Для чего отвязывать мост от двигателя на ниве

Разборка и ремонт редуктора переднего моста

Перед снятием очищаем редуктор от грязи. Демонтированный редуктор устанавливаем на верстак.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем восемь гаек крепления передней крышки к картеру редуктора.

Снимаем крышку…

…и прокладку.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления стопорной пластины левой крышки подшипника коробки дифференциала…

…и снимаем пластину. Аналогично снимаем стопорную пластину правой крышки.

Головкой «на 19» отворачиваем четыре гайки крепления крышек подшипников коробки дифференциала.

Снимаем со шпилек шайбы.

Поддев отверткой,…

…снимаем крышку левого подшипника коробки дифференциала.

Для снятия крышки правого подшипника вворачиваем болт в отверстие крепления стопорной пластины…

…и, потянув за болт, снимаем крышку.

Вынимаем регулировочные гайки.

Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи.

Снятие ведомой шестерни и разборка дифференциала редуктора переднего моста аналогичны соответствующим работам, описанным в разделе Разборка редуктора заднего моста. Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник ведущей шестерни (см. тут).

Снимаем с хвостовика ведущей шестерни маслоотражатель.

Вынимаем внутреннее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

Вынимаем ведущую шестерню с внутренним кольцом, сепаратором, распорной втулкой и роликами переднего подшипника.

Нанося удары молотком по выколотке, выбиваем наружное кольцо переднего подшипника…

…и вынимаем его.

Аналогично демонтируем наружное кольцо заднего подшипника. При подтекании масла из-под нижней крышки картера редуктора переднего моста…

…головкой «на 10» отворачиваем восемь болтов ее крепления.

Снимаем крышку…

…и уплотнительную прокладку.

Проверку технического состояния деталей см. в разделе Разборка редуктора заднего моста. Кроме того, проверяем состояние подшипников корпусов внутренних шарниров приводов. На посадочных местах картера редуктора не должно быть трещин и следов износа. Изношенные и поврежденные детали заменяем новыми.

Новые наружные кольца подшипников ведущей шестерни запрессовываем подходящими отрезками труб.

Сборка и регулировка редуктора переднего моста аналогичны операциям, описанным в разделе Разборка редуктора заднего моста. Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,08–0,11 мм. Уплотнительные прокладки крышек редуктора заменяем на новые. Перед установкой наносим на прокладки герметик.

Некоторые особенности отключения

Как отключить передний мост на Ниве? Давайте еще раз проанализируем, что может повлечь за собой отключение переднего моста. Даже на идеально ровной дороге с сухим асфальтом, управлять автомобилем становится тяжелее, поскольку автомобиль при отключении переднего моста становится заднеприводным.

Мало того, при отключении переднего привода затрудняется совершение маневров автомобилем, включая вхождение в поворот, чего не наблюдается при работе обоих мостов одновременно. Существенным недостатком отсоединения переднего моста является также увеличение тормозного пути Нивы.

Немаловажным моментом является, что практически во всех модификациях автомобилей Нива, редукторы обоих мостов сконструированы по прототипу заднего моста первой модели ВАЗ. А поскольку Нива существенно тяжелее «копейки», то при отключении переднего привода, происходит существенное увеличение нагрузки на задний мост, которые превышают допустимые расчетные нормы.

Если езда на Ниве осуществляется в условиях городских дорог, а также по загородному шоссе или на трассе, то повышается приемистость автомобиля и существенное снижение расхода топлива. К тому же редуктор переднего привода изнашивается гораздо меньше.

Ставлю редуктор

Для начала, отрезал штатные крепления редуктора, затем, попытался для облегчения задачи прикрутить редуктор к стабилизатору:

Прикрутил, но на место не встает т.к. упирается в балку. Поэтому открутил от стабилизатора и поддамкратил редуктор через широкую доску и подвел привод:

Не забываем промазать места стыковки герметиком и установить прокладку. Я забыл, пришлось снимать и переделывать…

Одна сторона готова:

Вторая ситуация аналогичная:

Закрутил кронштейны на балке, а кронштейны на балке затянул, но без усилия. Думаю проехаться метров 10, а потом закручу кронштейны на стабилизаторе.

После сборки, посмотрел на совпадение штатного отверстия для крепления редуктора и отрезанной шпильки. Наблюдается небольшое смещение — около сантиметра. По ощущениям, если подложить шайбы под болт в кронштейне на балке, то отверстие и отрезанная шпилька совпадут.

На радостях собрал левую часть подвески:

Собрал, т.к. было интересно изменения положение колеса при замене втулок в балке. Колесо сместилось вперед на 1.5 см ориентировочно.

Возможно такое смещение позволит поставить более широкие колеса не прибегая к лифту, но это не точно.

Источник

Когда включать пониженную передачу?

Как пользоваться раздаткой на Ниве Шевроле, зачем и когда включать пониженную и блокировку? Это вроде бы банальный, но серьезный вопрос. Все просто. Вот представьте, едете вы по проселочной дороге на четвертой передаче – дорога замечательная, но тут перед вами появляется глубокая лужа, где естественно, дорожное покрытие мягкое и автомобиль будет тонуть. Для этого необходимо остановиться и включить пониженную передачу. Вы не ошиблись, да нужно действительно остановиться.

Вся причина в том, что здесь есть межосевой дифференциал, который просто не позволит вам переключиться с повышенной на пониженную и обратно. Зачем вообще нужна пониженная передача?

Вот представьте себе – вам нужно проехать по мягкому или же сильно загрязненному участку дороги. К примеру, едете вы на второй передаче и начинаете чувствовать, что автомобилю тяжело и его что-то тормозит, вы переключаетесь на первую, но ему все равно тяжко, вот для этого и существует пониженная передача.

Первая пониженная передача – это как бы половина первой повышенной, то есть если вы переключитесь на вторую пониженную, вы получите первую повышенную.

Как правило, пониженная передача создана для бездорожья

. При включенной пониженной ехать нужно и желательно резко не газовать, потому, что колеса в этот момент получают большую нагрузку и могут сделать роковую ямку, которая не даст вам двигаться дальше.

В данном случае, автомобиль позволяет прочувствовать движение колес и если они начнут зарываться, то вы сразу это поймете по хаотическому движению. В данном случае, если вовремя заметить, что автомобиль начинает буксовать, можно что-то предпринять, чтобы избежать засады, например, изменить траекторию движения.

Стоит обратить внимание на то, что если вы едете по глубоким лужам или вязкой грязи, то ни в коем случае не нужно резко переключаться на вторую пониженную, так как автомобиль при повышении крутящего момента, может просто «захлебнуться», а значит, ему станет тяжело и он просто заглохнет в самый неподходящий момент. Читать дальше: Крузак 200 лошадиных сил

Читать дальше: Крузак 200 лошадиных сил

Если же вы едете, например, на третьей пониженной и чувствуете, что автомобилю становится тяжело, то следует незамедлительно переключиться на вторую или даже на первую, что также не заглохнуть в самом опасном месте.

Включение блокировки дифференциала

На Ниве Шевроле есть возможность включать одновременно все три дифференциала. Благодаря этому проходимость машины увеличивается в несколько раз при езде по бездорожью.

Как уже говорилось, что узел дифференциала состоит из валов и шестерён. При помощи их в автоматическом режиме распределяется тяговое усилие между ведущими колёсами. Блокировка дифференциала производится при помощи блокиратора (муфты). В таком случае, когда водитель включает принудительную блокировку, то колёса «становятся» связанными между собой. Это способствует тому, что они будут вращаться равномерно.

Узел дифференциала

Если будет принудительно включён межосевой блокиратор, то тогда передние и задние мосты также жёстко связываются разом, что гарантирует равномерное распределение тяги ко всем четырём колёсам. Таким образом, проходимость автомобиля будет увеличена в несколько раз, что делает Ниву Шевроле настоящим внедорожником.

Применение блокировки

Не все автомобили оснащаются блокираторами, а потому на бездорожье они будут уязвимыми. Шевроле в данном плане представляет собой уникальный автомобиль, который может двигаться как с одним приводом, так и с полным, что позволяет ему уверенно себя чувствовать даже на горных дорогах.

Для включения блокировки дифференциала тянем рычаг влево до конца

Принудительную блокировку следует включать в таких случаях:

1. При преодолении сложных участков трассы. В таком случае блокировку следует включить заблаговременно, ещё до выезда на такой участок.
2. На крутых подъёмах или склонах, когда возможна пробуксовка колеса.
3. При движении по песку.
4. При езде по снегу или льду.

Отключение блокировки

Когда Нива будет передвигаться по обычной дороге с ровным покрытием, то ей не потребуется включать блокировку всех колёс. Они будут нормально сцепляться с покрытием и не пробуксовывать, так как тяговое усилие от двигателя на них будет распределяться равномерно. По этой причине, когда машина будет двигаться по хорошей дороге, где колёса не будут пробуксовывать, использование дифференциала не потребуется.

Особенности полного привода

Шеви Нива – это полноприводный внедорожник, который предназначается для эксплуатации его преимущественно по бездорожью. Движение по бездорожью предусматривает использование переднего моста. Точнее, передний и задний мост находятся в работе постоянно, только синхронность их работы управляется посредством раздаточной коробки. Если отключить один мост, то снизится потребление топлива. Но если же, автомобиль Нива Шевроле эксплуатируется по дорожному покрытию с сухой и твердой поверхностью, то в использовании переднего привода нет необходимости?

Кроме того, использование переднего моста влечет за собой увеличение расхода топлива 2,5 литра на 100 км. Поэтому не рекомендуется использовать передний привод без необходимости. Если же передний мост отключить на Ниве Шевроле, то следует избегать дорожных покрытий или бездорожья, где имеется грязь, снег или гололед. Если же планируется выезд на такие покрытия, то следует включать в работу мост заблаговременно.

Таким образом, владельцу внедорожника Нива Шевроле следует знать, как отключить передний мост и когда это следует делать? Но вначале рассмотрим, что же собой представляет механизм отключения привода на внедорожнике Шеви Нива.

Блок отключения моста

Блок предназначается для отведения крутящего момента от вала привода переднего кардана, что собственно и влечет за собой физическое отключение переднего моста. Такой блок был специально разработан инженерами тольяттинской . Автомобиль Нива Шевроле с завода не оснащается таким блоком, поэтому при желании его можно установить самостоятельно. Блок представляет собой конструкцию, которая показана на фото ниже.

Управление устройством осуществляется непосредственно из салона внедорожника, посредством рычага управления раздаткой.

Отключить передний привод без данного устройства возможно только путем извлечения переднего кардана, что собственно и делает большинство Шнивоводов. Некоторые умельцы прибегают к снятию заднего кардана, в результате чего получается переднеприводный автомобиль. Конечно же, эксплуатация внедорожника Нива Шевроле без одного из карданов не запрещена, но – это негативно отразится на некоторых элементах автомобиля. В частности, происходит выведение из строя опор раздаточной коробки, подшипников выходных валов, а также самого кардана. Помимо этого, при потребности полного привода, без наличия кардана, воспользоваться такой функцией не будет возможности. Поэтому если же вы решили отключать мост, то следует это делать посредством такового устройства, как блок отключения.

Как видно данный блок представляет собой муфту, которая соединяет передний кардан в раздатке с редуктором. Блок отключения управляется из салона автомобиля Нива Шевроле посредством рычага, располагающегося возле коробки передач.

Если же вы приняли решение установить на свой автомобиль такой блок, то следует его первоначально приобрести. Блок отключения моста устанавливается в следующем порядке:

1. Отвинчивается 5 гаек крышки картера привода моста.
2. Осуществляется демонтаж крышки совместно с муфтой и валом.
3. Устанавливается блок моста на место крышки, которая была демонтирована.

Цена на такой блок составляет около 6-7 тысяч рублей, но его наличие всегда позволит чувствовать водителю себя гораздо увереннее при движении по бездорожью и экономить на топливе.

Отключение переднего привода

В салоне автомобиля под торпедой находятся два рычага:

• первый, предназначен для переключения скоростей во время движения;
• второй же служит для управления раздаточной коробкой автомобиля.

Lada 4×4 3D Cherryniver › Logbook › Увеличение кастора Нива. Отвязка РПМ и сопутствующие моменты.

Началось это все с желания изменить, причем в лучшую сторону, курсовую устойчивость Нивера. Подобную процедуру проделывал на УАЗе, правда другим способом, но то, что оно того стоит — однозначно. Пропадает эффект «рыскания» на дороге. Не нужно постоянно подруливать. А в колеях, по крайней мере тех, что на асфальте, машина ведет себя совершенно иначе: едет по колеям по диагонали спокойно и без всякого желания внезапно куда-нибудь выпрыгнуть.Провентилировал данный момент в отношении Нивера. Очень не много в сети информации по поводу изменения кастора нивы. В общих чертах кастор или же угол продольного наклона оси поворота колеса на ниве изменяется двумя способами: 1)дистанционными шайбами на оси нижних рычагов 2) регулировочными вилками на верхних рычагах.Ко всему прочему есть еще один момент, точнее элемент, требующий усиления. Это втулка оси нижнего рычага. нередки случаи, когда она ломается и гнется болт крепления нижнего рычага. Для себя решил этот момент установкой следующих деталюшек:

Таким образом мы усиливаем балку и улучшаем поведение машины на дороге. Для кого-то, возможно, будет минусом несколько возросшее усилие на руле в поворотах, но с учетом тех плюсов, что добавляются, этого минуса не замечаешь.Заднюю часть втулки отпиливаем уже после того, как одет усилитель. По нему и ориентируемся на какую длину пилить втулку. После чего все обвариваем, зачищаем, красим.

Чашку пружины необходимо будет сместить против хода машины для того, чтобы компенсировать смещение качалки и, чтобы пружина снова встала ровно. У мня расстояние, на которое пришлось сместить чашку составило 13 мм.

С кастором и усилением все. Дальше — больше…Приобрел себе комплект для отвязки редуктора переднего моста.

Скинул редуктор, установил на него сей КИТ-комплект, вешаю на место и… Что же я вижу? А то, что зазоры между РПМ и поддоном двигателя уж очень небольшие. Где-то в районе 5 мм. Это ладно когда редуктор жестко связан с двигателем, но когда это два отдельных агрегата, то как-то это маловато для предотвращения возможной встречи сих агрегатов.Почесав затылок решил опускать балку, что заодно решит проблему приводов, которые после лифта стали работать под большими углами. Поехал на авторазбор. Купил еще одну балку. От нее отрезал уши крепления так, чтобы в итоге балка опустилась на 40 мм. Это расстояние между нижними думя отверстиями в балке, на которые она крепится к кузову.

Со сварочными работами в данном случае не обойтись без помощи профессионала, во-первых, чтобы качественно проварить, а во-вторвых, чтобы детали не повело в процессе варки. Я, к слову, тоже воспользовался помощью друга, за что ему огромное спасибо! Прихватили по месту, после чего сняли балку и уже по-взрослому обкатали.Далее совершенно спокойно был установлен РПМ и приварены его крепления к балке. Центровать его проще с установленными приводами, чтобы можно было замерить расстояние от привода до балки. Шпильки крепления приводов заменил на болты, что значительно упрощает демонтаж, как редуктора, так и приводов с новыми креплениями.

И вот еще что интересно, очень многие пишут про плюсы отвязки РПМ, особенно для лифтованных автомобилей т.к. уменьшаются углы работы ШРУСов, но при этом никто не пишет, что нужно ронять балку! А без опускания балки невозможно опустить РПМ т.к. это не позволяют сделать привода.Бонусом после отвязки РПМ явилась возможность установки мягеньких подушек двигателя от классики, чем я, собственно, и не применул воспользоваться.В дополнение ко всему поменял пружины со Шнивовских на родные с установкой шайб под чашки пружин, дабы вернуть былую мягкость подвеске.

Нижние шаровые поставил от Шнивы, чтобы отдалить сайлентблок верхнего рычага от выпускного коллектора и пыльники ШРУСов от чашек пружин, а так же установил ступицы Волгаавтопром с двухрядниками.Да, еще момент. Поменял местами сошки со ступиц и перевернул рулевые наконечники, чтобы они не задевали за стабилизатор.

Эффектом от проделанной работы более чем доволен. Исчезли клевки при трогании, снизился уровень вибрации. А что касаемо поведения машины на дороге, так и говорить нечего — даже с установкой сход-развала «на глаз» повысилась управляемость и пропала нужда в постоянном подруливании на трассе.

Источник

Видео работы переднего моста

Всем привет! На днях стал замечать, что все больше и больше людей стали жертвами лифта нивы))) Такой участи не избежал и я!)) Все ничего, но с лифтом нивы есть несколько нюансов, которые могут обернуться довольно печально и повысить ваши затраты на ремонт авто! Самый частый нюанс это передние привода. После лифта машины они выворачиваются под дикие углы, что очень болезненно для гранат (шрусов) передних приводов. вот вам пример моя нива и нива ivan6670 .

Например, крепление переднего моста. На машине с несущей рамой все понятно, а вот как поведет себя несущий кузов? Не «скрутит» ли его со временем ведущий передний мост? Надежнее казалось «привязать» редуктор переднего моста к двигателю.

Решение и впрямь оказалось надежным, но не лишеным недостатков.

Наиболее заметным недостатком стало отчетливое проявление исходящих от РПМ вибраций при разгоне автомобиля — «клевок» при трогании с места машины с жестко закрепленным в двух точках редуктором моста нельзя не заметить.

Кроме того, утяжеление силового агрегата за счет РПМ потребовало применения весьма жестких «подушек» крепления двигателя и коробки передач, что также не добавило комфорта в салоне. Даже когда автомобиль стоит «на нейтрали», «дрожь» двигателя весьма ощутима. Неслучайно одним из направлений «народного» тюнинга «Нивы» всегда была попытка независимой подвески РПМ.

Первая попытка еще на заводском конвейере «отвязать» РПМ от двигателя была предпринята скорее по необходимости — на дизельной версии «Нивы» старый вариант крепления моста не подходил из-за различий в геометрии двигателей. Опыт оказался удачным настолько, что при разработке «Нивы-Шевроле» пошли именно этим путем- РПМ крепился независимо от двигателя в трех точках, «подушки» силового агрегата вновь обрели необходимую мягкость. Но вот беда: про «родителя» на заводе «забыли» — в серийной «Ниве» никаких изменений произведено не было.

Исправить это упущение призван комплект независимой подвески РПМ.

Он позволяет в точности воспроизвести на «Ниве» трехточечную схему крепления РПМ, используемую на «Шевроле-Ниве».

При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации.

Источник

Нива 2121 передний мост

Как я уже говорил ранее, на открытии охоты проявился слабый узел в моём внедорожнике:( Самое обидное в том, что почти на ровном месте. Из-за поломки в самом начале сезона пришлось восстанавливать НИВу в самые короткие сроки. Поэтому самый рациональный вариант отпал — установка стального корпуса РПМ. Если бы не огромное желание охотиться, то тогда я пошёл по пути установки стального корпуса и отвзязки моста. Однако не стоит забывать, что при отсутствии страсти к охоте у меня бы вообще не было НИВы!

Так вот, в своём городе Новомичуринске Б/У переднего моста найти не смогли, поэтому пришлось идти по пути установки РПМ в новый корпус.

В первую очередь, нужно было извлечь старый мост. Благо у товарища в гараже, в котором стояла НИВА, имеется смотровая яма.

Полный размерКак хорошо, когда в гараже есть смотровая яма…

Приехав к обеду 17ого апреля в гараж, я начал разбирать, за 4 часа в одиночку мне удалось открутить всё, чтобы вытащить мост. Но одному извлечь очень тяжело, поэтому товарищ пришёл на помощь и вдвоём мы быстро извлекли «пациента».

• Полный размерИзвлечение переднего моста из ВАЗ 2121 НИВА
• Последовательность для извлечения моста следующая:0) сливаем масло из РПМ;1) откручиваем нижние шаровые, чтобы поворотные кулаки отвести в сторону, не забываем поддамкратить рычаги, чтобы пружина не стягонула;2) извлекаем полуоси из кулаков;3) откручиваем ШРУСа от моста;4) откручиваем мост от ДВС;5) отмечаем зубилом, как был прикручен кардан к мосту;6) домкратим мост;7) откручивам передний кардан от моста;
• с помощью напарника вытаскиваем мост.

Спасибо, кэп!

Полный размерДля извлечения/установки переднего моста необходимо запастись двумя домкратами

На следующий день начался поиск нужных запчастей:Картер РПМ — 2121-2302020 — 1 шт. — 3 020 р.Комплект прокладок РПМ — 2121-2301015/70/308 — 1 шт. — 40 р.Шпильки М12х1,25х30 — 2 шт. — 80 р.Шпильки М6х12 — 8 шт. — 24 р.Шпильки М8х20 — 3 шт. — 15 р.Шпильки М8х25 — 3 шт. — 18 р.

Сапун — 2101-1700020 — 1 шт. — 60 р.Гайка хвостовика М16х1,5 самоконтрящаяся — 1 шт. — 35 р.Распорная втулка — 2101-2402029-01 — 1 шт. — 140 р.Подшипник — 2101-2402025 — 1 шт. — 397 р.Подшипник — 2101-2403036 — 2 шт. — 840 р.Сальник хвостовика — 2121-2302052 — 1 шт. — 100 р.

Болк крепления фланца — 2101-2202007 — 4 шт. — 20 р.

Гайка М8 самоконтрящаяся — 4 шт. — 24 р.

А еще интересно: Двигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнинг «

Хочу подчеркнуть, чтобы установить РПМ в новый корпус обязательно нужно купить распорную втулку 2101-2402029-01, потому что она одноразовая:

Полный размерОдноразовая распорная втулка РПМ — 2101-2402029-01

Подшипники можно не менять, но чтобы не лазить в РПМ несколько раз лучше заменить:

Полный размерРПМ ВАЗ 2121 НИВА

Полный размерПодшипник 2101-2403036

Полный размерПодшипник 2101-2403036

Мастер сделал всё оперативно, и уже 18ого апреля вечером собранный мост был у меня на руках:

Полный размерРПМ в новом корпусе ВАЗ 2121 НИВА

Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что шпильки вкручивать нужно с фиксатором резьбы, которые бывают двух видов: разъёмные и неразъёмные. Я использовал фиксатор резьбы разъёмный синего цвета:

1. Полный размерПередний мост ВАЗ 2121 НИВА
2. Зато теперь я знаю, какая у меня стоит главная пара:
3. Полный размерГП 2101 — 10/43

Ещё желательно было поменять подшипники и сальники на ШРУСах, но у меня не хватило рвения, чтобы за один день всё это сделать. Но не вижу в этом ничего страшного, потому что ШРУСы снимаются без снятия моста. И как-нибудь при следующем ремонте обязательно этим займусь, зч уже куплены!;)

P.S. Конечно, надо было ставить стальной корпус и сразу отвязать мост. Но тогда бы я пропустил весеннюю охоту…

P.P.S. Всем надёжных узлов и быстрого качественного ремонта!

Lada 4×4 3D Cherryniver › Logbook › Увеличение кастора Нива. Отвязка РПМ и сопутствующие моменты.

Началось это все с желания изменить, причем в лучшую сторону, курсовую устойчивость Нивера. Подобную процедуру проделывал на УАЗе, правда другим способом, но то, что оно того стоит — однозначно. Пропадает эффект «рыскания» на дороге. Не нужно постоянно подруливать. А в колеях, по крайней мере тех, что на асфальте, машина ведет себя совершенно иначе: едет по колеям по диагонали спокойно и без всякого желания внезапно куда-нибудь выпрыгнуть.Провентилировал данный момент в отношении Нивера. Очень не много в сети информации по поводу изменения кастора нивы. В общих чертах кастор или же угол продольного наклона оси поворота колеса на ниве изменяется двумя способами: 1)дистанционными шайбами на оси нижних рычагов 2) регулировочными вилками на верхних рычагах.Ко всему прочему есть еще один момент, точнее элемент, требующий усиления. Это втулка оси нижнего рычага. нередки случаи, когда она ломается и гнется болт крепления нижнего рычага. Для себя решил этот момент установкой следующих деталюшек:

Таким образом мы усиливаем балку и улучшаем поведение машины на дороге. Для кого-то, возможно, будет минусом несколько возросшее усилие на руле в поворотах, но с учетом тех плюсов, что добавляются, этого минуса не замечаешь.Заднюю часть втулки отпиливаем уже после того, как одет усилитель. По нему и ориентируемся на какую длину пилить втулку. После чего все обвариваем, зачищаем, красим.

Чашку пружины необходимо будет сместить против хода машины для того, чтобы компенсировать смещение качалки и, чтобы пружина снова встала ровно. У мня расстояние, на которое пришлось сместить чашку составило 13 мм.

С кастором и усилением все. Дальше — больше…Приобрел себе комплект для отвязки редуктора переднего моста.

Скинул редуктор, установил на него сей КИТ-комплект, вешаю на место и… Что же я вижу? А то, что зазоры между РПМ и поддоном двигателя уж очень небольшие. Где-то в районе 5 мм. Это ладно когда редуктор жестко связан с двигателем, но когда это два отдельных агрегата, то как-то это маловато для предотвращения возможной встречи сих агрегатов.Почесав затылок решил опускать балку, что заодно решит проблему приводов, которые после лифта стали работать под большими углами. Поехал на авторазбор. Купил еще одну балку. От нее отрезал уши крепления так, чтобы в итоге балка опустилась на 40 мм. Это расстояние между нижними думя отверстиями в балке, на которые она крепится к кузову.

Со сварочными работами в данном случае не обойтись без помощи профессионала, во-первых, чтобы качественно проварить, а во-вторвых, чтобы детали не повело в процессе варки. Я, к слову, тоже воспользовался помощью друга, за что ему огромное спасибо! Прихватили по месту, после чего сняли балку и уже по-взрослому обкатали.Далее совершенно спокойно был установлен РПМ и приварены его крепления к балке. Центровать его проще с установленными приводами, чтобы можно было замерить расстояние от привода до балки. Шпильки крепления приводов заменил на болты, что значительно упрощает демонтаж, как редуктора, так и приводов с новыми креплениями.

И вот еще что интересно, очень многие пишут про плюсы отвязки РПМ, особенно для лифтованных автомобилей т.к. уменьшаются углы работы ШРУСов, но при этом никто не пишет, что нужно ронять балку! А без опускания балки невозможно опустить РПМ т.к. это не позволяют сделать привода.Бонусом после отвязки РПМ явилась возможность установки мягеньких подушек двигателя от классики, чем я, собственно, и не применул воспользоваться.В дополнение ко всему поменял пружины со Шнивовских на родные с установкой шайб под чашки пружин, дабы вернуть былую мягкость подвеске.

Нижние шаровые поставил от Шнивы, чтобы отдалить сайлентблок верхнего рычага от выпускного коллектора и пыльники ШРУСов от чашек пружин, а так же установил ступицы Волгаавтопром с двухрядниками.Да, еще момент. Поменял местами сошки со ступиц и перевернул рулевые наконечники, чтобы они не задевали за стабилизатор.

Эффектом от проделанной работы более чем доволен. Исчезли клевки при трогании, снизился уровень вибрации. А что касаемо поведения машины на дороге, так и говорить нечего — даже с установкой сход-развала «на глаз» повысилась управляемость и пропала нужда в постоянном подруливании на трассе.

Источник

Возможные неисправности

Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы: • Регистрируемые постоянно; • Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.

По характеру звуки могут напоминать: • Вой (износ главной пары); • Хруст, «троллейбусный» гул (разрушение или перетяжка подшипников хвостовика, открученная гайка ведущего вала, подшипники полуосей, некорректная регулировка шестерен ГП редуктора); • Прерывистое «шаркание» (подшипника дифференциала). Сложность диагностики при этом заключается в обилии посторонних шумов, издаваемых другими узлами автомобиля.

Коробка передач

Автоматическая коробка (АКПП), Радиатор АКПП, Гидроблок, Гидротрансформатор, Датчик АКПП, Декоративная накладка, Картер АКПП, Кронштейн АКПП, Мехатроник ДСГ, Поддон АКПП, Прокладка АКПП, Подушка АКПП, Ручка АКПП, Сальник АКПП, Соленоид АКПП, Термостат АКПП, Тормозная лента АКПП, Трос АКПП, Щуп АКПП, Механичаская коробка (МКПП), Масляный радиатор, Вторичный вал, Датчик коробки МКПП, Картер коробки МКПП, Кронштейн (крепление) МКПП, Кулиса, Первичный вал, Подушка коробки МКПП, Подшипник вторичного вала, Подшипник первичного вала, Привод спидометра, Прокладка коробки МКПП, Промежуточный подшипник, Ручка коробки МКПП, Рычаг переключения, Сальник вала, Сальник коробки МКПП, Синхронизатор, Трос коробки МКПП, Шестерня передачи, Вариатор CVT, Ремень вариатора

Варианты комплектов

В продаже можно встретить несколько разных вариантов готовых комплектов для отвязки редуктора переднего моста ВАЗ 2121. Рассмотрим некоторые из них.

Готовый кит комплект ZSTehnology ОПМ-1 для отвязки РПМ Нива, в который входят стальная крышка картера переднего редуктора и кронштейны, соединяемые через сайлентблоки и привариваются к передней балке. Розничная цена данного комплекса составляет 3100 рублей. Из недостатков: придется докупить обоймы и втулки стабилизатора.

Более прочный и полный комплект ZSTehnology ОПМ-2 Ультра-PRO. В отличие от предыдущего в комплектацию входят все необходимые детали и возможно применять на всех модификациях Нивы. Цена в магазинах составляет 4000 рублей.

Комплект для независимого крепления редуктора переднего моста ВАЗ 2121-2131 от компании СОНДА представляет собой аналогичный набор кронштейнов и стальной пластины для дополнительной защиты. Стоимость такого набора составляет 4100 руб.

Существуют компании, которые занимаются доработкой автомобилей Нива, они могут под заказ сделать комплект для отвязки с более качественной проработкой деталей, что повысит надежность узла. Некоторые владельцы отечественных внедорожников предпочитают изготавливать самодельные детали для отвязки переднего моста.

Регулировка

Отрегулировать ведущую шестерню не удастся без динамометрического ключа и оправки А.70184. Также понадобится:

• уровень;
• штангенциркуль;
• плоские щупы для измерения зазоров;
• регулировочные кольца с шагом 0,05 мм;
• идеально ровный металлический пруток.

Регулировка ведущей шестерни выполняется так:

1. Горизонтально выставить привалочную плоскость картера (понадобится уровень);
2. Установить на постель подшипников металлический пруток.
3. Подкладывая регулировочные кольца, измерить расстояние от прутка до оправки.
4. Поставить регулировочное кольцо. Его толщина рассчитывается как разница между реальным зазором и значением отклонения, указанным на новой шестерне.
5. Установить вал и сопутствующие детали на место, закрепить фланец ведущей шестерни.
6. Динамометрическим ключом затянуть гайку с усилием 12 кгс.
7. Динамометром проверить момент, при котором вал ведущей шестерни начнет проворачиваться. Если это значение не соответствует показателям от 7,6 до 9,5 кгс, гайку нужно подтянуть.

Важно: момент затяжки не должен превышать 26 кгс. Если его недостаточно, необходимо заменить распорную втулку

Регулировка зазора между деталями главной пары выполняется в несколько этапов:

• Завернуть гайку, расположенную со стороны ведомой шестерни, чтобы полностью устранить зазор.
• Используя штангенциркуль, замерить расстояние между обеими крышками.
• Затянуть вторую гайку.
• Проверить расстояние между двумя крышками. Оно должно вырасти на 0,1 мм.
• Вращая первую гайку, добиться зазора между шестернями в пределах 0,08-0,13.

Остается провернуть шестерню, одновременно проверяя зазор. Если он остается неизменным, регулировка завершена. Уменьшение или увеличение люфта во время вращения шестеренок говорит о деформации корпуса дифференциала. Его можно попробовать отторцевать на токарном станке, но лучше заменить новым.

Как крепится передний мост на ниве 2121

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву и вывесите переднюю часть автомобиля.

Снимите штангу стабилизатора поперечной устойчивости, растяжки поперечины подвески и защитную платину картера двигателя. Отсоедините амортизаторы от нижних рычагов подвески, а передний карданный вал от фланца ведущей шестерни редуктора переднего моста.

Сжав пружину подвески, отсоедините от нижнего рычага шаровой шарнир и снимите пружину, плавно разгрузив ее. Отсоедините тяги рулевого привода от поворотных рычагов.

Снимите колпак и отверните гайку подшипников ступицы колеса. Выполните те же операции на другом конце подвески.

Ослабьте стяжной хомут соединения приемной трубы с трубой глушителей, отсоедините подвеску труб и глушителей в задней части автомобиля и на коробке передач. Ключом 02.7812.9500 отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору и снимите трубу вниз.

Отверните гайки крепления подушек передней подвески двигателя к кронштейнам поперечины передней подвески.

Поддерживая передний мост, отверните болт крепления правого кронштейна 22 (рис. 3-84) к двигателю и две гайки крепления переднего моста с левой стороны.

Приподняв двигатель на 25-30 мм, снимите передний мост в сборе с приводом передних колес.

Установка переднего моста на автомобиль проводится в последовательности, обратной снятию. При установке моста гайки и болты крепления затягивайте моментами, указанными в приложении Через маслоналивное отверстие залейте в картер переднего моста трансмиссионное масло ТАД-17и, уровень масла должен доходить до нижней кромки отверстия.

Здравствуйте! Нивоводы постоянно спорят о целесообразности отвязки редуктора переднего моста от двигателя. Мнения противоположны – от «обязательно делать» до «ни в коем случае». Доводы противников операции просты: «Заводская конструкция самая надежная».

Сторонники доработки считают, что отвязка моста снижает вибрации (а значит, продлевает ресурс редуктора), и позволяет безболезненно для полуосей производить лифт подвески. К тому же, на более поздней модели крепление моста независимое. Не буду убеждать вас в пользе этого решения, или его негативных последствиях. Я расскажу, как правильно выполнить эту работу.

Технология отработана на. На этой модели, РПМ (редуктор переднего моста) серийно имеет независимый подвес. Для экономии времени вы можете приобрести уже готовые комплекты отвязки.

Многие автолюбители изготавливают кронштейны и крепления собственными руками, предоставляя коллегам чертежи собственной разработки.