Регулировка натяжения ремня генератора

Замена ролика своими силами

В отличие клиноременной передачи ГРМ замена ролика ремня генератора авто осуществляется гораздо проще. Поэтому при соблюдении нижеприведенных рекомендаций автолюбитель сможет выполнить операции собственными силами, предварительно убедившись, что причина неисправности действительно заключается в износе этого расходника.

Диагностика

Неисправности натяжителя, установленного на ременный привод генератора, в 90% случаев диагностируются по характерному звуку, напоминающему свист. Однако натяжение может ослабевать, не только от выработки ролика, но и по другим причинам:

• перекос – при отсутствии соосности валов и шкивов ременной передачи, соответственно звук возникает из-за плохого контакта ремня в поперечном сечении, один край интенсивно изнашивается, другой остается целым
• попадание смазки – в отсутствие герметичности масло может попасть на ремень, резко снизив трение, приводя к проскальзыванию и разрушению резины, рекомендуется снять расходную деталь, протереть ее или заменить целиком, устранив причину утечки масла
• жесткий ремень – свистит обычно при запуске, затем нагревается, звук пропадает, вызвано это увеличением нагрузок на шкивы
• износ подшипника – свист несколько отличается тональностью, причиной становится выработка обоймы, подшипник снимается для замены
• провисание ремня – ничего менять не нужно, требуется регулировка натяжителя
• отсутствие подзарядки аккумулятора – определяется по приборам на панели

В остальных случаях устранить свист можно, сняв ролик, заменив его новым расходником. Блеск на рабочей поверхности ремня свидетельствует о его частом проскальзывании, от масла отслаивается корд, а вот трещины при нормальном натяжении ремня на нем заметить значительно сложнее.

Демонтаж

Перед тем, как поменять ролик натяжителя ремня генератора, необходимо ослабить клиноременную передачу:

• болт регулировочный ролика натяжного ослабляется до тех пор, пока не удастся снять ремень
• вместе с ним ослабляются 2 – 3 гайки планки натяжной (обычно на 10 и 13)

Рис. 7 Демонтаж ролика

Установка нового ролика

Меняя износившийся натяжной ролик ремня генератора собственными силами, необходимо учесть нюансы:

• отбор мощности с выходного вала ДВС происходит на несколько вспомогательных устройств машины
• на большинстве авто клиноременная передача общая для всех указанных потребителей
• поэтому усилие натяжения, максимально допустимый прогиб ремня и место замера этого прогиба не одинаковы для машин разных производителей и, даже модификаций в их ассортименте

Поэтому предварительно следует изучить руководство пользователя, уточнив эти три параметра.

Устанавливается ролик в обратном порядке вышеприведенной инструкции:

1. подшипник надевается на посадочное место
2. ролик фиксируется болтом
3. тягой производится регулировка максимального прогиба при определенном усилии сжатия ремня в конкретном месте клиноременной передачи

Например, у Шеви/Нива прогиб измеряется между шкивами генератора и насоса, его значение необходимо подогнать под 12 мм при усилии 10 кг. Для ЗАЗ СЕНС эта величина снижается до 8 мм при усилии 7,8 кг. Для измерения следует использовать схему:

• металлическая линейка располагается на нужном участке
• на ее верхний край цепляется крючок безмена
• безменом регулируется указанное в инструкции к авто усилие
• шкала линейки позволяет измерить перемещение по вертикали относительно любой детали под капотом авто

Вместо линейки можно использовать, например, деревянный штапик с приложенной к нему шкалой рулетки.

Рис. 8 Измерение прогиба ремня генератора безменом и рулеткой

Таким образом, следуя приведенным рекомендациям, можно произвести диагностику и заменить ролик с подшипником системы натяжения ремня генератора самостоятельно. Параметры прогиба и усилие давления на ремень при регулировке следует брать из инструкции по эксплуатации конкретного авто.

Как натянуть ремень генератора

Генератор крепится на двигателе таким образом, что он может вращаться в некотором диапазоне относительно оси крепящего болта. Положение генератора фиксируется дугообразной планкой со специальной прорезью и гайкой. Оптимальная натяжка ремня генератора выполняется при соблюдении следующей последовательности действий:

1. Для начала необходимо открутить гайку, которая находится на планке.
2. Используя монтажную лопатку или другой подходящий инструмент, требуется отжать генератор.
3. Дальше затягиваем обратно гайку на планке.
4. Теперь можно проверить натяжение ремня и если необходимо заново повторить весь процесс.

Когда требуется замена

Как вы уже понимаете, диагностировать неполадки, связанные с генераторным ремнем, можно несколькими способами.

Существует несколько основных способов проверки, позволяющих получить ответ о текущем состоянии узла.

• Метод определения на слух. Так вы можете слышать свист и постоянный шум. Первый симптом не смертельный, но уже говорящий о плохом состоянии ремня. Во втором случае все намного серьезнее;
• Визуальный осмотр. При изучении состояния ремня можно обнаружить обрывы, трещины, следы потертостей, растрепанные края, смещение шкива, появившиеся нити, образовавшиеся пятна масла на ременной поверхности и пр.;
• Простая логика и наблюдение. Многие автомобилисты знают, что изначально в генераторном узле использовался некачественный ремень. Ждать от него длительной работы не стоит. Также на некоторых автомобилях установлен датчик, контролирующий состояние генератора.

Ремень может износиться по естественным причинам в процессе эксплуатации. Но нередко возникают проблемы со стороны натяжного механизма. В итоге страдает сам ремень, а также связанные с ним компоненты.

Здесь обычной заменой не обойтись. Потребуется более серьезный ремонт с частичной или полной заменой деталей генератора.

Справиться с самостоятельной заменой такого узла как генераторный ремень не сложно. Владельцы множества автомобилей брали все в свои руки.

Часто встречаются советы самих автовладельцев, которые рассказывают о личном опыте ремонта генератора на примере:

• Рено Логан 1.6 8 клапанов;
• Лада Калина;
• Лада Приора 16 клапанов с кондиционером;
• Форд Фокус;
• ВАЗ 2110;
• Лада Гранта;
• ВАЗ 2107;
• ВАЗ 2114;
• Митсубиси Лансер 9;
• ВАЗ Классика;
• Дэу Ланос;
• Шевроле Авео и пр.

При замене обязательно приобретайте деталь аналогичного типа. Изделия идут с дорожками разного количества. Подобрав несоответствующий своему генератору ремень, возникнут проблемы в процессе его установки и дальнейшей эксплуатации.

Если на авто предусмотрено применение поликлинового ремня, клиновидный вряд ли подойдет. Но это уже совершенно иной вопрос, требующий отдельного рассмотрения.

Свистит и буксует? Диагностируем ремень генератора

Пока ремень работает нормально и адекватно, мы его не замечаем. Генератор работает в нормальном режиме и обеспечивает надёжное электропитание бортовой электрической сети и подзарядку аккумулятора.

Об этом говорят стабильные показатели амперметра и тихая работа двигателя. Тем не менее в один прекрасный день ремень даёт о себе знать пронзительным визгом или же отсутствием зарядного тока на АКБ. Об этом скажет амперметр на панели приборов и контрольная лампа зарядки аккумулятора.

Ремень привода генератора

Открываем капот и смотрим, есть ли вообще ремень на месте. У некоторых горе-водителей ремни лопаются прямо в дороге, а замену ему подыскать достаточно сложно.

Не хитрый рычаг!

Для этого пригодится всего два ключа из штатного набора инструментов — на 10 и на 13, но удобнее использовать головки с трещоткой. И желательно рычаг! Все готово, можно приступать к работе.

Как подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114

Соблюдайте «полярность» установки ремня генератора

Процедура подтяжки и регулировки ремня займёт от силы пять минут, но при этом важно знать несколько тонкостей, которые спасут в будущем от проблем в дороге. Процедура подтяжки ремня проста и с ней справится даже ребёнок, если следовать простому алгоритму и не нарушать определённую последовательность:

Процедура подтяжки ремня проста и с ней справится даже ребёнок, если следовать простому алгоритму и не нарушать определённую последовательность:

Схема привода генератора: 1 — кронштейн крепления к блоку двигателя; 2 — соединение генератора с кронштейном; 3 — винт натяжения; 4 — шкивок генераторной установки; 5 — осевой винт; 5 — приводной ремень; 6 — шкив генератора на коленчатом валу.

1. Лучше и проще подтягивать ремень генератора ВАЗ-2114 либо на яме, либо просто на ровной и сухой площадке, поскольку придётся поднырнуть под автомобиль, причём несколько раз.
2. Устанавливаем машину на площадке и ставим её на ручник или на первую передачу.

3. Если установлена защита картера, то можно попробовать ослабить болт крепления генератора из-под капота. Для этого понадобится головка на 13, но если защиты нет, то проще ослабить болт из-под машины рожковым ключом. Просто срываем гайку и отворачиваем её на несколько оборотов.

4. Перед тем как подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114, ослабляем верхнюю гайку крепления, которая прижимает корпус генератора к регулировочному кронштейну. Используем все тот же ключ на 13.

5. Для подтяжки ремня необходимо найти натяжной болт, он установлен прямо перпендикулярно оси вращения генератора. Вращая болт натяжителя по часовой стрелке, мы подтянем ремень, против — ослабим. При натяжении ремня корпус генератора будет смещаться от блока цилиндров. Более подробно о натяжке ремня ГРМ на ВАЗ-2114 здесь.

6. Контролируем натяжение ремня после подтяжки. Сверху это сделать довольно проблематично, поскольку мешает опора двигателя. Проще это сделать снизу, где вся ветка ремня доступна для осмотра. Для визуальной проверки натяжения необходим некоторый опыт, но по ВАЗовской инструкции прогиб ремня не должен превышать 10-15 мм при приложенном усилии 10 кг и после нескольких оборотов коленвала, чтобы ремень уселся на место.

7. Если ремень натянут правильно, затягиваем нижнюю гайку крепления генератора, затем верхнюю, которая фиксирует корпус генератора к регулировочному кронштейну.

Когда необходимо подтягивать?

Собственно, причины, по которым необходима подтяжка ремня, просты — генератор не вырабатывает достаточный ток для работы всех потребителей на борту и не может обеспечить зарядку АКБ. Первичным признаком слабого натяжения ремня станет свист из-под капота. Тем не менее свистеть ремень может и при попадании воды, иногда — при замасливании шкивов, ещё реже — при выходе подшипников генератора из строя. Если же ремень не поддаётся натяжению или регулировочная рейка не позволяет отодвинуть генератор дальше, необходима замена ремня.

Самая распространённая ошибка — хранение запасного ремня под капотом, в одной из ниш. От постоянной высокой температуры даже самый хороший и новый ремень может прийти в негодность буквально за пару месяцев, если мёртвым грузом лежит под капотом. Новые или запасные ремни стоит хранить или в гараже, или в багажнике.

Подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114 довольно просто, главное — сделать это в меру и придерживаясь простых правил, нормативов производителя. Тогда и генератор (см. «правильный выбор генератора«) прослужит дольше и неприятностей в дороге будет меньше. Прочных всем ремней и добрых дорог!

Снятие старого ремня ГРМ

Итак, замена ремня ГРМ на ВАЗ 2109 инжектор, прежде всего, продиктована тем,  что при обрыве может погнуть клапана и потребуется ремонтировать ГБЦ.  При этом важно знать не только то, как поменять сам ремень, но и как выставить ГРМ ВАЗ 2109 правильно при замене. Для замены  нужно заранее подготовить набор ключей или головок, отвертки, сам зубчатый ремень ГРМ,  натяжной ролик, при необходимости замены также водяной насос (помпу) и шпильку для натяжителя. Теперь можно переходить к самой замене

Теперь можно переходить к самой замене

Для замены  нужно заранее подготовить набор ключей или головок, отвертки, сам зубчатый ремень ГРМ,  натяжной ролик, при необходимости замены также водяной насос (помпу) и шпильку для натяжителя. Теперь можно переходить к самой замене.

• В случае с ВАЗ 2109 следует оставить машину на ручник, после чего под задние колеса подложить противооткатные упоры;
• Затем болты на правом переднем колесе нужно ослабить;
• Далее правую сторону авто следует поддомкратить, снять колесо, подложив его под картер мотора для страховки;
• Теперь можно открыть капот, ключом «10» открутить 3 болта, которыми закреплен защитный кожух ГРМ;
• Следующим шагом будет ослабление гайки на генераторе и снятие ремня привода генератора. Основная задача — ослабить верхний стопорный болт и сдвинуть генератор к двигателю, благодаря чему привод ослабнет и его можно снять. Ремень нужно снимать, так как нужен доступ и потребуется демонтаж шкива коленвала.

Теперь при помощи ключа «19» следует открутить болт, фиксирующий шкив коленвала. На моделях с карбюраторам в прорезь шкива  можно вставить отвертку, стальной пруток или ключ, чтобы зафиксировать вал от прокручивания.

На инжекторных версиях потребуется удерживать отверткой маховик, чтобы он не проворачивался, параллельно откручивая  болт шкива. Также есть решение пригласить напарника, включить пятую передачу в салоне и нажать на  педаль тормоза.

Открутив болт, далее следует ослабить натяжной ролик ВАЗ 2109 для более легкого снятия ремня. Гайка выкручивается ключом «17»

Сам ролик ГРМ ВАЗ 2109 можно снять, так как обычно его нужно менять вместе с ремнем
Обратите внимание, важно не потерять подложенные шайбы.
Сняв ремень со шкивов, параллельно нужно проверить помпу. Помпа не должна течь, люфтить, шкив должен нормально проворачиваться
Кстати, если водяной насос не в порядке, по краю ремня можно увидеть сильную выработку

Если признаки указывают на проблемы, помпу нужно заменить

Если признаки указывают на проблемы, помпу нужно заменить.

Кстати, помпа меняется каждую вторую смену ремня, так как насос служит около 100 тыс. км. При этом натяжной ролик требуется менять при каждой смене ремня, то есть замена ремня и ролика выполняется параллельно.

Инструкция по замене своими руками

Если вы столкнулись с проблемой износа или обрыва ремня, то вам наверняка будет интересно узнать, как снять и установить новый РГ. Процедура замены в целом — дело довольно сложное. Если вы никогда ранее не занимались ремонтом автомобиля, то лучше обратиться за помощью к специалистам в вопросе замены.

Как поменять РГ — рекомендуем ознакомиться с процессом замены на примере автомобиля Форд Фокус:

1. Сначала следует отключить питание в бортовой сети автомобиля, для этого нужно открыть капот и сбросить клеммы от аккумуляторной батареи.
2. Затем подставьте переднюю часть автомобиля на домкрат, подставьте под машину упоры. Болты переднего правого колеса откручиваются, само колесо затем демонтируется.
3. Снимается и подкрылок с брызговиком, для этого нужно открутить болты, которые фиксируют эти элементы кузова. Для упрощения процесса демонтажа можно просто обрезать изношенный ремень, после чего удалить его остатки с поверхности вала.
4. Теперь возьмите новый РГ и установите его в центральной части между коленвалом, насосом гидравлического усилителя, а также помпой. Затем на колесо помпы следует установить приспособление для монтажа ремня (продается в автомагазинах), а его колесиком надо будет покрутить против часовой стрелки.
5. Далее, ремешок ставится на приводной вал таким образом, чтобы его номер был направлен в сторону силового агрегата. Ремень следует надеть на валы вспомогательных устройств, а также шкив генераторной установки.
6. Используя гаечный ключ на 19, нужно покрутить вал насоса. Проворачивать его нужно до момента, пока ремень полностью не растянется и не будет полностью установлен на шкива. Далее, при помощи гаечного ключа на 18 надо будет провернуть коленвал на пару оборотов, это даст возможность зафиксировать ремешок. Сделав это, проверьте правильность выполненных действий.
7. Когда эти действия будут выполнены, нужно проверить качество натяжки ремешка на привод компрессорного устройства системы кондиционирования. Девайс для установки ремня нужно установить на шкивы вспомогательных механизмов так, чтобы он находился между двумя осями шкива. Когда это будет сделано, ремень ставится на вал компрессора кондиционера.
8. Затем коленчатый вал опять проворачивается, пока ремешок не будет полноценно установлен на шкивы. Инструмент для установки убирается в сторону, после чего коленвал опять проворачивается на несколько оборотов, это позволит проверить, насколько правильно были выполнены действия. Только когда вы сможете удостовериться в том, что РГ установлен верно, нужно будет проверить его натяжку и убедиться в том, что он его канавки правильно установлены на ручейки привода.
9. Теперь вам надо будет завести силовой агрегат и произвести диагностику выполненного ремонта. Если у вас есть средство для размягчения и натяжки ремня, то обработайте им внутреннюю поверхность РГ.

Как выглядит ремень генератора и куда устанавливается

Для тех, кто вообще не разбирается в кинематике, механике (что, как, куда движется) поясню, что ремень служит для передачи вращения одного детали другой. Ременная передача считается самой простой, потому что для ее создания требуется всего два шкива и ремень.

В литературе по механике можно встретить такое описание: ремень служит для передачи частоты вращения ведущего вала ведомому.

Даже такая простая деталь, как ремень, выполняет важную функцию. Поэтому при установке ремня на шкив генератора, впрочем, как и ремень грма, должны устанавливаться с определенной натяжкой. Снимать шкив с коленвала не просто и в этом деле есть свои хитрости. И перетянуть плохо, и не дотянуть плохо. Правильно установленный ремень генератора должен иметь разные натяжки, то есть, одна часть ремня должна быть сильнее натянута, чем вторая. За счет разных натяжений определяются тяговое усилие и коэффициент.

В отличие от цепной передачи частоты вращения одного вала другому, ремень работает, практически, бесшумно.

Ремень генератора ваз 2112

Замена

Ремень генератора ВАЗ 2112 при условии высокого качества и бережной эксплуатации может обеспечить пробег свыше 100 тыс. км, но лучше произвести его замену не испытывая судьбу после того, как он прослужит установленный производителем срок.

Замена ремня генератора 2112 производится в таком порядке:

автомобиль устанавливается на смотровую яму, так как доступ снизу к ремню более удобный;

после отключения аккумулятора ослабляются верхние и нижние гайки крепления генератора;

откручивается регулировочный болт и генератор перемещается к блоку двигателя;

снимается старый и надевается новый ремень генератора.

Натяжка ремня производится так, как это указано выше. Учитывая, что устанавливается новый ремень, после небольшого периода эксплуатации, он может слегка растянуться и натяжение ослабится. Устраняется это дополнительной подтяжкой ремня привода генератора до параметров, установленных производителем.

Как натянуть

2. Для этого ослабьте затяжку гаек нижнего и…

3. …верхнего крепления генератора.

4. Чтобы натянуть ремень, отведите генератор от блока цилиндров, поворачивая регулировочный болт по часовой стрелке. Для ослабления ремня подведите генератор к блоку цилиндров, поворачивая регулировочный болт против часовой стрелки.

5. Проверните ключом коленчатый вал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке и снова проверьте натяжение ремня. При необходимости повторите регулировку.

6. Затяните обе гайки крепления генератора.

7. Проверять и регулировать натяжение, а также заменять ремень привода генератора удобнее снизу автомобиля. Для этого нужно поднять переднюю часть автомобиля и снять защиту картера двигателя.

8. Для замены ремня ослабьте затяжку гаек нижнего и верхнего крепления генератора, выверните регулировочный болт на максимально возможную величину и снимите старый ремень, придвинув генератор максимально к блоку цилиндров. Наденьте новый ремень на шкив коленчатого вала, а затем на шкив генератора. После этого отрегулируйте натяжение ремня.

Как поменять

К процедуре замены следует подготовиться, приготовив:

набор ключей; домкрат; новый расходный материал.

Процедура замены отличается для авто, оборудованных гидроусилителем руля и без него. Ниже рассмотрим оба варианта.

Замена ремешка генератора на ВАЗ 2112 16 клапанов с установленным ГУРом состоит из следующих шагов:

Сначала следует снять бачок с жидкостью для гидроусилителя.

Затем ключом на «13» нужно открутить гайку, благодаря которой генератор крепится к установочной планке.Привод генератора с гидроусилителем

Для снятия старого ремешка, следует ослабить натяжной ролик.

Чтобы вытащить демонтированную деталь, нужно снять мотор с опоры. Сначала необходимо открутить подушку, а потом поддомкрачивать двигатель до появления щели. Через образовавшуюся щель вынимаем ремень.

Сборка осуществляется в обратной последовательности.

При установке есть некоторые нюансы. Сначала натяжитель нужно зажать в самом крайнем положении.

Затем следует натянуть ремень на все шкивы и в последнюю очередь на натяжной ролик. Эта процедура немного трудоемкая.

После полной установки, необходимо выполнить натяжение ремня. С помощью рукоятки молотка отжимаем и фиксируем натяжитель.

На этом этапе проявляется отличие авто с гидроусилителем – на них отсутствует регулировочный болт. Регулировка натяжения выполняется с помощью натяжного ролика.

Процедура на автомобиле без гидроусилителя руля проще:

С помощью ключа на «13» откручиваем крепежную гайку генератора.

Натяжение ремня ослабляем, вращая регулировочный болт ключом на «10» против часовой стрелки.

Сдвинув генератор в сторону блока цилиндров, демонтируем ремень.

Далее новый расходник надеваем на привод, вращая регулировочный болт.

На следующем этапе выполняем натяжку ремешка с помощью регулировочной гайки. Отводим генератор как можно дальше от блока цилиндров. Вращая регулировочный болт по часовой стрелке, увеличиваем натяжение, против – ослабляем.

Затем коленвал нужно повернуть на два оборота и проверить снова натяжение.

Как подтянуть

Отрегулируйте натяжку ремня, используя регулировочный винт — по часовой стрелке — натягиваете ремень, против часовой – ослабляете.

Установив необходимую натяжку, затяните крепления генератора и проверьте степень натяжения.

На 1,6-литровых двигателях кроме ключей, вам потребуется небольшая монтажка или монтировка. Принцип тот же, ослабьте крепежные болты генератора, затем используя монтировку, отодвиньте генератор от двигателя или к двигателю в зависимости от того натянуть вам нужно или ослабить ремень генератора. После окончания зафиксируйте крепежные винты и проверьте натяжку ремня.

Как заменить РГ

Чтобы менять деталь было удобно, необходимо освободить место под капотом, ведь конструкция некоторых моделей авто не позволит просто поднять капот и, запасшись гаечным ключом, произвести замену РГ. В некоторых случаях замену удобнее проводить снизу, подняв машину и демонтировав защиту картера двигателя.

Как заменить ремень генератора

После освобождения пространства нужно изучить способ установки ремня, ведь он может приводить в движение несколько узлов автомобиля, а не один лишь генератор. Также перед началом работы нужно запастись некоторыми инструментами. Правильная подготовка – это уже половина дела!

Что нужно для работы

Для замены ремня генератора необходимо подготовить следующее:

• набор гаечных ключей;
• головки;
• рабочие перчатки;
• новый ремень.

Инструменты для замены ремня генератора Перечень инструментов для замены РГ небольшой, поэтому с подготовкой не должно быть проблем. Но как только все будет под рукой, можно начинать рабочий процесс.

Приспособление для замены приводного ремня

Инструкция

В зависимости от конструкционных особенностей автомобиля и количества навесного оборудования процедура замены ремешка может отличаться. Ниже приведена пошаговая инструкция ремня генератора на примере модели Hyundai Elantra.

Замена ремня генератора

Шаг 1. Поднимите капот для получения доступа к приводу генератора. Если ремонт проводится в гаражных условиях, тогда используйте лампу для дополнительного освещения.

Расположение ремня генератора

Шаг 2. Ослабьте натяжитель генератора, выкрутив крепежный болт.

Ослабление натяжителя генератора

Шаг 3. Выкрутите натяжитель после его ослабления. Для этой цели используйте гаечный ключ с головкой. Если болт заржавел и не поддается – воспользуйтесь WD-40.

Выкручивание натяжителя после ослабления

Шаг 4. После выкручивания натяжителя ослабьте нижний болт генератора, чтобы устройство легко перемещалось.

Ослабление нижнего болта генератора

Шаг 5. Отодвиньте генератор как можно ближе, чтобы можно было скинуть ремень.

Перемещение генератора в сторону

Шаг 6. Скиньте ремень с вала генератора. Сделать это можно голыми руками без использования отвертки или других инструментов.

Снятие ремня с вала генератора

Шаг 7. Демонтируйте старый ремень и внимательно осмотрите его. Осматривать деталь нужно с обеих сторон. Если на его поверхности видны признаки сильного износа, то такой ремень нужно обязательно менять.

Осмотр ремня генератора после демонтажа

Шаг 8. Проверьте люфт ролика. Некоторые производители допускают незначительный люфт, но если он достаточно большой, то деталь также необходимо заменить.

Проверка люфта ролика натяжителя

Шаг 9. Открутите элемент крепления ролика.

Откручивание элемента крепления ролика

Шаг 10. Демонтируйте ролик.

Демонтаж ролика натяжителя ремня генератора

Шаг 11. Установите новый ролик, надежно его зафиксировав. После установки проверьте деталь на наличие люфта.

Установка нового ролика

Шаг 12. При установке нового ремня генератора внимательно следите за тем, чтобы все ручейки попали на свои места. Ремень должен стоять равномерно.

Установка нового ремня генератора

Шаг 13. Закрутите натяжитель ремня пальцами, а затем закрутите его гаечным ключом.

Закручивание натяжителя ремня

Шаг 14. Затяните нижний болт крепления генератора. Все крепежные элементы перед закручиванием желательно обработать смазкой, чтобы дальнейшие ремонтные работы проходили намного проще.

Фиксация нижнего болта крепления генератора

Шаг 15. После замены ремня запустите двигатель и послушайте его работу. Даже неопытный автомобилист сможет услышать разницу. На этом с работами по замене ремня генератора покончено.

Проверка ремня генератора после установки

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИБОРЫ ПРОВЕРКИ НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ

Для проверки степени натяжения ремней существуют также специальные приборы. Они делятся на два типа:

Механические приборы выполнены на основе принципа динамометра. С помощью встроенной пружины измеряют прилагаемое для прогиба или оттягивания усилия. В паспорте автомобиля обязательно указан этот параметр. Поэтому этот инструмент доступен для любого пользователя. И вполне может занять место в арсенале простого автолюбителя, старающегося собственноручно выполнять хоть часть работ на своей машине

Электронные приборы основаны на принципе улавливания звуков высокой частоты. Пользователь, поднеся прибор к определённой точке ремня, наносит лёгкий удар по его поверхности. Устройство улавливает частоту колебаний и в цифровом формате выдаёт на мини экран результат. Но пользование этим прибором уже требует более глубоких знаний и навыков. Поэтому это скорее профессиональный инструмент.

Такие приборы уже подойдут для солидной станции технического обслуживания, заботящейся о своей репутации и готовой потратиться как на серьёзное оборудование, так и на обучение персонала для работы с ним.

Механический прибор контроля натяжения

Как часто нужно менять ремень привода вспомогательных агрегатов?

При сильном натяжении ремня генератора, ремень еще быстрее изнашивается, чем при слабом. Ремень то ладно, износится, заменил, но перетянутый ремень еще сильнее изнашивает подшипники коленвала и вала генератора. Срок службы ремня при этом никак не дотянет до заявленного. У каждой марки и модели автомобиля свое значения оптимального натяжения генераторного ремня. В инструкции по ремонту и эксплуатации определенной машины можно найти информацию, с каким значением делать правильную натяжку. Мануалов полно в электронном виде, у кого нет книги.

Регулировка натяжителя может быть выполнена в гаражных условиях. Есть несколько способов натяжки, разберем подробно каждый из них.

Сообщество, посвященное специалистам сферы ИТ, занимающимся поддержкой сетевой и серверной инфраструктуры, технической поддержкой пользователей, а также всем тем, кто им сочувствует и понимает.

Не все водители знают, когда именно ремень генератора ослаблен, и какие признаки на это указывают. Главный признак ослабленного ремня генератора — это . Лучше всего он слышится в момент старта двигателя, а также при наборе оборотов.

Однако если владелец автомобиля умеет самостоятельно снять и поставить ремень на машину в рамках проверки, проблемы в том, как заменить ремень генератора, не возникнет. Что же касается новичков, которые ни разу не снимали ремень, в данном случае необходимо отдельно изучить вопрос его замены с учетом особенностей авто конкретной модели и марки.

Проверять и при необходимости регулировать натяжение ремня генератора следует через каждые пятнадцать, а еще лучше через каждые десять тысяч километров пробега автомобиля. Внеплановую регулировку надо проводить в том случае, если стал слышен свист, о котором говорилось выше.

Каждый автолюбитель в курсе, что правильная сила натяжения ремня генератора благоприятно влияет на срок службы его подшипников, его самого, аккумуляторной батареи и водяного насоса.

Многие автолюбители считают, что свист ремня генератора появляется только из-за его изношенности или провисания, но это не совсем так. Далеко не всегда можно устранить свист заменой старого ремня на новый или его «подтяжкой». Зачастую причины свиста могут быть неочевидны.

Многие наверное слышали свит из под капота автомобиля. Это как раз тот самый звук, который издает проскальзывающий по пазам шкивов ремень генератора. Некоторые автомобили оповестят автомобиля сигналами на панели приборов, например, может загореться лампочка разряженного аккумулятора.

Если этот элемент натянут плохо, то значительно снижается коэффициент полезного действия автомобильного генерирующего устройства, так как оно не может вырабатывать зарядный ток требуемой силы. В этой статье мы расскажем, как проверить показатель натяжения, отрегулировать, подтянуть и заменить такую деталь самостоятельно в собственном гараже.

Для правильного подбора продукции компания Bosch рекомендует пользоваться единым онлайн-каталогом запчастей Bosch Automotive Catalog, где подходящие компоненты можно подобрать по марке, модели, году выпуска и модификации автомобиля.

В данной статье мы расскажем о том, почему свистит ремень генератора, что делать в таких случаях, и как устранить свист приводного ремня самому.

Это поможет избежать проблем, связанных с дальнейшей эксплуатацией генератора, получить определенные гарантии качества ремонта.

Если натяжка ремешка не позволяет обеспечить нормальной работы, то деталь подлежит замене. Запрещается устанавливать проставки под ролики натяжения, которые позволят выбрать излишнюю длину ремня.

При загрязнении ремня маслом можно попытаться произвести очистку, предварительно ослабив натяжение и сняв его со шкивов.

Если на поверхности ремня нет трещин и надрывов, то его можно попробовать натянуть. Подобная процедура актуальна для машин российского производства и иномарок, оснащенных механическим ручным натяжителем, которым часто является сам генератор. Ремень натягивается до момента прекращения проскальзывания по шкивам.

Даже саму передачу теперь стали называть клиноременной. Ремень приобрел форму трапеции в сечении и стал меньше проскальзывать и гораздо сильнее прижиматься к шкиву. Именно с этого момента ременная передача плотно вошла в конструкцию автомобиля.Ленточные ремни не исчезли совсем, их стали применять там, где требуются высокие скорости.

Возможные неисправности

Рассмотрим возможные неисправности натяжителя и пути их устранения.

Износ ролика. За свой жизненный цикл роликовый подшипник совершает огромное количество оборотов. Постоянно двигаясь и находясь в напряжении, он быстро выходит из строя. Чтобы проверить состояние подшипника нужно снять ремень генератора. Неисправный подшипник вращается неравномерно, во время работы издает шум.

Дефекты на поверхности ролика. Для различных марок автомобилей выпускают ролики из пластика, стали или нейлона. Их поверхность может быть гладкой или ребристой. На поверхности ролика не должно быть трещин, зазубрин и следов износа. Если такие дефекты имеются, ремень будет врезаться в поверхность ролика и быстро изнашиваться. Для решения проблемы необходимо заменить ролик натяжителя.

Трещины и следы ржавчины. Если из натяжителя капает ржавчина, либо потеки ржавчины имеются между рычагом и основанием, значит, натяжитель поврежден или его компоненты изношены. Чаще всего ржавчина концентрируется в районе монтажных болтов и ограничителей хода натяжителя.

Износ рычага натяжителя. Чтобы провести диагностику рычага, нужно провернуть натяжитель на полный ход, прикладывая усилие к рычагу гаечным ключом. Рычаг должен двигаться свободно, без усилий. Если рычаг скрипит и залипает, его нужно заменить.

Ослабление пружины. Если компоненты, приводимые в движение ремнем, не вращаются, а сам ремень при проскальзывании визжит, значит ослабла пружина натяжителя. В целях диагностики рычаг натяжителя перемещают на полный ход с помощью гаечного ключа. Если при перемещении рычага не приходится прикладывать никаких усилий, либо эти усилия минимальны, значит, пружина ослабла. В этом случае натяжитель следует заменить.

Несоосность блока натяжителя. Если монтажный кронштейн имеет изгиб, натяжитель установлен не правильно или между основанием натяжителя и монтажной поверхностью имеется коррозия, ремень будет располагаться на ролике не ровно. Такую несоосность можно выявить с помощью лазерного нивелира. Если несоосность устранить невозможно, натяжитель придется заменить.

Износ кронштейна. Кронштейн – это еще одна деталь, из-за которой натяжитель может выйти из строя. Со временем кронштейн может прогнуться и спровоцировать смещение ролика из той плоскости, в которой лежит ремень. В результате одна сторона ремня будет растягиваться сильнее, чем другая, и ремень преждевременно износится. При слишком сильном искривлении ремень может слететь.

Если во время диагностики было выявлено искривление кронштейна, то не стоит пытаться выровнять его по двум причинам. Во-первых, через некоторое время кронштейн может деформироваться снова. Во-вторых, после выпрямления кронштейна нет гарантии, что ролик будет расположен правильно. Поэтому при выявлении износа кронштейна эту деталь следует заменить.

ВНИМАНИЕ! Искривление кронштейна можно встретить даже у новых автомобилей, только что сошедших с конвейера. Подобное искривление свидетельствует о том, что в машине есть заводской брак