверхность широкой кистью, распыляют аэрозолем или пистолетом.

Обработка из баллончика

Начинать обработку необходимо с колесных арок. Распылить состав в скрытые полости лонжеронов, порогов поперечин. Аэрозольные баллоны имеют в комплекте насадки-шланги, которые по диаметру совпадают с технологическими. Процесс обработки скрытых полостей днища по шагам:

  1. Обработать масляным антикором внутренние полости поддомкратных проушин, которые расположены внутри поперечины передней подвески.
  2. Распылить состав внутри рычагов, балок подвески.
  3. Тщательно пройтись по болтовым соединениям, крепежам.
  4. Нанести антикор на шарниры подвески, наконечники рулевых тяг.
  5. Нанести автомобильный антигравий на пороги, арки.
  6. После обработки скрытых полостей, если для внешней части выбран парафиновый или масляной антикор, равномерно распылить состав на всю поверхность днища.

Битумные мастики наносятся кистью или пистолетом. Вязкие составы фасуются в банки или бутыли. Если используется пушечное сало, состав следует наносить на внешнюю поверхность кистью.

 Изготовление, нанесение антикора на авто с помощью пистолета

Пистолетом можно обрабатывать как скрытие полости днищ, так и проводить внешнюю обработку битумными мастиками. Среди составов для внешней обработки высокую производительность обеспечивают антикоры:

  • Hardwax;
  • Waxoyl;
  • Dinitrol;
  • RunWay;
  • ВелКор.

Мастики на основе резинобитумной смеси фасуются в литровые банки или бутыли. Для быстрой обработки поверхности используют пневматический пистолет. Преимущества инструмента перед кистью очевидны:

  1. Антикор под давлением быстрее, плотнее заполнит карманы и выемки днища.
  2. Можно откорректировать толщину слоя.

При самостоятельной обработке мастера используют самодельный дешевый антикор для внешней части кузова. Состав наносится после тщательной обработки внутренних скрытых полостей. Потребуется:

  • пушечное сало -1.5 литра;
  • пластилин – 2 пачки по 400 гр;
  • антикор Кордон — 1 литр.

Все ингредиенты перемешиваются, нагреваются на водяной бане до образования однородной полу вязкой массы черного цвета. Наносят ее на внешнюю часть днища толстым слоем. Не рекомендуется использовать пистолет, поскольку при высыхании масса густеет. Самодельная защита сохраняет эластичность, герметично защищает металл, при вибрациях кузова не трескается, не отслаивается, становится термоустойчива.

Обработка арок антикоррозийным покрытием

Для начала следует выбрать средство для обработки. Они существуют для любого кошелька от 100 рублей до нескольких тысяч. В целом себя хорошо зарекомендовали:

  • Мастика миниральная рубеж Петр 631 ~ 100 руб.
  • Антикоррозийное резино-битумное покрытие RunWay RW6090 ~ 250 руб.
  • Покрытие на основе гудрона (антигравий) KANGAROO Under Coat ~500 руб.

После того, как выберете средство  приступайте к обработке машины согласно инструкции:

Тщательно вымыть автомобиль и высушить его;
Провести детальный осмотр всех частей (в том числе и скрытых);
Обработать колесные арки.
Уделить особое внимание всяким сколам, неровностям, креплениям и болтам.

Стоит учесть, что именно на арки необходимо состава в 2-3 раза больше, чем на другие участки машины. Но и усердствовать нет необходимости, ведь слишком толстый слой может начать слоиться и отпадать.

Дайте машине приблизительно сутки на то, чтобы препараты успели «затвердеть». Не рекомендуется использование автомобиля в этот момент, особенно в дождливую или снежную погоду.

Так как мы обрабатываем машину своими руками для большей экономии, не рекомендуется пренебрегать этапом мойки и сушки. После этого, рекомендуется убрать все «народные» средства, которые покрывают автомобильные арки (битумный слой, мастика или прочие материалы).

Важно понимать, что эти материалы будут создавать парниковый эффект между металлом и антикоррозийной пленкой, что будет пагубно влиять на обработку автомобиля и повлечет отслоение защитного слоя или более того, заводского покрытия, что выльется только в большие затраты

1 Как и чем выполняется антикоррозийная обработка автомобиля

Антикоррозийная обработка машины может выполняться с использованием различных средств. Все они могут быть условно разделены на предназначенные для обработки внешних поверхностей и внутренних полостей машины. Сильнее всего коррозийным процессам и повреждениям от камней и песка подвержены колесные арки и днище машины, поэтому на эти поверхности антикоррозийные составы нужно наносить толстым слоем. Для их защиты принято использовать специальные мастики, изготавливаемые с применением битумных смол, каучуковых соединений и полимеров. Такие средства не только защищают транспортное средство, но еще и снижают уровень шума в салоне при езде.

Обработка колесных арок и днища выполняется распылителями или кисточками, либо с применением специализированного оборудования. Из-за густой консистенции мастик перед использованием их принято разводить растворителями, испаряющимися после высыхания. Нуждающиеся в защите поверхности принято обрабатывать подготовленной мастикой несколько раз с нанесением каждого последующего слоя после полного высыхания предыдущего.

Средства для защиты внутренних полостей отличаются более жидкой консистенцией. Они обладают хорошей проникающей способностью, отличаются хорошими влагоотталкивающими характеристиками и могут нейтрализовать ржавчину. Изготавливают такие препараты на основе масляных и восковых компонентов. Для их нанесения применяют компрессор и специальный пистолет для антикора.

Для нанесения специальных покрытий собственники автомобилей обычно обращаются к специалистам. Надо понимать, что обращаясь на специализированную станцию технического обслуживания, вы можете быть уверены в том, что работы будут выполнены профессионалом, способным подобрать лучшее антикоррозийное средство и правильно его нанести. В арсенале специалистов есть дорогостоящие инструменты и оборудование, с помощью которого мастера смогут выполнить требуемые работы по нанесению антикоррозийного покрытия в кратчайшие сроки. Но стоимость услуг профессионалов достаточно высока. Нужно помнить, что в автосервисах используют только собственные материалы, отличающиеся высокой стоимостью, что еще больше увеличивает цену обработки.

При желании и наличии времени все можно сделать самому. Обработка машины от коррозии, проведенная своими руками, имеет свои положительные стороны. Вы существенно экономите, так как потратиться вам придется только на сам антикоррозийный состав. Сам процесс нанесения защитных веществ сложно назвать очень трудоемким или опасным. Все современные материалы отличаются низкой токсичностью, и при минимальной сноровке их можно без труда нанести на нужные поверхности.

Мы рекомендуем использовать препараты в баллончиках, в которых защитное средство находится под давлением. Баллончики имеют специальные приспособления для обработки даже самых труднодоступных деталей и полостей. Однако качество обработки кузова, дверей и других элементов транспортного средства будет полностью зависеть от вас. Вам придется потратить достаточно много времени на работу со специализированными веществами, и никто не даст гарантию, что своими силами вы сможете обеспечить авто достойную защиту.

Рекомендации по выбору антикора

Назначение.

Антикоррозионные препараты в первую очередь отличаются своим назначением.

  1. Густые мастики предназначены для обработки ровных участков днища, где можно работать кистью или краскопультом. Они образуют толстое покрытие (до 5 мм), которое успешно выдерживает удары камней и песка.
  2. Жидкие антикоры чаще всего производители фасуют в аэрозольные баллончики. При наличии удлинителя в виде трубочки пользователю не составит труда обработать труднодоступные места. В скрытых полостях не требуется большая толщина, но покрытие должно обладать водоотталкивающими свойствами.

Срок службы

При выборе состава важно обращать внимание не только на цену и фасовку, но и на срок службы

Так как обработка днища и полостей является трудоемким занятием, то лучше выбрать продукты, обеспечивающие защиту на несколько лет. Каждый год обновлять защитное покрытие днища могут только очень заботливые автовладельцы.

Экологичность

. При работе с антикором под машиной не избежать попадания на кожу или в дыхательные пути. Среди современных составов можно найти экологичные препараты, в которых нет вредных растворителей. Правда, они стоят дороже традиционных мастик. Но лучше использовать при работе простейшие средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, респиратор).

Особенности нанесения.

Каждый производитель рекомендует придерживаться разработанной им технологии нанесения.

Самым сложным этапом является подготовка поверхности днища. Если с удалением пыли и грязи особых проблем не возникает, то справиться с ржавчиной быстро не получится
Поэтому следует обратить внимание на антикоры, которые можно наносить на участки с поверхностной коррозией.
Для создания ровного покрытия лучше всего использовать безвоздушное распыление

В этом случае важно довести антикор с помощью растворителя до нужной консистенции
Несколько хуже внешне будет выглядеть защитный слой, нанесенный кистью. Но он будет толще, хоть высыхание будет происходить дольше.

Мы отобрали в обзор 12 лучших линеек антикора. Все они продаются в автомагазинах нашей страны. При распределении мест редакция журнала expertology опиралась на мнение экспертного сообщества, не сбрасывая со счетов отзывы потребителей.

Обработка дверей

Переходим к дверям машины:

Дверь, с заклеенными технологическими отверстиями, для наилучшего эффекта

Шумоизолируются двери, чтобы заглушить внешний шум, и для улучшения качества звучания музыки
На собственном опыте скажу, что даже наиболее примитивная «шумка» дверей дает чудесный эффект, в салоне музыка начинает играть заметно лучше
При минимальной программе проклейки дверей потребуется один лишь виброизоляционный материал, вибропласт вибропласта «сильвер» либо «голд» Клеить нужно с внутренней части двери прямо напротив колонки
Важно проклеит наибольшую площадь виброизоляционным материалом, от этого зависит качество изоляции
Здесь тоже лучше учитывать вес материала, если чрезмерно утяжелить двери, тогда со временем она провиснет и вам придется заменить петли
Если у вас мощная аудиосистема и вы желаете улучшить ее звучание, тогда минимальной проклейкой не отделаться
Необходим комплексный подход и минимум четыре слоя (фото ниже)

Разные уровни шумки, для разных целей

  • Первым слоем проклеивается внутренняя часть дверей, там материал наклеивается сквозь специальные отверстия
  • Можете снова использовать вибропласт класса сильвер, (или бимаст бомб) позади динамика
  • А вторым слоем — поверх виброизолирующего материала укладываете сплен 4миллиметра (или Акцент)
  • Дальше шумоизолируем двери снаружи
  • В таком варианте надо полностью заклеивать все технологические отверстия, и сделать объем двери практически герметичным, в котором будет играть динамик
  • Однако стоит оставить открытыми дренажные отверстия, чтобы в дверях не накапливался конденсат
  • Снаружи обклеиваете вибропластом класса сильвер и поверх его акцентом или спленом
  • Следующим шагом — звукоизолируем дверные карты, чтобы они не издавали скрипов и других лишних звуков
  • Здесь вам пригодиться антискрипный материал «битопласт»
  • В этой зоне, чем толще слой — тем лучше
  • «Сверчки» внутри дверей и оклейку тяг и ручек выполняем с помощью маделина – это антискрип
  • Задние двери обрабатываются как и передние
  • Если в них нет динамиков, тогда количество слоев уменьшаем и тип материала выбираем потоньше

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля своими руками

Пороги автомобиля нуждаются в защите, так как находятся в нижней части автомобиля и подвержены отрицательному воздействию внешних факторов (перепады температуры, солевые реагенты, отрицательная температура, повышенная влажность).

Часто мелкие камни, песок, щебень и гравий способны оставлять на внешней стороне порога небольшие повреждения. Зачастую становятся очагами будущего коррозийного процесса.

Выбор средств антикоррозийной обработки порогов машины широк и разнообразен. Можно найти дешёвые или дорогие средства. Все они получили обобщённое название «антигравий для порогов». Могут продаваться в баллончиках или металлических банках.

1.Подготовка материалов и спецодежды.

  • рабочая одежда, закрывающая все участки кожи;
  • резиновые перчатки;
  • защитные очки;
  • респиратор;
  • щётка по металлу;
  • наждачная бумага;
  • чистая вода;
  • средство для антикоррозийной обработки порогов;
  • Уайт-Спирит для обезжиривания
  • преобразователь ржавчины;
  • ветошь;
  • строительный фен.

2.Подготовка автомобиля.

  • демонтировать защиту;
  • тщательная мойка машины с упором на пороги;
  • сушка автомобиля;
  • заезд на подъёмник или эстакаду;
  • удаление всех очагов ржавчины на порогах при помощи наждачной бумаги или специального диска;
  • обработка порогов преобразователем ржавчины;
  • обезжиривание порогов;
  • сушка порогов;
  • использование малярной ленты для защиты прилегающих к порогам мест;

3.Нанесение антигравия на пороги.

  • баллончик с антигравием следует интенсивно встряхивать неменее 2-3 секунд перед использованием;
  • держать баллончик нужно на расстоянии 15-20 сантиметров от поверхности порога;
  • следить за равномерностью нанесения средства защиты;
  • между слоями надо выдерживать время порядка 5-7 минут;
  • оптимальное количество слоёв антигравия не менее 3;
  • для ускорений сушки антикоррозийного средства можно воспользоваться строительным феном;
  • удаление малярной ленты;
  • установка на место защиты;
  • использовать автомобиль не раньше чем через 2 часа после обработки.

Ничего сложного в обработке порогов от ржавчины нет. Нужно подготовиться и соблюдать последовательность действий. Не стоит спешить, так как страдает качество работы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector