Как проверить прогоревший клапан без разборки двигателя

Проверка герметичности систем и двигателя

Первичная проверка системы охлаждения двигателя на герметичность может проводиться при помощи визуального осмотра

Во-первых, нужно обратить внимание на уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке

Эта процедура должна входить в ежедневный осмотр автомобиля каждым водителем перед выездом из гаража или со стоянки. Во-вторых, следует внимательно осматривать двигатель снаружи для выявления потеков жидкости и масла через микроскопические трещины. Ну и соединения всех трубопроводов системы также нужно осматривать регулярно.

Более тщательный способ заключается в следующем. В систему охлаждения наливают максимально возможный объем воды. После этого поршень первого цилиндра нужно установить в верхнюю мертвую точку на такте сжатия. Далее, через отверстие вывернутой форсунки подается сжатый воздух (давление 0.5 МПа) и наблюдают за изменением уровня воды в расширительном бачке радиатора.

Проверка топливной системы на герметичность. Проверка герметичности топливной системы начинается с осмотра всех топливопроводов, мест их соединений, внешнего осмотра топливного бака, карбюратора (если он есть), топливного насоса – одни словом, всех узлов системы. После этого можно приступить к более тщательной проверке. Ее необходимо выполнять после каждого ремонта системы, замены фильтров.

Один из самых эффективных способов проверки заключается в использовании специального топливного манометра. Из-за стоимости прибора он редко используется в гараже, чаще в автосервисах. Чаще всего прибор подсоединяется (при помощи переходников) своим выходом к топливной рампе, а на входе соединяется с топливным шлангом. Далее включается зажигание. При этом на манометре устанавливается определенное давление, которое не должно опускаться.

Следующий этап – замерить давление при работающем двигателе. Оно должно быть постоянным и сохраниться после выключения мотора. Величина рабочего давления для разных двигателей может быть разной. Если давление падает, то нужно искать места утечек. Их поиск, как и проверка герметичности двигателя, может проводиться дымогенератором.

Проверка герметичности блока и головки блока цилиндров

Перед проверкой блок необходимо очистить от грязи, а еще лучше вымыть. Первый и самый простой этап заключается в визуальном осмотре, как и с другими системами, о чем было написано выше. Более тщательно блок и головка блока проверяются по раздельности. То есть, головку требуется снять.

Проверка плотности прилегания клапанов знакома каждому, кто ремонтировал мотор своими руками. Заключается она в том, что ГБЦ переворачивается и устанавливается на ровную поверхность. Далее в камеры сгорания наливается керосин (можно и бензин). Его уровень не должен уменьшаться в течение 2-24 часов. Также можно провести опрессовку блока и ГБЦ.

Герметичность самой головки проверяется так. Головка переворачивается и устанавливается на ровную поверхность. В рубашку охлаждения заливается керосин. Если с герметичностью все в порядке, то никаких протечек быть не должно.

Блок цилиндров на наличие трещин в корпусе проверяется примерно так же. Заглушаются отверстия рубашки охлаждения и она заполняется водой под давление 3 кг на квадратный см. Вода не должна уходить в течение хотя бы нескольких минут. Однако не все трещины могут быть выявлены этим способом. Целостность стенок масляных каналов лучше проверить сжатым воздухом.

Проверка герметичности  блока и головки сжатым воздухом может производиться и без разборки мотора. Для этого прибор, именуемый пневмотестром, подсоединяется поочередно к каждому цилиндру через отверстие для свечи. При этом поршень цилиндра необходимо выставить в верхнюю мертвую точку. Утечка воздуха через клапаны или в картер двигателя будет определяться не только по показаниям манометра, но также по звуку.

Еще в рамках данной статьи добавим, что проверять нужно также герметичность тормозной системы. Первый и самый доступный способ проверки – визуальный осмотр. При малейших неполадках в тормозах (о них упоминалось выше), водитель обязан проверить бачок с тормозной жидкостью, осмотреть колеса со стороны днища машины – нет ли на них потеков тормозной жидкости.

Также герметичность всех мест соединения трубопроводов этой системы можно проверить при помощи мыльного раствора. Устранить неисправности можно самостоятельно либо обратившись в автосервис.

Порвался ремень грм на ходу

Я потерял тягу на подъеме в крутую гору, Я старался не паниковать, когда начал с трехрядного движения плавно перестраиваться в крайне левую сторону чтоб остановиться – учитывайте что это все было на крутом подъёме и я шел в правом ряду в трехрядном движении, авто при обрыве ремня скорость теряло практически мгновенно, так что два раза чуть меня не стукнули сзади и несколько раз избежал столкновений при перестройке в правый ряд.

Закончилось всё это вызовом эвакуатора и перевозкой авто на станцию тех обслуживания автомобиле к мастерам, у которых я всегда обслуживал и обслуживаю свой автомобиль. Кстати эвакуатор удовольствие очень дорогое, в среднем 100км перевозки авто = 100$, но цена зависит очень сильно от того в какой стране и регионе вы поломались.

В моем случае часть ремня за 40 долларов сломалась, оставила меня в затруднительном положении, вызвала цепную реакцию проблем и обойдется мне как минимум в 2000 долларов за устранения повреждений в двигателе, это сказали предварительно при условии, что, если только погнуло клапана. Если ущерб будет более серьезным, мы говорим о восстановленном двигателе: около 3500 долларов с учетом работы.

Хуже всего то, что здесь нет ни предупреждения, ни звука. Единственное руководство – ваш пробег с момента последней замены ремня ГРМ, поэтому советую очень пристально следить за своим пробегом и вовремя менять все расходники автомобиля как написано в инструкции к нему от завода производителя, поверьте вы не умнее разработчиков и наэкономите если выкатывает больше на расходниках чем это положено, последствия такого риска могут быть очень печально и по финансовым затратам в сотню раз превысит расходы чем стоимость своевременно замененных комплектующих автомобиля.

Наиболее серьезным последствием обрыва ремня ГРМ является повреждение клапанов, в результате чего автовладелец сталкивается с необходимостью проведения капитального ремонта агрегата и восстановления газораспределительного механизма. Это может происходить во время работы двигателя, когда поршни без перерыва передвигаются из верхней мертвой точки в нижнюю.

Если оборвется ремень ГРМ, степень последствий будет зависеть от особенностей двигателя и условий, при которых произошла поломка:

1. Из-за оборванного ремня распределительный вал перестает вращаться, в результате чего клапана останавливаются в одном положении. В этот момент коленчатый вал продолжает перемещаться по инерции и поршни идут на открытые клапана, который сразу гнет. На некоторых силовых агрегатах, к примеру, на ВАЗ 2111, 8 кл поршни оснащаются специальными выточками, благодаря которым при обрыве контакт с клапанами исключается. Но, современные двигатели устроены так, чтобы обеспечить наибольшую мощность при минимальном объеме, поэтому поршни не имеют выточек.
2. В случае если ремень лопнул на холостом ходу, возможно повреждение только нескольких клапанов. При этом, чем выше скорость вращения коленчатого вала, тем выше вероятность выхода из строя направляющих втулок. Такая проблема становится причиной проведения капремонта либо замены головки блока цилиндров.
3. На дизельном двигателе последствиями разрыва ремня ГРМ станут разрушения клапана, распределительного вала с подшипниковыми элементами, головки блока, шатунов и толкателей. Это обусловлено конструкцией таких моторов, из-за которой клапана практически не имеют свободного хода, когда поршень находится в положении верхней мертвой точки.
4. Для автомобилей, оснащенных японским двигателем, во время обрыва ремня ГРМ характерны повреждения всех клапанов, поломка втулок, поршней и головок блока. Такие неисправности типичны при движении машины на высокой скорости.

После обрыва ремня газораспределительного механизма не следует предпринимать попыток продолжить движение.

Признаки обрыва ремня ГРМ:

• Автомобиль заглох, и двигатель не запускается.Компрессия нарушена, и завести машину не получится. Неопытные водители пытаются во, чтобы то не стало завести мотор, и разряжают аккумулятор. Такие действия только ухудшают ситуацию. Поршень наносит механические воздействия по гнутому клапану, а при попытках запустить двигатель повреждений становится ещё больше.
• Двигатель вращается очень легко. Это связано с тем, что компрессии нет, и поршни ничто не держит.

Если открыть капот, в некоторых моделях автомобилей можно увидеть обрывки ремня ГРМ.Отметим, что важно производить своевременную замену всей системы ГРМ, включая ремни, помпу, ролики и т. д

Соблюдая эти требования механизм двигателя Вашего авто прослужит долгое время.

Зачем регулярно проверять клапан принудительной вентиляции картера

Клапан принудительной вентиляции картера (PCV), отводит отработанные газы из картера двигателя, перенаправляя их обратно во впускной канал.

Вы даже не представляете, насколько важно его регулярное техническое обслуживание, так как неисправный клапан PCV может нарушить работу двигателя и внутренних компонентов. Если он блокируется или забивается, давление в картере увеличивается до уровня, который приводит к утечкам, а соответственно и повышенному расходу масла

Если он блокируется или забивается, давление в картере увеличивается до уровня, который приводит к утечкам, а соответственно и повышенному расходу масла.

Также неработающая система вентиляции, приводит к накоплению нагара на впускных клапанах.

Если клапан PCV или шланги заблокированы, из-за повышенного давления масло из картера будет выталкиваться в камеры сгорания, что приведет к сгоранию масла в цилиндрах и синем выхлопным газам.

Большинство клапанов PCV изготовлены из пластика с пружиной внутри.

Как вы можете себе представить, любой пластик изнашивается через 10 лет, а тем более установленный таком горячем месте, как блок двигателя.

Обслуживание клапана PCV не трудная задача, но иногда доступ к нему может быть затруднён, в зависимости от конструкции двигателя.

Обычно он расположен на крышке головки блока, не далеко от горловины для заливки масла.

Иногда на более новых автомобилях с турбонаддувом клапан PCV расположен внутри шланга и его будет довольно трудно найти.

Негативные факторы нерабочей системы вентиляции

Не функционирующая система принудительной вентиляции картера, влияет на работу всего двигателя, а в частности:

— повышение давления в картере двигателя

— повреждения сальников или прокладок

— утечки моторного масла

— увеличение потребления масла

— влага и отложения в картере

— скачки оборотов двигателя, и возможно черный дым

— обеднённая воздушно-топливная смесь

— наличие моторного масла в клапане или шланге вентиляции картера

— жёсткий запуск двигателя

— загорается индикатор «ЧЕК»

— грубая работа двигателя на холостом ходу

— пропуски двигателя на холостом ходу

Как видите, обслуживание клапана PCV важнее, чем вы думаете.

Как проверить, не сломан ли клапан PCV?

Есть несколько способов проверить, рабочий ли клапан PCV, как визуально осмотрев его, так и не снимая с автомобиля.

Откройте масляную крышку при работающем двигателе

Этот метод хорош тем, что вы можете диагностировать неисправный клапан PCV, не извлекая его. Дайте двигателю поработать на холостом ходу и снимите крышку заливки масла.

Если вы чувствуете, что масляная крышка всасывается в двигатель, и её трудно снять, у вас слишком много вакуума внутри картера, что скорее всего, вызвано неисправным клапаном PCV.

Если вы снимаете масляную крышку и чувствуете, что она отрывается от двигателя, у вас слишком высокое давление, а это часто вызвано плохим клапаном PCV. (Однако это также может быть вызвано другими проблемами, такими как изношенные поршневые кольца, но намного дешевле сначала проверить клапан PCV).

Визуально проверьте клапан PCV и пружину

Если вы чувствуете, что у вас слишком много вакуума или слишком высокое давление внутри клапана PCV, но вы не можете обнаружить утечки. Снимите клапан PCV с вашего автомобиля и проверьте его визуально, чтобы увидеть, нет ли каких-либо повреждений на клапане или пружине.

Проверьте, целостность шлангов

Иногда, когда шланги изнашиваются, они могут полопаться, что приведет к увеличению расхода масла и повышению давления внутри картера.

Общие коды неисправностей, связанные с клапаном PCV

При неисправности клапана PCV появляются некоторые распространенные коды неисправностей. Помните, если вы видите эти коды неисправностей, это 100% что система вентиляции картера вышла из строя. Конечно эти коды могут быть связанны и с другими вещами, но всегда лучше начать с клапана.

P052E — функционирование клапана вентиляции картера

P0171 — обеднённая воздушно-топливная смесь

P0300 — случайные / множественные пропуски зажигания (воспламенения) в цилиндре

P053A — подогреватель сапуна вентиляции картера — обрыв цепи.

Источник

Что необходимо для притирки

Процесс притирки выполняется при демонтированной головке блока цилиндров. Поэтому кроме инструментов для притирки клапанов автовладельцу также понадобится инструмент для демонтажа ГБЦ. Как правило, это обычные слесарные ключи, отвертки, ветошь. Однако также желательно иметь и динамометрический ключ, который понадобится на этапе обратного монтажа головки на место. Необходимость в нем возникает, поскольку крепежные болты, держащие головку на ее посадочном месте, должны быть закручены с определенным моментом, который как раз и можно обеспечить лишь при помощи динамометрического ключа. В зависимости от того, какой будет выбран способ притирки клапанов — ручной или механизированный (о них немного позже), отличается и набор инструментов для работы.

Непосредственно для выполнения притирки клапанов автовладельцу понадобится:

• Ручной держатель клапана. В автомагазинах или автомастерских имеются в продаже уже готовые такие изделия. Если вы по каким-либо причинам не хотите или не можете купить подобный держатель, то его можно изготовить самостоятельно. Как его сделать, рассказано в следующем разделе. Ручной держатель клапана используется при ручной притирке клапанов.
• Паста для притирки клапанов. В большинстве случаев автовладельцы покупают уже готовые составы, поскольку в настоящее время этих средств в автомагазинов достаточно много, в том числе по разным ценам. В крайнем случае можно сделать подобный состав и самостоятельно из абразивной стружки.
• Дрель или шуруповерт с возможностью реверса (для выполнения механизированной притирки). Как правило, притирка выполняется в обе стороны вращения, поэтому дрель (шуруповерт) должна вращаться как в одну, так и в другую стороны. Также можно воспользоваться ручной дрелью, которая сама по себе может вращаться в одном и другом направлении.

• Шланг и пружинка. Эти устройства необходимы для выполнения механизированной притирки. Пружинка должна иметь невысокую жесткость, и диаметр на два-три миллиметра больше диаметра стержня клапана. Аналогично и шланг, чтобы его можно было впритык надеть на стержень. Также для его закрепления можно воспользоваться маленьким хомутом. Еще необходим какой-нибудь недлинный металлический стержень по диаметру аналогичный стержню поршня, чтобы он также впритирку подходил для резинового шланга.
• Керосин. Его используют в качестве очистителя и впоследствии для проверки качества выполненной притирки.
• «Шарошка». Это специальное приспособление, предназначенное для снятия поврежденного металла в посадочном гнезде клапана. Такие приспособления продаются в готовом виде в автомагазинах. В настоящее время в автомагазинах можно найти эту деталь практически для любого двигателя (тем более для распространенных автомобилей).
• Ветошь. Впоследствии с ее помощью нужно будет вытереть насухо обработанные поверхности (заодно и руки).
• Растворитель. Нужен для очистки рабочих поверхностей.
• Скотч. Является нужной составляющей при выполнении одного из методов механизированной очистки.

Приспособление для притирки клапанов

Если у автовладельца нет возможности/желания покупать заводское приспособление для притирки клапанов своими руками (вручную), аналогичное устройство можно сделать самостоятельно с помощью подручных средств. Для этого понадобится:

• Металлическая трубка с полостью внутри. Ее длина должна составлять около 10…20 см, а диаметр внутреннего отверстия трубки должен быть на 2…3 мм больше, чем диаметр стержня клапана двигателя.
• Электродрель (или шуруповерт) и сверло по металлу диаметром 8,5 мм.
• Контактная или газовая сварка.
• Гайка и болт диаметром 8 мм.

Алгоритм изготовления устройства для притирки клапанов будет следующим:

• С помощью дрели на расстоянии около 7…10 мм от одного из краев необходимо просверлить дырку указанного выше диаметра.
• С помощью сварки необходимо приварить гайку ровно над просверленным отверстием. При этом работать нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу на гайке.
• Вкрутить болт в гайку так, чтобы его край достал внутренней поверхности противоположной от отверстия стенки трубки.
• В качестве рукоятки для трубки можно либо загнуть противоположный кусок трубы под прямым углом, либо же доварить еще один кусок трубы или любой другой металлической детали, похожей по форме (прямой).
• Выкрутить болт обратно, а в трубку вставить стержень клапана, и с помощью болта зажать его крепко с помощью гаечного ключа.

Как проверить клапана двигателя и отрегулировать их самостоятельно?

Вопрос о том, как проверить клапана можно задать специалисту в сервисном центре. Конструкторы приложили максимум усилий для того, чтобы водитель чувствовал себя удобно, комфортно и безопасно, а вопросы ремонта, обслуживания переложили на плечи автосервисов.

«Классика» — автомобиль не для ленивых

Регулировка клапанов ваз 2107 — видео

Ремонт и обслуживание собственного автомобиля требует от владельца немало времени, сил и средств, тем более, если хозяин действительно заботится о состоянии авто. Каждая деталь имеет свои секреты и надо знать, как правильно с ней обойтись, как ее регулировать или ремонтировать. Обычной процедурой для отечественных авто является регулировка теплового зазора клапанов, от которой зависит работоспособность всего двигателя.

Тарелка клапана при любых условиях должна очень плотно прилегать к гнезду. Это необходимо для обеспечения достаточной компрессии. Для того, чтобы стержень клапана при температурном расширении не открыл просвет, между его торцом и элементом, который оказывает давление, делают регулируемый тепловой зазор. Величина зазора в зависимости от модели мотора может отличаться от 0,15 до 0,30 мм.

Как проверить клапана на слух и другими способами?

Видео регулировки клапанов на Honda Stream D17A Любой водитель, который какое-то время управляет одним автомобилем, привыкает к его «повадкам», по которым можно определить состояние некоторых систем. Проверка правильности регулирования теплового зазора проводится тремя способами:

• На слух (работающий двигатель издаёт характерный звон, который может стихать или исчезать при достижении рабочей температуры);
• проверив степень компрессии в цилиндрах (имея примерно одинаковый износ, каждый из цилиндров должен показывать одинаковые значения давления на такте сжатия. Значительная разница может указывать на отсутствие теплового зазора клапанов);
• с помощью регулировочного щупа.

Отвечая на вопрос как проверить клапана, следует учитывать, что самый точный метод — это использование щупа или планки с микрометром. Применяя такую диагностику можно сразу же сделать и регулировку.

Как правильно отрегулировать клапана и почему этого не стоит бояться?

Процесс регулирования теплового зазора клапанов не должен вызывать страха у автовладельцев. Конечно, с первого раза идеально всё не получится, но после небольшой тренировки необходимые навыки будут получены. Правильность регулировок тепловых зазоров напрямую зависит от наличия специальных приспособлений и «расходников». Кроме этого необходимо иметь под рукой комплект обычных автоинструментов для того, чтобы добраться до газораспределительного механизма.

В зависимости от типа ГРМ мотора необходимо иметь:

• Щуп (или планка с микрометром), два рожковых ключа «13» и «17» (для автомобилей ВАЗ 2101-07, ГАЗ и подобные);
• щуп, приспособление для утапливания клапана, фиксатор, комплект регулировочных шайб (для ВАЗ 2108-09 и подобных).

О том, как правильно отрегулировать клапана в каждой конкретной модели двигателя, лучше прочитать в инструкции по эксплуатации к нему. Огромное значение имеет соблюдение порядка регулирования. Прежде чем приступить к процессу, необходимо выкрутить свечи зажигания, выставить по меткам поршень первого цилиндра в ВМТ, а далее соблюдать порядок клапанов по схеме к каждому мотору, проворачивая на необходимую величину коленчатый вал.

Каково бы ни было устройство головки блока двигателя — с классическим способом регулирования зазоров или с помощью шайб, весь процесс сводится к тому, чтобы зазор между клапаном и толкателем был строго заданной величины. Сама по себе регулировка в разных типах моторов отличается. Если в одном случае необходимо добиваться величины зазора, вращая регулировочный болт, то в другом следует подобрать шайбу нужной толщины.

Притирка клапанов

Ключевой момент замены — притирка клапана к седлу. Процедура направлена на устранение малейших несоответствий при контакте деталей в процессе работы и повышения герметичности.

Притирочная паста

Прежде чем приступить к работе, следует обзавестись притирочной пастой. Рынок изобилует вариантами, начиная от дешевых составов сомнительного происхождения и заканчивая профессиональными пастами.

По своим рабочим характеристикам притирочные пасты бывают крупнозернистыми и мелкозернистыми (иногда что-то среднее). Обзавестись нужно и той, и другой.

Крупнозернистые используются для проведения первичной притирки. Мелкозернистые — для финишной.

По сути, паста выполняет роль наждачки, шлифуя детали и делая их максимально совместимыми друг с другом.

Последовательность действий по притирке клапанов такова:

На фаску (клапан должен быть предварительно вычищен, если нет надобности в его замене на новый) наносится тонкий равномерный слой крупнозернистого состава.
Клапан вставляется во втулку, пружина должна находиться на своем месте. На стержень рекомендуется нанести графитную смазку. Это снизит сопротивление при вращении и сделает процесс самого вращения легче. Плюс к этому, графитная смазка препятствует попаданию во втулку частиц пасты.
На стержне закрепляется инструмент для притирания. Обычно используют дрель, работающую в реверсивном режиме, которая присоединяется к клапану с помощью шланга, закрепленного специальными хомутами на стержне и самой дрели. Можно также использовать ручную дрель или отвертку, но тогда процедура занимает намного больше времени.
Вращение дрели обязательно должно происходить на малых оборотах, примерно 500 об/мин. В противном случае произойдет перегревание клапанных поясков и седел.
В процессе необходимо имитировать поступательно-возвратные движения клапанов, а не ограничиваться круговыми.
Когда все неровности будут сглажены, клапан извлекают и тщательно очищают. О завершении притирки можно узнать по сероватой полоске (несколько миллиметров шириной) на поверхности ножки. Если полоска присутствует, значит, притирка завершена.
Затем на фаску наносится слой пасты для вторичной обработки, и все манипуляции повторяются

Важно в конце тщательно очистить деталь от загрязнений.
Чтобы определить степень притирки, можно использовать масло, как ранее пасту, и произвести финишную притирку. После нее будет видно, насколько хорошо прилегает клапан к седлу.
Герметичность проверяется при помощи керосина

Для этого клапан устанавливается на свое место, в головку, вместе с пружиной. Уложив головку на бок, необходимо залить в закрываемый клапаном канал немного керосина. Герметичная конструкция не пропускает керосин в камеру сгорания.

Замена клапанов — довольно хлопотная процедура, хотя не такая уж и сложная. Для любителя наибольшую трудность представляет правильно разобрать и собрать ГРМ. Чтобы избежать ошибки, следует тщательно запоминать расположение всех разбираемых элементов конструкции относительно друг друга. Чтобы при сборке не перепутать ничего, некоторые в процессе демонтажа пользуются специальным маркером, помечая на деталях места соединения и расположения тех или иных элементов.