Диагностика и ремонт подвески форд

Замена задней стойки стабилизатора

Если в районе задней подвески появился стук, вполне вероятно, что износились стойки стабилизатора. Меняются детали достаточно просто, если при съеме не будет никаких осложнений, заменить стабилизаторную стойку можно за полчаса или даже быстрее.

Замену удобно производить на яме или подъемнике, для выполнения операции колесо снимать не потребуется. Работу выполняем в следующем порядке:

• откручиваем гайку, которой стойка крепится к поперечному рычагу подвески, для этого потребуется накидной ключ на 15. Чтобы стойка при откручивании гайки не провернулась по оси, удерживаем ее шестигранником;
• затем этими же ключами отворачиваем верхнюю гайку, которая удерживает стойку на поперечном рычаге;
• раскрутив крепления, снимаем старую деталь, устанавливаем новую, на этом можно считать работу законченной.

Все было просто, но не всегда старая стойка нормально отворачивается. Резьба на шаровом пальце забивается грязью, и при попытке открутить гайку шестигранный ключ проворачивает в теле пальца. Прежде чем начать раскручивать соединение, необходимо:

• очистить резьбу на стойке стабилизатора от грязи;
• побрызгать на нее WD40;
• подождать 15-20 минут, чтобы остатки грязи «отъелись».

Только после этого следует приступать к откручиванию гаек. Если все же шаровой палец прокручивает в теле, и гайка крутится вместе с ним, придется применить маленькую болгарку – срезать изношенную стойку стабилизатора.

В данном случае рассмотрена замена Г-образных стоек стабилизатора, но на Ford Focus-2 также могут устанавливаться стабилизаторные стойки так называемого «прямого» типа.

Эти детали меняются еще проще, здесь уже осложнений практически никаких не возникает.

Советы по замене сайлентблоков

При снятии старых сайлентблоков кустарным способом, то есть без специального съемника, а лишь используя ударный инструмент (молоток, полукувалда) и зубила следует соблюдать осторожность дабы не повредить рычаг подвески. Рекомендуется, по возможности, найти съемник для выпрессовки сайлентблоков

Также не следует выжигать новые сайлентблоки, нагрев резиновых изделий испортит некоторые свойства.

Как уже было описано в пункте 10, после опускания автомобиля на твердую поверхность, сделать протяжку гаек и болтов.

Не игнорировать очистку посадочного места и смазывание его перед впрессовкой нового сайлентблока. Это продлит ресурс детали.

В зависимости от уровня специалистов и географического положения, цена на замену передних сайлентблоков в пределах от 1 до 3 тыс. рублей.

Замена переднего сайлентблока рычага подвески Ford Focus 2

Для перепрессовки малого сайлентблока переднего РП удобнее воспользоваться съемником, но если его нет под рукой, можно попробовать перепресовать с/б подручными средствами. Для этого понадобится кусок трубы соответствующего диаметра и болт (шпилька) с гайкой и шайбами.

Чтобы с/блок легче сходил со своего места, обрабатываем его WD-40 и выдерживаем некоторое время (минут 15-20).

Под обрезок трубы подкладываем толстую широкую шайбу, поворачивая ключом гайку, начинаем выпрессовывать с/б.

Берем новый саленблок, запрессовываем его в рычаг.

Новый с/б может заходить туго, поэтому нужно запастись терпением и не торопиться. Запрессовывается саленблок таким же образом, как и выпрессовывается. Необходимо установить резиновый уплотнитель так, чтобы буртики резины выступали из железа.

Чтобы саленблок легче заходил на свое место, не будет лишним обработать его снаружи силиконовой смазкой. Резину смазка не разъест, зато запрессовать с/б будет проще.

Замена шаровой опоры Форд Фокус 2

Передние рычаги на автомобиле Ford Focus целесообразно менять целиком, если они получили повреждения или имеют уже достаточно большой износ (выработали свой ресурс). Автовладельцам следует учитывать, что после замены рычагов необходимо проверить и отрегулировать углы колес на стенде развал-схождения.

Замена рычага производим следующим образом:

• устанавливаем автомобиль на ровную площадку, домкратим и снимаем колесо;
• ключом на 18 откручиваем гайку шаровой опоры, с помощью съемника отсоединяем опору от поворотного кулака;
• сначала откручиваем передний болт, которым крепится рычаг к подрамнику;
• затем отворачиваем два болта сзади снизу;
• снимаем рычаг, если необходимо сменить оба, аналогично демонтируем и второй;
• устанавливаем новые детали на место.

Как видим, меняются рычаги очень просто и быстро, подобную работу может выполнить почти любой водитель с минимальными слесарными навыками.

Передний рычаг подвески (РП) продается в автомагазинах в сборе с сайлентблоками и шаровой опорой, но если сам РП еще в хорошем состоянии, а шаровая опора люфтит, нет смысла менять весь рычаг целиком. Менять опору на РП несложно, выполняем такую работу в следующем порядке:

• снимаем рычаг с автомобиля;
• берем электродрель со сверлом на 9 мм, высверливаем клепки приблизительно наполовину, до конца клепки высверливать не нужно;
• с помощью зубила и молотка сбиваем клепки;
• вынимаем шаровую опору из рычага;
• новую деталь устанавливаем на болты с гайками.

Как проверить подвеску

Схема для ремонта передней подвески форд

Не стоит забывать и о погрешностях, имеющих место быть в наших реалиях: речь идет качестве отечественных дорог: крайне не хотелось поднимать вновь и вновь тему российских дорог, но, в данном случае, они напрямую оказывают влияние на срок службы всей подвески, сокращая «период» пользования на 20-30 тыс. км – величину не столь маленькую, не правда ли? Коротко напомним об основных характеристиках передней подвески Форд Фокуса: она представляет из себя рычажно-пружинную, независимую подвеску типа Макферсон. «Состав» передней подвески.

амортизаторы и пружины на форд фокус

По своему «физиологическому» строению, подвеска состоит из следующих несомненно важных деталей, общее количество которых едва ли доходит до одного десятка: рычага вкупе с шаровой опорой, а также сайлентблоками; амортизаторной стойки, и стойки стабилизатора поперечной устойчивости; штанги стабилизатора поперечной устойчивости; кронштейна крепления штанги стабилизатора к подрамнику; ступицы; поворотного кулака; подрамника.

Рычаг передний в сборе новый

Наконечник рулевой тяги

передние тормозные колодки

Как можно было догадаться, детали соединены в общую цепь, создающую само понятие передней подвески. Рычаг передней подвески Форд Фокуса 2, к примеру, в данном симбиозе выполняет роль органа, воспринимающего тормозные и тяговые силы во время движения авто.

Тяга рулевой Испания

Убеждаемся в неисправности передней подвески Начать, пожалуй, следует с амортизатора. Для чего желательно поднять автомобиль либо домкратами, либо подвесным механизмом. Далее необходимо взяться за колесо и «потрясти» его по направлению от себя и к себе. Заметив свободные колебания колеса (люфт), получим сведения о необходимости замены амортизатора. Окончательно убедиться в ситуации нам позволит тормоз. Надавив на него и заметив пропажу люфта, делаем вывод о наиболее вероятной неисправности подшипника передней ступицы. Конечно же, первоначальным «снятием пробы» должен стать визуальный осмотр амортизатора на внешние повреждения и подтеки масла.

открутит наконечник амортизатора и проверит амортизатор

Еще ранее убедиться в неисправности амортизатора можно следующим способом: не совершая никакого отрыва авто от земли, от вас потребуется лишь надавить на одну сторону машины и понаблюдать за продолжением. В случае, если автомобиль вернулся к своему исходному состоянию при полном или практически полном отсутствии повторяющихся колебаний, разумно сделать вывод об общей исправности амортизатора и уж затем переходить к более длительным проверкам. Вот именно таким образом и распределены наши советы, лучшее следует читать с конца, постепенно переходя к началу.

люфт передней подвески

Проверить стойку поперечной устойчивости также не является задачей из разряда «сверхсложная». Во-первых, необходимо проверить чехлы шаровых стоек на отсутствие каких-либо повреждений, затем, либо руками, либо монтировкой или любым схожим инструментом следует попытаться подвигать штангу стабилизатора ввер-вниз. В движении заметен люфт? Для вас плохие новости: стойку придется менять с крайне большой вероятностью.

Замена пружины и амортизатора

Несмотря на все, кажущиеся легкими, методы, наиболее рекомендованной процедурой станет все же поездка до ближайшего или же наиболее удобного СТО, где опытные специалисты укажут на имеющиеся недостатки. Убедились?

Чиним самостоятельно Разобравшись с причинами, перейдем к такому очаровательному действию, как непосредственный ремонт передней подвески Форд Фокус 2. Для начала рассмотрим замену рычага передней подвески, краткие сведения о котором мы получили несколько ране.

поднятия авто домкратом

Начинаем с подъема автомобиля при помощи любого удобного для автолюбителя средства: домкрата, подъемника и прочего. Снимаем колесо и, далее, избавляемся от шаровой опоры, для чего необходимо высверлить и выбить три заклепки, крепящие опору к рычагу. В случае, если конечной целью ремонта являлась именно шаровая, то в данной ситуации следует заменить опору на новую и закрепить её болтами, а также самоконтрящимися гайками. При упорном желании действовать дальше, от вас потребуется выкрутить три болта: один переднего крепления, а два других – заднего крепления рычага к подрамнику. Мы добрались до рычага: заменяем его на новый, повторяем операцию разборки в обратную сторону, с конца, затем, собрал все воедино, отправляемся в автомастерскую делать развал-схождение. Данная процедура возможна в проведении только опытными специалистами

Тюнинг подвески ч.2

Уважаемые одноклубники. прежде чем что то написать в этой теме, почитайте хоть немного эту тему 99% что ваш вопрос уже не один раз поднимали и давали на него ответ и ознакомтесь пожалуйста с темой ГИД по подвеске на фокусСообщения состоящие из вопроса типа: «У меня что то стучит. «сюда писать не надо, есть соответствующая тема Стуки в подвеске все вопросы о проблемах со штатной подвеской просьба писать в соответствующую тему раздела «Эксплуатация»: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) постоянные «жители» этой темы вам обязательно ответят на все ваши вопросы если ваш вопрос будет содержать как можно больше информации о том о чем хотите спросить

ЗДЕСЬ первая часть темы.

аморты для седана и ХБ и всех двигателей одинаковые

копплект FSDдля 1.4-1.6 и для 1.8-2.0 — 2100-4037 (2+2)

передние стойки Sportправая — 8741-1487RSportлевая — 8741-1487LSport

задний аморт Sport8040-1351Sport

передние стойки STR.Tправая — 8750-1087Rлевая — 8750-1087L

задний аморт STR.T8050-1108

пружины для 1.4-1.6 — 1020-6180пружины для 1.8-2.0 — 1020-6181

комплект Sport Kit (аморты+пружины)для 1.4-1.6 — 1130-1622для 1.8-2.0 — 1130-1623

аморты для универсала для 1.4-1.6 и для 1.8-2.0 — 2100-4038 (2+2)

передние стойки Sportправая — 8741-1487RSportлевая — 8741-1487LSport

задний аморт Sport8240-1254Sport

передние стойки STR.Tправая — 8750-1087Rлевая — 8750-1087L

задний аморт STR.Tнет(

35-110736 BILSTEIN — B6 SPORT—Место установки передний мост слева; Стойка амортизатора; однотрубный Upside Down; верхний стержень;

35-110743 BILSTEIN — B6 SPORT—Место установки передний мост справа; Стойка амортизатора; однотрубный Upside Down; верхний стержень;

24-113823 BILSTEIN — B6 SPORT—Место установки задний мост; давление газа; однотрубный; нижнее отверстие; верхний стержень;

35-110767 BILSTEIN — B8 SPRINT—Место установки передний мост слева; Стойка амортизатора; однотрубный Upside Down; верхний стержень;

35-110774 BILSTEIN — B8 SPRINT—Место установки передний мост справа; Стойка амортизатора; однотрубный Upside Down; верхний стержень;

24-113830 BILSTEIN — B8 SPRINT—Место установки задний мост; давление газа; однотрубный; нижнее отверстие; верхний стержень;

22-112811 BILSTEIN — B4 Gas (Ersatzteil)—Место установки передний мост слева; Стойка амортизатора; давление газа; двухтрубный;

22-112880 BILSTEIN — B4 Gas (Ersatzteil)—Место установки передний мост справа; Стойка амортизатора; давление газа; двухтрубный;

19-119526 BILSTEIN — B4 Gas (Ersatzteil)—Место установки задний мост; давление газа; двухтрубный; нижнее отверстие; верхний стержень;

Архив (2010)

подвеска, пружины, амортизаторы, рычаги, опорный подшипник, стабилизатор, Eibach, Koni, Bilstein

Ситуация такая: я заказал на 2 литровый ФФ2, 2006 г.в., всеволжской сборки передние стойки, предварительно найдя их номер по официальному каталогу. При замене, выяснилось, что штоки каябовских стоек короче штатных на 2 см. Результатом выяснений и консультаций был вывод что данные стойки подходям для С-МАХ, хотя каталог говорит об их совместимости. По наблюдениям сервисменов, результатом эксплуатации их на фокусе является повреждение сальника штоком при ходе отбоя и выход аммо из строя. Можно было бы плюнуть, ибо эта пустая трата денег для меня не критична, но эта ситуация сложилась уже давно, и никто исправлять ее не собираецца. С одной стороны фокусоводы выкидывают деньги на ветер с другой Каяба несет имиджевый ущерб, хотя выпускает вполне достойные запчасти.Как я понимаю, сущность нашего клуба — это общение, взаимопомощь и обмен опытом. Так давайте решим этот вопрос вместе, во взаимодействии с представителями KYB. Если кто что знает по этой теме, прошу

Кстате, по катологу правильные стойки для фокуса 334838, 334839, но они у них совместимы с С-MAX, при установке на который «выдалбливаецца» верхний сальник.

цитата:

Здравствуйте!

По каталожным номерам 334841 и 334840 мною были приобретены передние стойки для Форда фокуса 2 с 2 литровым двигателем, 2006 года выпуска.

Штоки Ваших амортизаторов на 2 см. короче и подходит для форда c-max. Более короткая стойка разобъет сальник и амортизатор быстро придет в негодность, хотя качество изготовления тут непричем. В каталоге ошибка относительно совместимости стоек.

Задняя подвеска Ford focus 2: основные проблемы

Автомобили Ford focus 2 во всех исполнениях комплектуются многорычажной задней подвеской, что обеспечивает плавность хода и уверенное поведение авто на дороге. Но недостатком является необходимость замены большего количества деталей и в сумме, приобретая все от наиболее важных компонентов до мелочей, как например необходимые при работе, болты с эксцентриком в комплекте, в сумме получается достаточно весомый ремонт

И, конечно, у каждого авто есть свои особенности и слабые места, которым мы и уделим внимание в нашей статье

Начнем с основных элементов подвески и её конструкции. Во втором поколении Форда Фокус применяется независимый тип подвески с поперечиной посередине. На каждом заднем колесе имеется по четыре рычага подвески (зад прав/лев), продаются они в комплекте по 2 штуки. Также для ремонта парами можно использовать и рычаги с других типов авто, например рычаг подвески CQMZ-7 на Мазду. Всего рычагов восемь. В состав подвески входят:

• Поперечины. • Рычаги. • Пружины. • Амортизаторы. • Буфера сжатия. • Стабилизатор поперечной устойчивости со стойками и втулками.

Если не увлекаться ездой на больших скоростях по плохим дорогам, то в каталог запчастей можно заглядывать примерно после 100 тыс. км пробега. Но ремонт потребуется основательный, пригодятся и сайлентблоки и разные мелочи на FORD FOCUS II, лодочки наружные и другие запчасти.

Как правило, первые проблемы возникают с продольными рычагами. Понадобятся и сайлентблоки заднего рычага L=R, которые можно приобрести комплектом по 2 шт. Иногда рычаг можно не менять, а напрессовать новые сайлентблоки вместо старых. Но для этого необходимо разбирать всю подвеску.

Достаточно высоким ресурсом обладают задние стабилизаторы, от 90 до 130 тыс. км. Примерно той же живучестью обладает и стойка стабилизатора (зад прав/лев), способная проработать до 100 тыс. км. пробега. Следует знать, что на Форд Фокус 2 подходят детали от Мазды 3, например можно установить сайленблок задней тяги (MAZDA 3 BK 2003-2008) FEBEST.

Симптомом неисправности амортизаторов может быть появление масляных пятен в районе штока, раскачивание задней части кузова при проезде через препятствия. Для замены амортизатора необходимо:

• Снять заднее колесо. • Подложить упор под подвеску. • Открутить крепление амортизатора. • Демонтировать деталь и установить новую. • Произвести обратную сборку

При появлении стука в районе задней подвески вероятной причиной может быть износ стоек стабилизатора. Поменять деталь можно достаточно просто, для чего необходимо установить авто на яму или подъёмник. Далее откручиваем крепление стойки к поперечному рычагу, снимаем старую деталь и устанавливаем новую. Следует учесть, что резьба на шаровом пальце забивается грязью и предварительно необходимо её очистить. На Ford Focus 2 используются как Г-образные стойки, так и стойки прямого типа. Последние меняются ещё проще, без осложнений.

Необходимый комплект для ремонта задней подвески Ford focus 2 выглядит так:

3683101	Сайлентблок заднего рычага L=R	2	шт.
32008 01	Рычаг подвески | зад прав/лев |	2	шт.
CQMZ-7	Рычаг подвески CQMZ-7	2	шт.
67160	Стойка стабилизатора | зад прав/лев |	2	шт.
MZAB-066	FORD FOCUS II (2005-2008) лодочки наруж, см. к-кт MZAB-MZ3R-KIT	2	шт.
mzab065	САЙЛЕНБЛОК ЗАДНЕЙ ТЯГИ (MAZDA 3 BK 2003-2008) FEBEST	2	шт.
ST-BP4K-28-66ZBK	Болт с эксцентриком (комплект) MAZDA 3 03-/MAZDA 5 05-/CX-7 06-	2	шт.

Типичные недостатки подвески различных моделей

Характерными «болячками» ходовой части наиболее популярных на отечественном авторынке моделей Форд являются следующие неполадки:

Куга:

• ремонт/замена насоса муфты требуется при пробеге 55–60 тысяч км;
• ранний износ ШРУС карданного вала нетрудно определить по характерным клацаньям при подключении задних колес;
• из-за низкого расположения легко повредить на ухабах и выбоинах рычаги;
• при недостаточном количестве смазки начинают стучать скобы суппорта.

Мондео:

• небольшой ресурс опорных подшипников чреват преждевременным износом, который легко заметить по характерным стукам при пересечении неровных участков дороги;
• при интенсивной эксплуатации стойки стабилизаторов приходится менять через каждые 45+/-5 тыс. км;
• в большинстве случаев задних ступиц и амортизаторов хватает только на 50+/-5 тысяч;
• для устранения дефектов системы пассивного подруливания требуется специальное оборудование.

Фокус:

• элементы передней подвески не отличаются большим ресурсом;
• со временем ослабевает прочность крепления скоб стабилизаторов к кузову;
• неравномерная усадка пружин с дисбалансом передних колес;
• нередко стучат рейки из-за люфтов рулевых тяг в горизонтальной плоскости;
• при больших морозах скрипят втулки стабилизаторов.

C-Max:

• подшипникам ступиц и «сухарям» шаровых шарниров крайне противопоказана скоростная езда по бездорожью;
• стойки передних стабилизаторов приходится менять при пробеге 50+/-10 тысяч;
• опорные подшипники не служат более 50+5 тысяч км.

Фьюжн:

• на первых версиях ресурс стоек стабилизаторов не превышал 30–35 тысяч км;
• в местах соединений рулевых валов и реек нередки случаи подтеканий;

Эскорт:

• небольшой ресурс сайлентблоков передних стоек и конических подшипников задней ступицы;
• пробег до ремонта рулевых тяг и наконечников в пределах 40 тысяч;
• низкий просвет чреват деформациями элементов ходовой части.

Фиеста:

• неполадки амортизаторов, подшипников ступиц и наконечников рулевых тяг начинаются после 120 тысяч пробега;
• элементы рулевого управления очень чувствительны к агрессивной манере езды и соблюдению установленных производителем требований по техобслуживанию.

Конструктивные особенности

Если со временем Ваша подвеска начинает громыхать, при езде появляется небольшой вихляние кормы — значит эта статья для Вас. Скриншот из программы по подбору запчастей, подвеска Форд Фокус 1 и 2.

Стрелки указывают на развальные болт, гайку и шайбу, которые нужно менять при каждом снятии рычага если этого не сделать, то в стенде сход-развала не возможно будет выставить нужные углы установки задних колёс. Крепится болтами НВ3, которые поставляются только в оригинале с переменной резьбой.

Данные рычаги воспринимают большую нагрузку, рекомендую устанавливать оригинал, Febi, Lemforder или Meyle.

Задняя ступица Форд Фокус 2 Замена задней ступицы с подшипником Далее следует проверить шаровые опоры путем отжимания отверткой пространства между поворотным кулаком и рычагом подвески. В случае наблюдения люфта проводим замену опоры. Треснутый чехол, при выявлении такового, также извлекаем и заменяем.

Переходим к стабилизаторам поперечной устойчивости задней подвески Форд Фокуса 2. Полный процесс описывать не буду, так как в интернете куча информации, рассмотрим наиболее важные моменты: Замена рычагов производится поочередно на 2х сторонах с поддомкрачиванием машины и снятием колеса. Сначала откручиваем болт стойки стабилизатора со стороны стабилизатора, затем снятие подпружинных рычагов производится в первую очередь со стороны колеса, перед вытаскивании болта необходимо поддомкратить рычаг, чтобы не выстрелила пружина, если вам всё таки удастся вытащить болт.

После того, как вы вытащили болт со стороны колеса понадобится 2й человек: Нижние поперечные рычаги скорее всего открутить не получится — для этого и нужна нам газовая горелка, которой мы усердно плавим прикипевшие к болтам сайленты. Сайлентблок рычага Для проверки состояния ходовой части Форд Фокус 2 самостоятельно необходимо действовать по определенной инструкции: Подняв автомобиль на подъемник или на домкраты, раскрутите заднее колесо и проследите за тем, как оно вращается: Надавите на колесо снизу и сверху, попробовав раскачать его таким образом.

При этом не должно быть ни стука, ни люфта. В противном случае, попросите помощника нажать на тормоз, а вы проделайте то же самое еще раз.

замена задних стабилизаторов форд фокус 1

Замена заднего амортизатора Ford Focus 2 Если в районе штока заднего амортизатора появились масляные пятна, а по кочкам автомобиль стал проезжать с раскачиванием задней части кузова, амортизатор вышел из строя, и его необходимо поменять. Работу выполняем следующим образом:

Своевременное проведение технического обслуживания позволяет не только поддерживать автомобиль в исправном состоянии, обеспечив нормальную работу всех систем автомобиля, и продлить срок его безотказной службы, но и является зачастую одним из условий сохранения гарантии производителя. Обнаружение и исправление неисправностей на ранней стадии позволяет избежать более серьезных поломок. Профессиональная диагностика и техническое обслуживание автомобиля у нас в автосервисе позволяет сэкономить не только время, но и ваши деньги.

Капитальный ремонт двигателя Ford

Капитальный ремонт двигателя Форд – одна из сложнейших ремонтных операций, связанная с эксплуатацией и ремонтом иномарок и отечественных авто. Требует высоких профессиональных навыков специалистов, выполняющих данную процедуру.

Ремонт двигателя Ford можно разделить на несколько этапов:

• Диагностика и выявление причины, которая привела к неисправности
• Разборка двигателя и составление списка запчастей, которые подлежат замене
• Проверка состояния ГБЦ на геометрические параметры и микротрещины
• Согласование с клиентом сметы запчастей и ремонтных операций
• Заказ запчастей необходимых для ремонта
• Ремонт и установка двигателя на автомобиль, включая замену масла в двигателе
• Заключительный настройки и тесты параметров двигателя

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:сцепление Ford Focus II, регулировка сцепления Ford Focus II, трансмиссия Ford Focus II, коробка передач Ford Focus II

#нижний_рычаг #передняя_подвеска #Ford_Focus_2 #Форд_Фокус_2

Нижний рычаг передней подвески

Примечание: Ниже описаны снятие и установка нижнего рычага с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

1. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные гайки и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. Удерживая палец наконечника рулевой тяги ключом с насадкой TORX, вторым ключом с головкой на 15 отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку.

5. При помощи специального съемника, выпрессовываем наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.

Примечание: — Перед установкой съемника, во избежание повреждения, отверткой приподнимаем пыльник наконечника. — При отсутствии съемника наконечник рулевой тяги можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного рычага, нанося удары вдоль оси рычага.

6. Ключом на 17 отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

7. Затем при помощи специального съемника, выпрессовываем палец шаровой опоры из поворотного кулака.

8. Действуя монтировкой как рычагом, отводим нижний рычаг подвески вниз, тем самым извлекая палец шаровой опоры из поворотного кулака. Затем отпускаем рычаг.

9. Ключом с головкой на 18 отворачиваем передний болт крепления нижнего рычага к подрамнику.

10. Извлекаем передний болт крепления нижнего рычага к подрамнику.

11. Ключом с головкой на 15 отворачиваем два задних болта крепления нижнего рычага к подрамнику. Также извлекаем этот болт.

12. Действуя монтировкой как рычагом, снимаем нижний рычаг в сборе. Затем удаляем старый рычаг в отходы, поскольку новый рычаг поставляется в сборе с новой шаровой опорой и сайлент-блоками.

13. Берем новый нижний рычаг в сборе и вставляем его в подрамник на место старого. При необходимости воспользуйтесь монтировкой или отверткой.

14. Вкручиваем передний…

… и два задних болта крепления рычага к подрамнику.

Внимание: Болты крепления нижнего рычага к подрамнику затягивайте только тогда, когда передняя подвеска автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль (со снаряженной массой) должен стоять на колесах, под собственным весом, или нижний рычаг передней подвески должен быть поддомкрачен. 15

Действуя монтировкой как рычагом, отводим нижний рычаг подвески вниз, затем вставляем до упора палец шаровой опоры нижнего рычага в поворотный кулак. Затягиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку с моментом затяжки 70 Н·м

15. Действуя монтировкой как рычагом, отводим нижний рычаг подвески вниз, затем вставляем до упора палец шаровой опоры нижнего рычага в поворотный кулак. Затягиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку с моментом затяжки 70 Н·м.

16. Вставляем наконечник в поворотный кулак и наживляем его гайку крепления. Затем затягиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку с моментом затяжки 48 Н·м, удерживая при этом палец наконечника от проворачивания.

17. Ставим колесо и опускаем автомобиль или домкратом, или гидравлической стойкой поддомкрачиваем нижний рычаг передней подвески.

18. Затем окончательно затягиваем передний болт крепления нижнего рычага к подрамнику с моментом затяжки в 175 Н∙м, задние болты крепления — в 115 Н∙м. Затем только после этого убираем домкрат или гидравлическую стойку.

19. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль.

20. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.

Замена сайлентблоков

Передний сайлентблок заменить несложно, имея приспособление для выпрессовки-запрессовки.

Им производится сначала выпрессовка старого элемента, а затем на его место запрессовывается новый.

Внутри сайлентблока рычага передней подвески размещены две металлические втулки и внутренняя обойма, которой он одевается на рычаг.

Все пространство внутри внешнего корпуса заполнено резиной.

Перед снятием на рычаге лучше сделать пометки, как на нем располагался сайлентблок, а также как относительно рычага располагались проушины, глубина его посадки. В дальнейшем это поможет правильно произвести установку.

Это очень важно, поскольку, установив новый резинотехнический элемент, снять его без разрушения конструкции уже не удастся. Если этот сайлентблок имеет сильный износ, можно попытаться стянуть внешний корпус при помощи съемника

Если этот сайлентблок имеет сильный износ, можно попытаться стянуть внешний корпус при помощи съемника.

При сильном износе резина внутри уже расслоена и корпус должен сняться.

После снятия на рычаге остаются две втулки и внутренняя обойма, причем все это залито резиной.

Если же стянуть корпус съемником не удалось, его можно разрезать «болгаркой».

Далее втулки ножом очищаются от остатков резины, и они сбиваются молотком с зубилом.

Их можно также и разрезать болгаркой.

После удаления втулок, остается только очистить внутреннюю обойму от резины и разрезать ее шлифмашинкой, поскольку она посажена очень плотно, и стянуть ее съемником не удастся.

Далее оставшееся внутренняя обойма сбивается с помощью зубила и молотка.

На этом операции по снятию изношенного сайлентблока завершены, можно приступать к установке нового элемента.

Запрессовка.

Перед установкой нового сайлентблока его посадочное место нужно зачистить наждачкой.

Для облегчения посадки можно рычаг подвергнуть воздействию низких температур, то есть попросту заморозить. Для этого можно воспользоваться сухим льдом. Правда достать его не так просто.

Это приведет кратковременному изменению структуры металла, посадочное место немного «сожмется».

Новый сайлентблок устанавливают на край посадочного места, так чтобы все сделанные ранее метки положения проушин совпали.

Насаживают новый элемент при помощи молотка и проставки из металлической трубки.

Важно, чтобы трубка была равной по диаметру внутренней обоймы. Но будет идеальным, если вы воспользуетесь шаром с нужным диаметром

Но будет идеальным, если вы воспользуетесь шаром с нужным диаметром.

Ударные нагрузки должны осуществляться только по обойме, и ни в коем случае – по резиновой составляющей сайлентблока или втулкам.

Производя установку нового элемента нужно следить за глубиной его посадки на рычаг.

После замены сайлентблоков, все ставиться на место, перед установкой все его крепежные элементы нужно обработать фиксаторами резьбы.

Произведя замену сайлентблоков с одной стороны, следует выполнить те же операции и с другой, поскольку замена данных элементов производиться попарно, сразу с обеих сторон автомобиля.

Надеемся, что мы вам помогли. Удачи.

Типичные недостатки подвески различных моделей

Характерными «болячками» ходовой части наиболее популярных на отечественном авторынке моделей Форд являются следующие неполадки:

Куга:

• ремонт/замена насоса муфты требуется при пробеге 55–60 тысяч км;
• ранний износ ШРУС карданного вала нетрудно определить по характерным клацаньям при подключении задних колес;
• из-за низкого расположения легко повредить на ухабах и выбоинах рычаги;
• при недостаточном количестве смазки начинают стучать скобы суппорта.

Мондео:

• небольшой ресурс опорных подшипников чреват преждевременным износом, который легко заметить по характерным стукам при пересечении неровных участков дороги;
• при интенсивной эксплуатации стойки стабилизаторов приходится менять через каждые 45+/-5 тыс. км;
• в большинстве случаев задних ступиц и амортизаторов хватает только на 50+/-5 тысяч;
• для устранения дефектов системы пассивного подруливания требуется специальное оборудование.

Фокус:

• элементы передней подвески не отличаются большим ресурсом;
• со временем ослабевает прочность крепления скоб стабилизаторов к кузову;
• неравномерная усадка пружин с дисбалансом передних колес;
• нередко стучат рейки из-за люфтов рулевых тяг в горизонтальной плоскости;
• при больших морозах скрипят втулки стабилизаторов.

C-Max:

• подшипникам ступиц и «сухарям» шаровых шарниров крайне противопоказана скоростная езда по бездорожью;
• стойки передних стабилизаторов приходится менять при пробеге 50+/-10 тысяч;
• опорные подшипники не служат более 50+5 тысяч км.

Фьюжн:

• на первых версиях ресурс стоек стабилизаторов не превышал 30–35 тысяч км;
• в местах соединений рулевых валов и реек нередки случаи подтеканий;

Эскорт:

• небольшой ресурс сайлентблоков передних стоек и конических подшипников задней ступицы;
• пробег до ремонта рулевых тяг и наконечников в пределах 40 тысяч;
• низкий просвет чреват деформациями элементов ходовой части.

Фиеста:

• неполадки амортизаторов, подшипников ступиц и наконечников рулевых тяг начинаются после 120 тысяч пробега;
• элементы рулевого управления очень чувствительны к агрессивной манере езды и соблюдению установленных производителем требований по техобслуживанию.