Все об автомобильном глушителе

Виды резонаторов выхлопной системы

Дополнительные глушители делятся на 2 типа в зависимости от двигателей, с которыми они используются:

• Для двухтактных двигателей. Если на автомобиле установлен такой мотор, то использовать резонатор нужно обязательно. Дело в том, что отсутствие этого устройства приведет к повышенному расходу бензина, ликвидации несгоревшего полностью топлива и газовому удалению. Скорость машины при этом снизится.
• Для четырехтактных. В этом случае резонатор становится больше проблемой, нежели решением. Если его демонтировать, то это приведет к увеличению мощности мотора на 15%.

Также резонаторы отличаются по конструкции. Встречаются стандартные моноблочные изделия, но все чаще автолюбители отдают предпочтение комбинированным моделям. Они состоят из двух частей: классической конструкции оснащенной трубой и перегородками и камерой заполненной специальным шумопоглощающим материалом (чаще всего это базальтовое волокно). Комбинированные резонаторы считаются более современными и эффективными.

Помимо этого малые глушители бывают короткими, средними и длинными. Также они отличаются по объему. Стоит отметить, что именно от этого показателя напрямую зависит эффективность этого устройства. Если объема не будет хватать, то при резком нажатии газа шум будет сильно увеличиваться.

Малые глушители изготавливаются из разных материалов. Недорогие модели производят из алюминированной стали, по большому счету это обычная сталь на которую тонким слоем нанесен алюминий. Это позволяет защитить изделие от коррозии на какое-то время.

Полезно! Самыми долговечными и качественными считаются изделий из нержавейки с двойным корпусом.

Так как на выхлопную систему, включая резонатор, постоянно оказывается влияние высоких температур, то это приводит к частым сбоям в работе. Дабы избежать неприятного сюрприза рекомендуется периодически производить диагностику этого узла автомобиля и выявлять возможные «симптомы» неисправностей.

Ремонт глушителя самостоятельно

Для того, чтобы вам легче было осмотреть глушитель, следует его отсоединить от автомобиля. Это поможет быстрее и качественнее исполнить работу. Если во время визуального осмотра вы не увидели никаких серьезных повреждений, то, скорее всего, поломка находится внутри.

Очень важно напомнить, что не имея достаточного опыта лучше обратиться в автомобильный сервис, где опытные мастера помогут устранить все дефекты глушителя.

Если же при визуальном осмотре вы обнаружили повреждения (пробитую камнем дыру), то вам понадобится сварочный аппарат. А вот если видны прогоревшие, проржавевшие дыры, то такой глушитель варить не рекомендуется, поскольку он вскоре снова прохудеет, нужна замена глушителя, причем желательно из качественного материала. Часто случается так, что поломка происходит в месте соединения мотора с выхлопной трубой. Этот элемент называется гофра.

Как еще можно снизить уровень шума глушителя

Также для снижения шума можно установить зеркальный глушитель. Такие модели работают по такому же принципу, как и акустические зеркала. Чаще всего зеркальные глушители можно встретить в выхлопных системах двухтактных моторов мотоциклов и скутеров. Устройство глушителя в этом случае представляет собой выпускное колено и резонаторную банку, в которой отработанные газы «утихомириваются». При этом уровень сопротивления будет значительно ниже, а на мощность двигателя не будет расходоваться. Однако стоит учитывать, что из-за зеркального эффекта температура выхлопной трубы будет повышаться.

Подобный принцип используется в системах автомобилей ВАЗ 2107, Нива, 2115 и многих других.

Помимо этого существуют поглотительные и ограничительные глушители, которые также понижают шум.

Тюнинг глушителя своими руками.

     Разобравшись с предназначением, строением и видами глушителей, перейдем к самому больному спору, в котором сломано немало копий.

Можно ли заменой только глушителя увеличить мощность стокового автомобиля?

     Наше мнение — однозначно нет. Если вы поставите самую дорогую прямоточную «банку» самого известного производителя на стоковый двигатель, не подвергнувшийся тюнингу впускного и выпускного коллектора (и т.д.), никакой прибавки мощности не будет. Однако это не значит, что установка тюнингового глушителя лишена смысла.

        И так, положим, что на непростом пути тюнинга, по тем или иным причинам, Вы все же решили произвести замену стоковой банки. Какими принципами нужно руководствоваться?

2. Низкое сопротивление = минимизация потерь мощности.1. Легкий вес. Легкое авто — быстрое авто.

3. Снижение уровня шума(иначе мы бы вовсе от него отказались).

4. Стоимость и простота конструкции.

5. Компактный размер (упростит монтаж).

      Выходит, что исходя из наших задач, нам наилучшим образом подходит глушитель прямоток. Простота конструкции позволяет задуматься о том, чтобы изготовить прямоток своими руками. Он может быть сварен в новом корпусе, либо в качестве корпуса может быть использована стоковая банка.

     Конструкция самодельного прямотока такова: между внешним металлическим корпусом и трубой с отверстиями прокладывается звукопоглощающий материал (например, базальтовая вата, состоящая из длинных волокон), а между трубой и ватой размещается заградительный барьер из очень мелкой металлической сетки, для того чтобы волокна ваты не выдувались наружу. Ресурс прямотока определяется сроком удержания волокон, после истечения которого глушитель перестает выполнять свои функции и начинает звенеть. Минеральная вата хорошо поглощает высокие частоты, а низкие нет, поэтому Вы скорее всего получите низкий, рычащий звук.

Как сделать тихий глушитель

Чтобы начать борьбу с излишним шумом, производимым автомобилем, начните наступление по всем фронтам. Перед тем как приступать к решительным действиям, вы должны четко представлять себе работу выхлопной системы двигателя машины. Ведь двигатель и система выхлопа сбалансированы между собой так, чтобы не мешать работе друг друга. И нарушение этого баланса может привести к неправильной работе двигателя. Воспользуйтесь самым простым методом по снижению шума – установите «банку» (так автолюбители называют дополнительный конечный глушитель). Он сделан из корпуса, через который проходит труба с отверстиями. Корпус заполнен наполнителем из термостойкого волокна, закрепленного мелкой сеткой. Он устанавливается между катализатором и штатным глушителем.

Вырежьте участок трубы между катализатором и глушителем необходимой длины, соответствующей длине «банки». Снимите глушитель. Установите и прикрепите «банку» к резонатору, используя хомуты и листовой асбест для герметизации стыка.

Установите глушитель на штатное место, состыковав с «банкой», используя, опять же, хомуты и листовой асбест для герметизации стыка. При монтаже «банки» или конечного глушителя необходимо тщательно герметизировать места стыков труб термостойким асбестом для того, чтобы не допустить прорыв выхлопных газов, который будет создавать повышенный уровень шума. Дополнительный эффект по снижению шума даст и замена резонатора, установленного на автомобиле заводом-изготовителем, на такую же «банку» с термостойким наполнителем. Замену штатного резонатора можно провести по той же методике. Вы можете попробовать применить и еще один способ подавления шума – заменить выпускной коллектор на коллектор специальной конструкции. К сожалению, этот метод связан с трудностью приобретения такой запчасти для определенных марок автомобилей.

Шум двигателя появляется вследствие нарушения герметичности и изнашивания вращающихся деталей. Данный шум часто не только приносит звуковой дискомфорт, но и влияет на работоспособность двигателя.

Проверьте привод ремня генератора, и если есть возможность, то необходимо его изменить. Самым же простым вариантом является обеспечение оптимального натяжения ремня. Это позволит обеспечить меньший шум, однако для достижения лучшего результата придется установить роликовый башмак или однорядную цепь с АНЦ.

Такая сборка, в отличие от классической, позволить уменьшить неприятные звуки в разы. Клапана составляют треть общего шума двигателя, основная причина которого – это отсутствие термокомпенсации зазоров. Для устранения этого дефекта произведите установку гидрокомпенсаторов. Однако и это не является гарантией того, что все шумы исчезнут.

Шум, который появляется из-под капота, может быть вызван также карбюратором, а именно системой воздухоочистителя. Проведите установку крупногабаритных воздухоочистители, которые поставьте в систему впуска двигателей. Помимо своей основной функции по очистке воздуха они будут также глушить шум впуска. На фоне работающего двигателя порой достаточно заметен шум, издаваемый системой охлаждения.

Для решения этой проблемы установите электровентиляторы, которые будут вращаться с частой, которая не превышает 3500 оборотов в минуту, являющейся достаточно низкой. Не забудьте про установку опор радиатора, чтобы выполнить развязку электродвигателя с корпусом автомобиля. Если не сделать этого, то избавившись от одного шума, появится другой.

Помните, что все проводимые мероприятия по уменьшению шума двигателя не принесут должного эффекта, если не выполнить полную шумоизоляцию подкапотного пространства. Ведь звук, находящийся в закрытом пространстве начинает отражаться от стенок и усиливаться, поэтому шум будет только нарастать. Внимательно следите за состоянием автомобиля, во время меняйте изношенные детали – все это будет способствовать снижению звуковой активности.

Изготовление прямоточного глушителя

Прямоточный глушитель обладает несколько иной конструкцией, его основная отличительная особенность заключается в том, что это ключевой элемент спортивного авто. Любители тюнинга устанавливают подобного рода конструкции и на обычные машины, но стоит помнить, что на повидавших жизнь «Жигулях» такой девайс будет смотреться неуместно.

Конструкция предполагает перемещение отработанных газов и теплоносителей в параллельном направлении по замкнутому кругу. Выхлоп же осуществляется посредством трубы большого диаметра, у неё мало стыков и сглаженные стенки. Шумопоглотитель в данном случае отсутствует. Благодаря конструктивным особенностям отработанные газы быстрее удаляются из двигателя, благодаря чему КПД агрегата возрастает на 15 %, повышается и мощность.

Модернизация такого рода требует тюнинга всех элементов газовыпускной системы. В обязательном порядке необходимо будет воспользоваться специальным стендом для регулировки системы питания авто после завершения всех работ.

Инструменты и материалы

Подготовьте следующие инструменты и материалы:

• лист нержавейки;
• жаропрочный изолятор;
• обычная или минеральная вата;
• трубы необходимого диаметра;
• сварочный аппарат и УШМ.

Процесс изготовления

Учтите сильное нагревание контура глушителя под воздействием газов, которые поступают из двигателя и подготовьте жаропрочные сорта стали. Поэтапное выполнение работ выглядит следующим образом:

1. Демонтаж штатного глушителя вместе со всеми элементам штатной конструкции и стенками.
2. Просверлите в новой трубе отверстие с таким же диаметром, как у штатного глушителя. Для формирования отверстия выберите место соединения двух элементов.
3. На эту трубу наварите другую трубу диаметром 20 см. Используйте для этого сварочный аппарат. Длина второй трубы должна составлять 1 м.
4. Поместите полученную конструкцию в ранее разобранный корпус от старого глушителя, воспользуйтесь жаростойким материалом для уплотнения и заварите корпус с двух сторон.
5. Далее конструкцию необходимо шумоизолировать с помощью нержавейки и стекловаты. Сначала вех глушителя оборачивается стекловатой и затем накрывается листом нержавейки с нахлёстом в 5 см.
6. Остаётся приварить ушки держателя и завершить монтажные работы.

Ремонт глушителя своими руками

По сути это проведение реставрационных работ с целью восстановления работоспособности.

Ремонт целесообразен только тогда, когда повреждения имеют небольшие локации.

Если «глушак» сильно прогорел, или коррозия серьёзно разъела корпус трубы — лучше сразу менять изделие.

Как заварить

Сварочные работы позволяют устранить самый сложный дефект металла — дыры и прогары.

Чтобы выполнить сварку, нужно заранее подготовить:

• сварочный аппарат;

• болгарка;

• щётки для очистки металла;

• молоток;

• отвёртка с плоским лезвием.

Ремонт носит локальный характер: перед сваркой нужно зачистить края дыры или прогара и обезжирить их.

Далее вырезанная из металла заплатка устанавливается на место дефекта и прихватывается в нескольких местах по периметру.

Размер заплатки должен быть чуть больше, чем сам дефект. После можно приступать к наложению сварного шва.

Когда сварка остынет, рекомендуется очистить швы от шлака и покрасить «глушак» термостойкой краской.

Швы не должны сильно выделяться на корпусе, сам шов должен быть ровным и однородным

Какой герметик нужно использовать

Главное свойство любого глушителя — это его герметичность. Поэтому при проведении ремонтных работ автолюбители часто используют герметики.

Однако обычные герметичные средства не подходят для этих целей: ведь изделие подвергается воздействию высоких температур, поэтому силикон быстро растечётся по корпусу.

Чтобы замазать мелкие трещинки или незначительные прогары металла, необходимо использовать герметики следующих марок:

1. Liqyi Moly — надёжная паста на основе керамических веществ. Выдерживает высокие температуры и предотвращает развитие коррозии.

2. Abro — одна из самых распространённых марок керамических герметиков в России. Главное достоинство этой пасты — полная герметизация мелких дефектов металла и понижение уровня шума системы.

3. CRC — такой герметик очень быстро застывает, что делает его пригодным для ремонта узлов выхлопной системы прямо в дороге. CRC отлично герметизирует трубы и предотвращает образование влаги внутри.

4. Permatex высыхает долго — почти сутки. К тому же может использоваться для ремонта на автомобилях с небольшой мощностью, так как имеет ограничения температурного режима.

В состав гермитиков может входить не алюминий, а медь — в этом случае можно заделывать гораздо более широкие трещинки на металле, так как медь более пластична

Высокотемпературная (керамическая) лента для ремонта

Существует максимально простой способ отремонтировать повреждения на глушителе — это использование бандажа.

Он выполняется из специальной высокотемпературной ленты, которая наматывается на участок с повреждениями и фиксируется на нём.

Лента обычно изготавливается из стеклоткани, крошки алюминия и армированной керамики, которая может выдержать даже очень высокие температуры нагревания.

Чтобы лента удобнее крепилась, в её состав обычно входят клеящие компоненты — эпоксидная смола или силикатные вещества.

Участок с дырой или прогаром обматывают лентой, после её полного застывания рекомендуется покрасить изделие термостойкой краской.

Такой бандаж увеличит срок службы устройства и создаст полную герметичность всей выхлопной системы.

Высокотемпературный материал подходит для ремонта глушителей, выполненных из любых металлов

Замена прокладки между выпускным коллектором и глушителем

Автолюбители, которые хоть раз меняли эту часть своими руками, хорошо знают, что между «глушаком» и приёмной трубой находится стратегически важный объект — армированная прокладка.

Этот элемент сдерживает температуру выхлопных газов и надёжно фиксирует стык между двумя частями выхлопной системы.

В процессе эксплуатации прокладка может выгорать, поэтому рекомендуется менять её каждый раз при смене.

Главное — установить её в том же положении, что и старую и надёжно прикрутить новыми болтами.

Процесс замены армированной прокладки обычно занимает не более 5 минут.

В зависимости от конструкции глушителя и марки автомобиля прокладка может иметь разные формы

Как сделать глушитель тише

Из-за сильного рёва иногда невозможно ездить, поэтому водители придумывают разные способы сделать его тише:

1. Изготовить насадку на выхлопную трубу — этот элемент позволит существенно понизить уровень шума выхлопов и будет красиво смотреться, дополняя общий стиль авто.

2. Заменить на новый, который имеет базальтовый наполнитель.

3. Убедиться в том, что все трубы выхлопной системы герметичны, а также жёстко соединяются между собой. В некоторых случаях именно из-за неустойчивости положений или маленьких трещинках «глушак» начинает издавать сильный рёв.

Как работает выпускная система

В классическом варианте для бензиновых двигателей выхлопная система автомобиля работает следующим образом:

• Выпускные клапана двигателя открываются и выхлопные газы с остатками не сгоревшие топлива выводятся из цилиндров.
• Газы из каждого цилиндра попадают в выпускной коллектор, где они объединяются в единый поток.
• Через приемную трубу выхлопные газы из выпускного коллектора проходят через первый лямбда-зонд (датчик кислорода), который регистрирует количество кислорода в выхлопе. На основе этих данных электронный блок управления регулирует расход топлива и соотношение воздух-топливо.
• Затем газы попадают в катализатор, где вступают в химическую реакцию с окисляющими металлами (платина, палладий) и восстанавливающим металлом (родием). В этом случае рабочая температура газов должна быть не ниже 300 ° С.
• На выходе из катализатора газы проходят через второй лямбда-зонд, который позволяет оценить состояние каталитического нейтрализатора.
• Потом очищенные выхлопные газы попадают в резонатор, а затем в глушитель, где выхлопные потоки преобразуются (сужаются, расширяются, перенаправляются, поглощаются), что снижает уровень шума.
• Выхлопные газы из главного глушителя уже выбрасываются в атмосферу.

Выхлопная система дизельного двигателя имеет некоторые особенности:

• Выхлопные газы, выходя из цилиндров, попадают в выпускной коллектор. Температура выхлопных газов дизельного двигателя колеблется от 500 до 700 ° C.
• Затем они попадают в турбокомпрессор, который производит наддув.
• Выхлопные газы проходят через датчик кислорода и попадают в сажевый фильтр, где удаляются вредные компоненты.
• Наконец, выхлоп проходит через глушитель автомобиля и выходит в атмосферу.

Развитие выхлопной системы неразрывно связано с ужесточением экологических стандартов эксплуатации автомобилей. Например, с категории Евро-3 установка катализатора и сажевого фильтра для бензиновых и дизельных двигателей обязательна, а их замена на пламегаситель считается нарушением закон.

Инструкция по изготовлению прямоточного глушителя

Классический глушитель состоит из нескольких камер, соединенных трубами. Поток газов проходит через отсеки и многократно расширяется и остывает, что способствует снижению шума. Но из-за большого числа отсеков возрастает сопротивление выхлопу, что приводит к потере мощности двигателя. Некоторые владельцы машин стремятся получить резкий «спортивный» звук выхлопа и прибавку нескольких лошадиных сил путем установки прямоточного глушителя. Снижение шумности достигается за счет эффекта резонанса, поэтому устройство следует собирать с учетом модели двигателя.

Инструменты и материалы

Минимальный набор оснастки и материалов включает в себя:

• сварочный полуавтомат с головкой, позволяющей подавать углекислый газ в зону сварки;
• электрическую угловую шлифовальную машинку с набором дисков для резки и полировки;
• электродрель или сверлильный станок с тисками для фиксации заготовок;
• защитный костюм сварщика, в т.ч. маску и обувь, предотвращающие ожоги от капель расплавленного металла;
• металлическую трубу для изготовления внешней оболочки глушителя;
• водопроводные трубы диаметром 50-60 мм для внутренних элементов конструкции;
• стальные патрубки для крепления к выхлопной системе и отвода газов в атмосферу;
• лист стали толщиной 2 мм для изготовления торцевых крышек и перегородки;
• минеральную вату или стальные губки для заполнения камер глушителя.

Для изготовления самодельного прямоточного глушителя используют углеродистую сталь, заготовки имеют толщину стенок не менее 2 мм, что позволяет увеличить ресурс до 2-3 лет. Если мастер не имеет навыков работы с полуавтоматом, то рекомендуется потренироваться на фрагментах трубы и обрезках стального листа. Для улучшения внешнего облика на выпускной наконечник можно надеть насадку из нержавеющей стали, подобранную по диаметру трубы.

Процесс изготовления

Общий алгоритм действий при изготовлении самодельного прямоточного глушителя для автомобиля:

1. Необходимо сделать заготовку для корпуса, которая должна помещаться в штатном месте для глушителя. Опускать кожух ниже или смещать в стороны не следует, поскольку изделие может снизить дорожный просвет, касаться элементов подвески или повредить топливный бак, расположенный под днищем машины.
2. Разметить на водопроводной трубе точки для отверстий диаметром 5-8 мм, расположенных рядами через 10-15 мм. Расстояние между каналами должно составлять около 15-20 мм, высокая точность при разметке не требуется. Отверстия должны располагаться только внутри корпуса глушителя, необходимо предусмотреть монолитный участок трубы для приварки торцевых крышек.
3. Просверлить каналы дрелью или на станке, а затем зачистить их от заусенцев абразивным инструментом.
4. Вырезать из листовой стали торцевые крышки, соответствующие по диаметру корпусу будущего глушителя.
5. Высверлить в крышках отверстия для установки на перфорированную трубу.
6. Надеть фланцы на трубу, выставить в соответствии с длиной корпуса и приварить по внутренней окружности.
7. Обмотать поверхность минеральной ватой с повышенным содержанием стекловолокна либо обложить металлическими губками, зафиксированными стальной проволокой.
8. Аккуратно вставить конструкцию в заготовку корпуса, приварить торцевые крышки по периметру.
9. Просверлить отверстие диаметром 2-3 мм в нижней части глушителя, нужное для слива конденсата. Канал можно не делать, но при низкой температуре окружающей среды возможно образование льда, препятствующего выходу отработанных газов в атмосферу.
10. Установить на входной трубе фланец, позволяющий прикрепить изделие к выхлопной системе.
11. Оформить выходной патрубок, при необходимости установить декоративную насадку.
12. Приварить к внешней части корпуса или торцевым крышкам кронштейны из стального прутка, предназначенные для крепления глушителя под днищем автомобиля. От качества выполнения сварочных работ зависит долговечность узла. Шов должен иметь равномерную ширину, попадание в расплавленный металл шлака или грязи приводит к падению прочности конструкции.
13. Зачистить швы и обезжирить поверхность изделия, а затем нанести лакокрасочное покрытие. Для глушителя можно использовать эмали для тормозных суппортов, отличающиеся стойкостью к воздействию высоких температур. Стандартные краски и грунтовки применять не следует, поскольку защитный слой обгорит через несколько часов работы двигателя.
14. Установить конструкцию на автомобиль и произвести пробный пуск силового агрегата. Если обнаруживается посторонний дребезг или истечение газов через бракованный сварной шов, то следует доработать глушитель.

Замена штанов

Штаны

Приемная труба, она же называется штанами (из-за своего внешнего вида), крепится к коллектору при помощи шпилек и гаек. Ее фиксация с нейтрализатором осуществляется подпружиненным соединением.

Снимите приемную трубу, обращая повышенное внимание на ее крепление к коллектору. Тут используются шпильки, не болты
Они вкручены в коллектор, и на них накручены соединительные гайки.
Если шпильку повредить, заменить ее будет крайне сложно

Потому важно постараться сохранить старую в целостности и сохранности.
Обработайте гайки известным всем нам средством WD40. Это позволит не прикладывать чрезмерное усилие и сохранить шпильки целыми

Если не получится, шпильки высверливаются. Процесс сложный, длительный, требующий опыта и сноровки.
Между коллектором и штанами находится прокладка, которую следует заменить. Также поставьте новое уплотнительное кольцо нейтрализатора.
Теперь жестко прижмите приемную трубу, используя гайки. Для этого потребуется ужать прокладку.
Закрутите затем болты подпружиненного соединения с нейтрализатором вашего ВАЗ 2110.

Как вы заметили, ничего сложного в данной работе нет. Каждый элемент достаточно легко демонтируется, на его места ставится новый

Просто соблюдайте осторожность, действуйте аккуратно и последовательно. Плюс, разумеется, не забывайте о значимости качества новых деталей

Покупайте лишь хорошие запчасти, которые обеспечат длительную и эффективную службу выхлопной системы на вашем автомобиле ВАЗ 2110.

Неполадки в работе резонатора

Любая поломка в этом устройстве способна привести к серьезным неполадкам с автомобилем в целом. Единственным путем решения данной проблемы будет незамедлительная замена детали во избежание еще больших поломок. 

Самыми частыми поломками принято считать:

• неполноценная работа выхлопной трубы из-за сбоя в резонаторе. Эту проблему сложно обнаружить самостоятельно;
• присутствие вибрации при нормальной работе транспортного средства. Это означает, что внутренняя часть резонатора не исправна;
• низкие обороты при максимальной работе двигателя.

При обнаружении любого признака рекомендуется срочный ремонт неисправной запчасти. Но, к сожалению, ремонт на станции технического обслуживания может стоит больших средств. В таком случае устройство можно заменить самостоятельно. В случае, если это происходит впервые или знаний в этой сфере слишком мало — лучше обратиться к специалистам за качественным ремонтом. 

Причинами же поломки или неисправности данного устройства могут быть разные факторы. Запчасть может попросту забиться. Так как отверстия в сердцевине устройства достаточно маленькие они легко задерживают крошечные частицы сажи и копоти. С увеличением периода эксплуатации нарост инородного скопления становиться все больше и прибор начинает работать не в полную силу, тем самым значительно увеличивая звуковое сопровождение сгорания паров. 

Еще одной причиной является элементарное прогорание запчасти при использовании некачественного топлива или попадание горючего в систему выхлопа газов. Эта часть системы самая первая берет удар температурами сгорания. И в случае аварийного режима работы внутренняя часть может прогореть буквально в течение нескольких недель. Единственным решение в данной ситуации будет замена всей запчасти. 

При грубой езде и жестким контактом с дорогой могут появиться механические повреждения. При небольшой силе удара структура еще подлежит восстановлению. А в случае глубокой вмятины — только замена. 

При резкой смене температурного климата и увеличении влажности внутренние части устройства могут быстро выйти из строя. При появлении коррозии внутри клапана обработки давления — заплатки будут бесполезны. Поможет только замена всей детали. 

В этой статье ты узнал как устроен резонатор глушителя внутри, принцип работы, возможные неисправности и пути их решения. При должном обслуживании, своевременной диагностики и профилактики данной детали способна прослужить долгие годы без замены. 

Неполадки в работе резонатора

Как и всякая деталь, автомобильный резонатор периодически выходит из строя. Ведь он пропускает через себя выхлопные газы, имеющие температуру в несколько сот градусов по Цельсию. А в совокупности с агрессивными химическими элементами, содержащимися в выходящей газовой смеси это приводит к постепенному прогоранию металлических деталей системы.

Основными признаками поломки резонатора являются:

• Ухудшение работы глушителя и выхлопной системы. Это проявляется по возросшему звуку, исходящему из выхлопной трубы, особенно это касается звуков низкой частоты (рев).
• Появление выхлопных газов из-под днища машины. Это является явным признаком разгерметизации резонатора или других частей системы отвода газов.
• Наличие характерного дребезжащего металлического звука со стороны резонатора. Он появляется вследствие того, что прогорает один (или несколько) из внутренних компонентов устройства. Обычно в таких случаях он “болтается” или отрывается и тарахтит в одной из камер.
• Существенное падение мощности двигателя. Из-за возникшей неисправности значительно падает пропускная способность резонатора, поэтому он хуже или вовсе не гасит неравномерные пульсации выхлопных газов. А это дает обратную связь по ухудшению работы силового агрегата.

Если вы столкнулись с одним или несколькими из вышеперечисленных признаков неполадки резонатора, необходимо как можно быстрее провести ревизию его работы.

Как проверить катализатор?

От состояния катализатора зависит мощность двигателя. При характерных симптомах поломки обязательно нужно его проверить. Сделать это можно на свет (демонтировав) и на противодавление или содержания CO без снятия Подробнее

Стреляет в глушитель

На вашем авто двигатель стрелять в глушитель? Тогда стоит проверить систему зажигания, подачи топлива или метки ГРМ. Узнайте причины и как избавиться от хлопков из глушителя Подробнее

Замена резонатора ВАЗ 2110

Ремонт выхлопной системы или замена глушителя на ВАЗ 2110 чаще всего заключается в замене резонатора, поскольку решить проблему прогорания сваркой получается не надолго. Основная задача быстро снять резонатор Подробнее

Ремонт глушителя автомобиля

Как правило ремонт глушителя автомобиля хендай санта фе или любого другого авто сводится к заварке прогнивших дыр в основном глушителе, переваривать внутренние части как правило берутся только лютые энтузиасты. Да и смысла переварки внутренностей на старом глушителе как такового и нет. Потому как метал уже от звука и температур устал и стал так сказать сыпучим и трухлявым, потому проще купить новый глушитель. Но, а там каждый смотрит, конечно, по своим финансовым возможностям и настроению души.

Вот еще одно фото схема глушителя автомобиля так сказать для полноты понимания, тут хорошо видны два типа глушителя обычный глушитель и прямоточный глушитель, как вы понимаете в прямоточном из за его устройства звук будет намного громче, так как в нем отсутствуют гасительные камеры для звука

Какие неисправности встречаются

Перед тем как говорить о неисправностях, необходимо уточнить один вопрос: а почему он вообще может выходить из строя?

Прежде всего, быстрому износу и поломкам «помогают» условия его эксплуатации:

• изнутри на стенки металла постоянно воздействует пульсирующий горячий поток газов — уже это одно вызывает быстрое старение корпуса и эрозию. К тому же в период холостых оборотов мотора и во время прогревания (например, зимой) оставшиеся в трубах газы охлаждаются ниже точки росы — то есть выпадает конденсат. А лишняя влага всегда приводит к тому, что металл быстрее подвергается коррозии;

• снаружи на корпус детали во время езды неминуемо налипает грязь и даже лёд (зимой). Влага, грязь и удары запчасти о неровности дороги также создают благоприятные условия для развития коррозии и потери герметичности корпуса.

Способы защиты от коррозии

Коррозия — это главный враг всех металлических частей устройства.

Современные выхлопные системы уже изготавливаются с учётом противодействия разрушающему действию ржавчины и гниения металла, однако тонкий слой покрытия может не защитить «глушак» на все 100%.

Даже самые толстые стенки труб могут быть повреждены из-за коррозии металла

Чтобы новый глушитель прослужил как можно дольше, автолюбители используют два основных способа борьбы с коррозией:

1. Сверление отверстий для вывода конденсата.

2. Обработка металла антикоррозионной краской.

Первый способ позволяет быстро выводить всю скопившуюся внутри влагу.

Соответственно, чем меньше воды в системе, тем больше шансов на то, что металл будет служить дольше.

Достаточно просверлить самым тонким сверлом одно отверстие примерно посередине корпуса, чтобы конденсат стекал по мере образования.

Второй способ считается более надёжным.

Покраска автоглушителя позволяет не только защитить изделие от появления коррозии, но и предотвратить старение металла.

Для этих целей необходимо выбрать термостойкую краску с антикоррозионной защитой.

В автомагазинах представлено много разновидностей таких материалов.

Главное — подобрать такую краску, которая выдерживает повышение температуры до 400 градусов по Цельсию (именно таков порог нагревания большинства устройств).

Отличные результаты может показать краска на основе силикона.

Перед нанесением такого покрытия можно предварительно не обрабатывать поверхности труб.

Важно после нанесения нескольких слоёв краски провести термическую обработку поверхностей. Для этого можно использовать обычный строительный фен: высушить краску и придать дополнительную защиту

Для этого можно использовать обычный строительный фен: высушить краску и придать дополнительную защиту.

В ряде случаев автовладельцы обращаются в специализированные организации, чтобы дополнительно прокалить деталь.

Образование дыр

Дыры в глушителе могут появляться по двум причинам:

• действие коррозии;

• механические повреждения о неровности дороги.

Если с разрушающим действием коррозии можно бороться краской, защитным покрытием или сверлением отверстий, то избежать ударов о ямки-горки на асфальте практически невозможно.

Отверстие такого масштаба ещё можно заварить, однако если есть финансовая возможность, то лучше сразу купить новый элемент

Если в корпусе образовалась дыра, необходимо либо заварить её (поставить латку), либо полностью заменить этот элемент выхлопной системы.

Сварочные работы целесообразны тогда, когда дыра имеет небольшой диаметр.

Почему прогорел глушитель

Если во время езды водитель слышит сильный рёв выхлопов и чувствует неприятные запахи в салоне, то, скорее всего, во всём виновата именно эта часть — она прогорела.

Прогар может ещё и потому, что деталь была некачественно сварена.

Сегодня на авторынке огромное количество неоригинальных «глушаков», которые выпускаются в гаражных условиях без какой-либо термической обработки и защиты от ржавчины.

Соответственно, очень скоро такие изделия выходят из строя — сгорают под воздействием высоких температур.

Лучше не тратить время и силы на ремонт глушителя с прогаром, а сразу купить новый

Если «глушак» прогорел, то лучше всего заменить его на новый.

Если место прогара небольшое, то допускается использование сварки или нанесение термозащитного покрытия на весь корпус изделия.

Однако такие меры будут временными, так как воссоздать 100% герметичность надолго при прогарах навряд ли получится.

О выхлопной системе

Агрегат для выведения выхлопов из двигателя состоит из множества элементов, находящихся в связях и отношениях друг с другом. Комплект состоит из выпускного трубопровода мотора, трёхкомпонентного каталитического нейтрализатора с набором датчиков, уплотнительных прокладок, гофры, резонатора и глушителя со всеми деталями для крепления к днищу машины. Крепится это полный набор комплектующих в задней части автомашины.

Кроме того что устройство призвано глушить шум выхлопов, оно выполняет еще одну серьезную функцию – нейтрализацию в отработанных газах токсичных компонентов.