Снятие и замена внутреннего и внешнего шруса лада приора

Порядок проведения разборки

Первая операция — не снятие колеса, а откручивание большой гайки подшипника ступицы. Она зачеканена, так что на поднятой машине ее ослабить будет значительно сложнее. После этого ослабляются колесные болты, и автомобиль поднимается домкратом.

Если на Приоре установлена металлическая защита поддона картера, то ее тоже нужно демонтировать заблаговременно. Кроме того, не помешает частично опорожнить масляный картер КПП, чтобы избежать вытекания жидкой смазки через открытое отверстие после снятия привода.

Дальнейшие шаги производятся по такому алгоритму:

1. Отсоединить рулевую тягу от стойки посредством съемника. Для этого надо открутить шаровой палец и надеть на него выдавливающее приспособление. Выпрессовка выполняется закручиванием болта на съемнике.
2. Открутить 2 болта, удерживающие шаровую опору. Можно вывернуть руль до упора, чтобы ступица находилась в удобном положении.
3. Острым предметом поставить метку на полуоси со стороны КПП, а затем выдернуть ее из шлицевого соединения, взявшись руками с 2 сторон за тормозной диск.
4. Поставив под коробку передач небольшую емкость на случай вытекания масла, извлечь из шлицев внутреннюю гранату. Это производится посредством монтировки, чья лопатка опирается на корпус КПП. Если ручного воздействия на монтировку недостаточно, то по ней можно сделать несколько несильных ударов молотком, чтобы сдвинуть узел с места.

Когда привод в сборе снят с автомобиля, его надо разобрать до конца и сменить износившиеся элементы, в том числе пыльники. С них и начинается разборка, для чего необходимо ослабить хомуты крепления и сдвинуть резиновый пыльник, а после зажать полуось в тиски ближе к тому концу, с которым будет вестись работа.

Когда известно, что граната подлежит замене, с ней не стоит церемониться и нужно просто сбить со шлицев молотком, придерживая рукой с другого конца, следом снять пыльник. Вторая граната демонтируется таким же образом, только полуось надо передвинуть в тисках и зажать поближе к шарниру. Если по разным соображениям гранату необходимо сохранить в нормальном состоянии, то сбивать ее нужно аккуратно, пользуясь наставкой из дерева.

Замена пыльника ШРУСа на Ладе Приора

Ежели впору никак не изменить испорченный пыльник ШРУСа, то считайте, будто вам в быстром медли будет нужно поменять саму гранату. То ведь наиболее дотрагивается, ежели снутри пыльника недостает смазки либо его совсем не достаточно. В том числе и маленькое численность воды имеет возможность начинать предпосылкой неисправности ШРУСа через пару сотен км. Этак будто никак не стоит фаловать машинку по ремонтного состояния, лучше желая бы раз в недельку обозревать пыльники гранат на объект выхода в свет трещин либо отверстий. Подмена пыльников на Приоре — наверное кратковременный процесс, нам будет нужно присутствие визирный ямы, эстакады либо подъемника, а еще запасаемся комплектом ключей, молотком, тисками, ломом, выколоткой, отверткой, плоскогубцами и домкратом. В лавке нам нужно приобрести никак не лишь набор пыльников, однако и новейшие хомуты и особую смазку. Наконец, кар у нас стоит над ямой либо на эстакаде.

Поначалу отчасти сливаем трансмиссионное масло с КПП. Дальше вывешиваем и снимаем переднее колесо. На колесе наличествует предохранительный колпачок, перед ним мы зрим гайку ступицы. Сажаем ассистента из-за руль Приоры, он надавливает на педаль тормоза, сами ведь в наверное время фиксируем ступицу упором, чтоб никак не предположить проворачивания. Раз уж все одинаково сняли колесо, стоит сходу определить на их летние покрышки.

Опосля что забираем накидной ключ и устраняем крепления шаровидный опоры к поворотному кулаку. На данном шаге нам понадобится маленький ломик, с его поддержкою мы сможем справиться противодействие стопорного кольца и вынуть привод из отверстия в коробке передач. Засовываем ломик в корпус гранаты, упираем ее в сливную пробку коробки передач и затеваем действовать с ним, как с двуплечим рычагом. Поперечный рычаг подвески мы оттягиваем книзу и вынимаем шлицевой конец внутренней и внешной гранаты из ступицы колеса. Ежели руками изготовить наверное нереально, то мы применяем выколотку из мягенького сплава, она станет работать проставкой, сообразно которой мы станем колотить молотком. На пыльнике есть 2 хомута, их нам необходимо сбросить. Опосля что незначительно отодвигаем чехол и обозреваем внутреннюю полость. Упираем выколотку в обойму ШРУСа и стучим сообразно ней молотком, в итоге вся система благоприятно значит из вала привода. Вполне снимаем пыльник, в солярке промываем вал и гранату. Необходимо хорошо промыть мелочь, чтобы на нем никак не осталось и отпечатка от старенькой смазки. Ежели лимонка владеет отпечатки износа, то лучше ее сходу сменить, чтоб позже опять никак не довелось анализировать и вынимать ее со штатного места. Набрасываем на вал свежий чехол. Расчищенную либо новенькую гранату мы засовываем внутренней обоймой по упора. Вовнутрь пыльника заливаем новенькую смазку, облекаем пыльник на корпус и укрепляем его 2-мя хомутами. Подобная операция делается со 2-ой гранатой. Аппарат шарнира угловых скоростей проходит в обратной очередности. Будто дотрагивается гайки ступицы, то рекомендовано сходу изменить ее на новенькую, поэтому будто древняя утрачивает собственные характеристики. Малая затяжка гайки — 23-25 кгс м. Какие пыльники прослужат подольше только? В крайнее время начали издавать силиконовые чехлы, лучше брать и ставить конкретно их.

Как поменять наружную гранату на приоре

При повороте слышен характерный хруст? Пора менять шарнир(-ы) равных угловых скоростей (ШРУСы, они же «гранаты»).

При выполнении какого-либо ТО или во время ремонтных работ элементов ходовой части, рулевого, а так же при обычном осмотре были обнаружены трещины на пыльнике наружного ШРУСа (шарнир равных угловых скоростей, в быту – «граната»). После трещин, обычно пыльник прорывается и в корпус ШРУСа попадает пыль и грязь, а это прямая дорога к замене шарнира в сборе, что дорого и не обосновано. Поэтому, во избежание данного обстоятельства, необходимо вовремя заменять пыльник(-ки).

Для выполнения данной операции потребуются следующие инструменты: ключ на 17 мм, ключ на 30 мм, монтировка и баллонный ключ.

Для наглядности, а также для упрощения, замену пыльника выполняем на снятом приводном вале. Для этого:

1. Устанавливаем под задние колеса противооткатные упоры, затягиваем рычаг стояночного тормоза. Срываем болты крепления колеса, поднимаем домкратом нужную сторону и подставляем под автомобиль специальную опорную стойку. Отворачиваем окончательно болты крепления и снимаем колесо.

Какое то время назад (долгое) обнаружил характерное похрустывание правого переднего колеса, диагноз шрус пришел в негодность. Залез под машину и обнаружил что пыльник на наружном шрусе порвался. Решено было провести замену самостоятельно, оставалось дождаться тепла и определенного количества свободного времени. И сегодня был именно такой день.

Всё необходимое было уже куплено и возил с собой в машине.

Загнав машину в гараж приступил к замене.

Первым делом необходимо было ослабить ступичную гайку.На первом же этапе возникли определенные трудности с ключём, на 30 ключ был немного не тот что нужен, и пришлось снимать литье, так как ключ не пролазил, и ставить штамповку, благо в багажнике запаска есть. Расконтрогаив её приступил к ослаблению, для большего усилия воспользовался еще трубой (помощника при этом отправил в салон, на тормоза нажать чтобы крепче стояла, хотя и без этого откручивается).

Затем снимаем переднее колесо, лезем под машину и выкручиваем болты ключём на 17 крепления шаровой опоры к поворотному кулаку, при этом все заранее обильно побрызгал WDшкой.

Далее выкручиваем колеса влево и вытаскиваем внешний ШРУС из ступицы (или ступицу с шруса, как посмотреть)

Дальше снимаем хомуты с пыльника и сам пыльник. Хомуты снял при помощи отвертки, пыльник разрезал ножом и всё выкинул что бы не мешалось.

Первоначально планировалось произвести замену не вытаскивая привод из коробки, но шрус упирался и не поддавался снятию. В итоге решено было снять привод полностью. Первым делом сливаем масло с коробки, и далее вынимаем привод.

Используя молоток, старый шрус был сбит с привода.

Новый набиваем смазкой, на привод одеваем пыльник и при помощи плоскогубцев фиксируем хомут. Для удобства пыльник выворачиваем, одеваем новое стопорное кольцо и забиваем шрус, при помощи кияночки, местами молотка и доски, на место. И одеваем пыльник фиксируя большим хомутом.

Далее дело осталось за не большим собрать все на место. При помощи кияночки Вернули привод в коробку. Чтобы вернуть ступицу и поворотный кулак на место воспользовались монтировкой

Затем наживляем ступичную гайку, при этом не забыть поставить под неё широкую шайбу что сняли вначале. Одеваем колесо и отпускаем машину. Ключем на 30 протягиваем ступичную гайку с очень-очень большим усилием, затем берем тупое зубило или бородок и контрагаим ее.

И главное не забыть протянуть колеса и добавить масло в коробку, и все можно ехать.

Добрый день, сегодня расскажем, как производится снятие и замена шруса Лада Приора. Если во время движения в районе передних колес стал слышаться гул и стуки, а на поворотах хруст, то пришло время менять ШРУСы, то есть шарниры равных угловых скоростей, которые передают крутящий момент на колеса. Автолюбители еще называют данную деталь гранатой.

Лишним доказательством поломки гранаты будет образование люфта, который можно легко определить. При этом достаточно покачать рукой шарнир вала привода передних колес. Даже его незначительное хождение говорит о необходимости провести замену.

Ремонт ШРУС

Как было сказано выше, шарнир не подлежит ремонту. Условно к числу ремонтных мероприятий можно отнести промывку «гранаты» после езды с поврежденным пыльником.

Промывку производят тогда же, когда осуществляется замена поврежденного пыльника на гранате. Шарнир аккуратно сбивают с вала, осматривают на предмет повреждений и тщательно отмывают от попавшей грязи и смазки в бензине или керосине.

После промывки узел набивают смазкой и монтируют на место, предварительно установив пыльник. Процедура имеет смысл только в том случае, если явных признаков неисправности шарнира не возникало.

Хрустящая или стучащая деталь однозначно нуждается в замене, поскольку на рабочих поверхностях внутренней обоймы образуется выработка, и остановить разрушение уже не представляется возможным. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может оказаться опасной для водителя и других участников дорожного движения.

http://priorapro.ru/poleznosti/zamena-granaty-na-priore.htmlhttp://maxkm.ru/snyatie-i-zamena-shrusa-lada-priora/http://korchim.ru/biblioteka/khodovaya/zamena-granaty-na-priore.htmlhttp://zarulemvaz.ru/zamena-naruzhnogo-i-vnutrennego-shrusa-na-priore-video/http://znanieavto.ru/uzly/zamena-pylnika-i-vnutrennego-shrusa-na-vaz.html

Замена гранаты на Приоре | PrioraPRO

Лада Приора — достаточно надежный автомобиль среди отечественной продукции, но, увы, ремонтировать приходится и эту машину. Да и дороги у нас, мягко говоря, не лучшего качества. Поэтому особенно страдает ходовая часть — амортизаторы, пружины, шаровые опоры и, конечно, ШРУСы.

Если требуется замена гранаты на Приоре, то по инструкции АвтоВАЗа необходимо менять весь привод целиком, для чего предполагается ехать на станцию технического обслуживания. Но сей механизм стоит немало денег, да и есть ли смысл в этой операции? Может, достаточно поменять лишь сами ШРУСы и отремонтировать все самому?

Как определить, что требуется новая граната на Приору? Каждый случай, конечно, индивидуален, но первый и самый часто встречающийся признак — хруст, который особенно проявляется при повороте руля

Но стоит обратить внимание, что если сделать вид, что ничего не замечаешь, и ездить с таким симптомом дальше, то вполне возможен плохой вариант развития событий — привод просто вырвет, что может привести к очень печальным последствиям. Поэтому ремонтировать нужно как можно быстрее

Детали для ремонта лучше покупать в специализированном магазине — так намного меньше шансов нарваться на подделку, по сравнению с авторынком, и есть определенная гарантия на запчасти. Сколько стоит граната на Приору? Точную цифру назвать сложно (она постоянно меняется), да и на рынке запчастей присутствует много разных производителей.

Можно купить как дешевую китайскую гранату сомнительного качества, так и запчасть под известным брендом (пускай даже российским), которая стоит, конечно, больше китайского аналога, но срок службы — явно выше. В общем можно сказать, что цена на граната на Приору достаточно небольшая, по сравнению с аналогичными деталями для многих иномарок.

Обращаем внимание, что граната наружная на Приору меняется парой. Можно, конечно, купить и одну — но лучше сразу две

В противном случае износ будет неравномерным и все равно после замены одной гранаты рано или поздно придет в негодность и вторая.

Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем нужные колеса и производим внешний осмотр. Пыльники ШРУСов (они выглядят как резиновые «гармошки») тоже постоянно изнашиваются и требуют замены. Если видны трещинки (пускай даже микроскопические) — лучше поменять сразу, не забыв «набить» смазку (она имеется в комплекте со ШРУСом, а также продается отдельно).

Если пыльники своевременно не менять, то попавшими через них пылью или мусором «приговорить» гранату можно очень быстро. Стоят пыльники сравнительно недорого, а меняются довольно просто. Особенно, если есть доступ к яме или, что еще лучше, подъемнику. С земли менять пыльники и ШРУСы куда проблематичнее.

Замена пыльника ШРУСа своими руками

Сегодня не существует такого пособия для автомобилиста, содержание которого бы дало конкретные знания по самостоятельной замене пыльника ШРУСа. При необходимости замены обоих пыльников, лучше сделать это последовательно, начиная с внутреннего. После замены необходимо, чтобы прошло достаточное количество времени, когда внешний пыльник станет настолько изношенным, что потеряет всякую работоспособность. Процесс самостоятельной замены пыльников достаточно трудоемкий, потому на его реализацию требуется огромное количество времени и денежных средств.

Пыльник ШРУСа с хомутами

Но при возникновении подобной ситуации можно не ждать, пока выйдет из строя другой пыльник, а сразу демонтировать вал и произвести замену наружного и внутреннего пыльника одновременно. При возникновении неисправности одного из узлов, функциональные возможности второго также ставятся под сомнение, поскольку нагрузка на рабочий узел сильно увеличивается. Тем более, что если демонтаж одного из ШРУСов уже был произведен, то сделать, то же самое со вторым не составит особого труда.

Одним из самых эффективных способов продления жизни ШРУСа вашего автомобиля является обычная проверка смазки в шарнирах и ее замена, осуществляемая своевременно и проводимая регулярно. Такой лайфхак позволит машине проехать два-три десятка тысяч километров, избежав крупных расходов на оплату ремонтных работ. Менять ШРУС автосервисе – это довольно дорогостоящая операция, поэтому покупка даже шестого-седьмого пыльника в результате окажется дешевле новых шарниров.

Перейдем к непосредственно ремонтным работам, проходящих в несколько этапов:

1. Сначала сливается масло из КПП, в предварительно приготовленную пятилитровую канистру. Подготавливается инструмент на семнадцать для снятия сливной пробки.
2. Снимаются крепежные болты колеса, после чего, с помощью домкрата, машина поднимается с нужной стороны. Проводится снятие колеса.
3. Бруском зажимается педаль тормоза, после чего откручивается гайка ступицы. Обычно, для этого подходит головка на тринадцать и удлинитель нужного размера. Все открученные гайки потребуется заменить на новые. Выкрутив гайку ступицы, нужно выкрутить шаровую опору, после чего, отведя стойку, нужно извлечь хвостовик внешнего ШРУСа из ступицы.
4. Следующим на очереди будет внутренний шарнир. Для его извлечения нужно монтажкой уверенно упереться в коробку, после чего сковырнуть ШРУС. С первого раза это может не получиться, но, прилагая достаточное количество усилий, без рывков, постепенно граната обязательно выйдет.
5. После этих действий ШРУС вместе с валом извлекается со стороны со стороны поворотного кулака.

Сняв все необходимое, переходят к самой замене пыльника. Вооружившись выколоткой, нанося точные удары по ШРУСу, его снимают с вала. Для удобства процесса, хомуты порванного пыльника нужно ослабить и сдвинуть подальше.

Демонтировав ШРУС, его промывают в растворителе до тех пор, пока имеющаяся в нем смазка не будет полностью удалена. Очистив от следов старых нефтепродуктов, его ставят на вал, тщательно смазав новой смазкой. Шарнир аккуратно вбивается в вал через выколотку из мягкого металла.

Замена пыльника ШРУСа своими руками

Хомут пыльника, расположенного на самом валу, крепко затягивается, и надевается другая его сторона. Следующим шагом ШРУС ставится по центру хода, что делается для возможности немного поддеть один из его краев чем-нибудь острым, для обеспечения свободного прохождения воздушных потоков, что обезопасит от различных повреждений, вызванных избыточным внутренним давлением.

Теперь остается затянуть второй хомут и перейти к сборке: внутренний ШРУС устанавливается в КПП — стопорное кольцо издаст щелчок, подсказывающий момент устанавливать шаровую опору, разобравшись с которой остается только закрепить гайку ступицы и установить колесо. В конце работ, в КПП заливается новое масло.

Подробнее про замену пыльников внутреннего и внешнего ШРУСов можете посмотреть в полезных видео:

Монтаж новых шарниров

После разборки привода необходимо поставить новые детали и собрать трансмиссию в обратном порядке. Замена производится таким образом:

1. Первым на полуось надевается малый хомут, а следом — новый пыльник. Хомутом необходимо охватить конец кожуха и затянуть его. Пыльник лучше вывернуть в другую сторону, чтоб не мешал монтажу шарнира.
2. Добавить в шарнирный механизм смазки «ШРУС-4». Согласно инструкции, в наружной гранате должно быть не менее 40 см³, а во внутренней — 80 см³ густой смазки.
3. Насадить гранату на вал, следя за совпадением шлицев. Используя деревянную наставку, запрессовать ее до предела несильными ударами молотка.
4. Натянуть пыльник на гранату, наложить большой хомут и затянуть его. В том же порядке операция выполняется с другой стороны полуоси.

Теперь привод в сборе можно ставить на место. Чтобы не перепутать местами шарниры, следует ориентироваться по метке, поставленной на оси при разборке. Узел монтируется на место из смотровой канавы, первой вставляется шлицевая часть внутренней гранаты. Чтобы усадить ее в шлицы до упора, придется опереть ось на нижний рычаг и нанести с другой стороны несколько ударов молотком через деревяшку. Дальнейшая сборка идет в обратной последовательности.

Лада Приора Хэтчбек «Приорка» › Бортжурнал › Замена пыльников наружных ШРУСов

Ещё при замене сальника правого привода в КПП, моему взору предстала вот такая картина. Это правый наружный.

Сегодня поменял. 8 лет и 128440 км. Довольно геморройное занятие. Сразу купил в Автопитере оригинальные БРТшные комплекты 154РУ. Внутри оказались действительно оригинальные пыльники БРТ 2110. Они были глянцевые с обеих сторон.

Смазку из комплекта использовать не стал — ВМП-АВТО и сюда начал подкладывать свою сомнительную жижу. Да и мало её там.

Начал с правого ШРУСа — самого проблемного.

На удивление съёмником снялся довольно просто.

При попытке нежно стянуть родной пыльник, он тут же порвался в месте кольцевой трещины у малого хомута — значит вовремя.

Смазки там было с завода очень мало.

ШРУС разобрал и вымыл его в уайт-спирите (суммарно потратил 1 литр) до поросячьего визга. Так же очень долго пришлось очищать ШРУС от ржи по большому диаметру пыльника. На фото видно, что влага проникала под резину. Использовал напильник и карщёку. Очень долго чистил до приемлемого состояния.

Нашприцевал в ШРУС смазки прямо из тубы. Не жалел. И установил хому из комплекта. Корпус ШРУСа под пыльником и пыльник под хомутом чуть смазал смазкой. При этом хомут очень хорошо обжал пыльник по всему диаметру.

Перебрался на левую строну… Тут пыльник был чуть лучше.

Смазки было очень мало. Та же ржа на корпусе ШРУСа под большим диаметром пыльника. И вот тут началось самое интересное — ШРУС не захотел сниматься. Я час с ним мудохался. В какой-то момент один из болтов на съёмнике просто обломился… Т.е. ШРУС ещё не соскочил с кольца и на приводе намертво висит съёмник…

Учитывая, что кольцо съёмника было всё же закреплено, я ещё раз отцентрировал второе кольцо-подкову на внутреннюю обойму ШРУСа и начал тянуть болты выдавливания… И ШРУС соскочил! Я оргазмировал минут 10. Но кольцо съёмника всё ещё намертво закреплено на приводе… Повезло, что у соседа по стоянке оказалась болгарака, а я находился рядом с будкой охранника, у которого было 220В. Так же повезло, что я с собой в сумку кинул удлинитель на 5 метров. Вжик! Болт отпилил и кольцо съёмника опало на землю как озимые…

Если посмотреть на фото внимательно, то можно понять, почему у меня были проблемы со снятием левого ШРУСа. Я не той стороной закрепил стопорную подкову! После правого ШРУСа конкретно замудохался и не заметил ошибку. Выдавливающие болты не центрировались в углублениях ответной подковы и имели повышенное трение при вращении.

Далее опять промывка, чистка от ржи и установка нового пыльника.

Когда требуется замена?

Шарнирные механизмы автомобиля Лада Приора, передающие вращение от двигателя на передние колеса, считаются довольно надежными и в некоторых случаях проходят 100-150 тыс. км. Менять гранаты следует в таких случаях:

• пробег автомобиля составляет более 100 тыс. км;
• детали узла пришли в негодность, о чем свидетельствуют хрустящие звуки при повороте передних колес.

Первый тип замены — профилактический. Рекомендуется автомобилистам, для которых машина — инструмент заработка денег, долженствующий постоянно находиться в боевой готовности и служить безотказно. Замена из-за износа — более распространенный вариант, его практикует большинство владельцев Приоры.

Чтобы менять дорогостоящие детали ШРУСов как можно реже, важно вовремя обнаруживать порванные пыльники, через которые в механизм попадает грязь и пыль. Гранаты отремонтировать невозможно, их нужно только менять

Куда проще и дешевле заменить дырявые пыльники, чтобы узел прослужил как можно дольше.

Ремонт или замена ШРУСа?

Если автолюбитель, не проводив регулярный осмотр ШРУСа, допустил значительное повреждение основных элементов, то продолжая на волне «экономии» начинает думать о ремонте, в надежде избежать столь дорогостоящего ремонта. Однако, даже специалисты автосервиса в таких случаях чаще все разводят руками. И дело здесь совсем не в желании всеми силами продать дорогостоящую услугу автомобилисту.

Элементы ШРУСа очень тесно связаны между собой, вследствие чего возникают условия обеспечивающие значительный износ в секторах, где присутствуют значительные нагрузки. Утечка смазки и скапливание мусора на поверхностях усиливают абразивный эффект, усугубляющий коррозию и ускоряющий износ.

Таким образом, автомобилистам с небольшим опытом вождения следует думать не о ремонте ШРУСа, а его замене. Сложность конструкции и технологии их производства сводят на нет шансы провести ремонт самостоятельно – такова цена отсутствия внимания к автомобилю.

Новый ШРУС

Самостоятельная замена ШРУСа или его комплектующих — достаточно трудоемкий и долгий процесс, и у человека, не имеющего опыта в этом деле, могут возникнуть трудности. Для проведения замены комплектующих потребуется самый обычный набор инструментов:

1. Целый ШРУС, новые пыльники, смазка и хомуты;
2. Обычный домкрат, или специальный подъемник;
3. Коробка с ключами.

Отличительные особенности конструкции внутреннего ШРУСа

Схематическое изображение ШРУСов передних колес

Разное устройство наружной и внутренней «гранат» («народное» наименование ШРУСов) обусловлено немного разными режимами работы шарниров. Если для наружного ШРУСа, соединённого со ступицей, главной задачей является передать крутящий момент под любым возможным углами поворота/наклона колеса, то для внутреннего важнее скомпенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала (частично разгрузив при этом наружный ШРУС), а также обеспечить «неразрывность» вала при больших ходах работы подвески. То есть внутренний ШРУС должен позволять приводному валу «удлиняться» или «укорачиваться».

На рисунке сверху изображён ВАЗовский привод. Его конструкция является наиболее простой и, можно сказать, изящной – минимум деталей при высокой надёжности и простоте демонтажа и ремонта шарниров. В левой части рисунка – внутренний ШРУС. Как видите, корпус внутренней «гранаты» больше, чем наружной. Именно это позволяет внутренней обойме ШРУСа перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по «дорожкам». Но шарнир способен и поворачиваться под углом – меньшим, чем наружный. Наружный ШРУС работает в основном «на поворот» и достаточно жёстко фиксируется на валу стопорным и упорным кольцами. (На некоторых моделях Ford наружный ШРУС можно снять, лишь разрезав его корпус.) В полость шарнира закладывается специальная «одноимённая» смазка ШРУС. Она обладает высокими водоотталкивающими свойствами, а также способна предохранять шарнир от сильных ударных перегрузок. Иногда ошибочно в ШРУС закладывают графитную смазку – этого нельзя делать ни в коем случае – «графитка» превратится в некое подобие воска, налипшего на внутренние стенки корпуса «гранаты» и не будет защищать детали. Неисправности ШРУСа заключаются в износе шариков, обоймы шарнира, рабочей поверхности корпуса – «дорожек», но иногда происходит разрушение деталей и шарнир «разъединяется».

Разборка шарнира

Важным этапом диагностики является осмотр пыльника ШРУСа. Если он имеет видимые повреждения, вовнутрь почти наверняка проникла вода или засорения.

Кроме того, необходимо полностью разобрать механизм. Для надежной фиксации детали потребуются слесарные тески. После того как будет снят внешний корпус ШРУСа, следует достать из сепаратора все шарики. Это без труда можно сделать при помощи отвертки. Она должна быть изготовлена из достаточно мягкого металла, чтобы в процессе работы поверхности деталей не были повреждены.

Затем нужно будет достать из обоймы сепаратор

При этом следует обращать особое внимание на положение окон сепаратора. При работе должна соблюдаться следующая очередность:

1. Чтобы достать сепаратор, удлиненные окна должны находиться напротив выступов в корпусе.
2. Обойму следует извлекать, когда ее выступы будут размещаться в окнах.

Замена

Прежде чем начать процесс замены пыльника, поставьте автомобиль над смотровой ямой или приподнимите его специальным подъёмником. Также подстрахуйтесь, надёжно зафиксировав машину на месте, путём подстановки под колёса некоторых опор.

Ремонт пыльника ШРУСа без снятия последнего проводится по следующему алгоритму действий:

1. Открутите колесо со стороны «проблемной гранаты». Также демонтируйте крепления стоки стабилизатора, суппорт или аналогичных деталей, мешающих доступу к ступице или шарниру.
2. Теперь можно приступить к съёмке ступичной гайки, которую можно осуществить, предварительно сняв специальное стопорное кольцо. Иногда гайка «сидит» достаточно крепко, что потребует использования пневмопистолета.
3. Следующим шагом открутите крепления шаровой опоры рычага. После чего аккуратно выдерните конус из кулака, воспользовавшись монтировкой.
4. Иногда также придётся демонтировать крепления рулевой тяги и отодвинуть её сторону, но бывает, что она не мешает и её можно не трогать.
5. Отводя все мешающие детали ходовой в сторону, вытащите привод шаровой из ступицы.
6. Снимите хомуты пыльника и стяните его со ШРУСа (со стороны КПП). Затем аккуратно выбейте его с посадочного места, не повредив саму «гранату». Вытянув и крепко держа шарнир, можно будет снять старый пыльник, что достаточно неудобно в одиночку.
7. Монтаж нового пыльника практически невозможен в одиночку, ведь необходимо одновременно и держать привод ШРУСа (чтобы он не выпал из коробки), и одевать новый чехол. Установив новый пыльник, соберите конструкцию в обратном порядке. Не забывайте смазывать все необходимые узлы, если смазки в них недостаточно.

Совет! Облегчить процесс снятия/одевания можно путём использования специальных съёмников для замены.

Как видите, заменить пыльник ШРУСа без снятия самого шарнира достаточно проблематично, но с дополнительной парой рук вполне возможно. Насколько резонно игнорировать полное снятие «гранаты» для ремонта пыльника, решайте сами. В любом случае используя представленную выше информацию, ремонт не станет сверхсложной задачей.

Замена пыльника ШРУСа без снятия — видео:

• Что собой представляет наружный пыльник ШРУСа
• Как подобрать пыльник на ШРУС по размеру
• Хомут пыльника на ШРУСе
• Как работает ШРУС: особенности конструкции

Лада Приора Хэтчбек › Бортжурнал › Приходы от приводов или ШРУСами похрустим …

Началось всё с того, что раздавался неприятный глухой щелчок при трогании. Редко, раз в месяц это было. Потом поставил заднюю опору двигателя, которая соединяет коробку и кузов, но так как боковые​ заводские подушки устали, то двигатель висел чуть ниже своего уровня и пришлось подложить шайбы, чтобы закрутить заднюю подушку к кузову на том уровне, на каком был двигатель. Через полгода поменял все подушки боковые и верхнюю, двигатель стал выше, убрал шайбы из под задней подушки и тут понеслось… При трогании щелк, при поворотах до упора в любую сторону щелчки. Начались поиски звуков. Спасибо видео

Выявил, что хруст идет от внутренней левой гранаты. Решено менять. Приобрел внутреннюю гранату Trialli трипоид. Выходной — замена — мучения с хомутами, потому как пришлось докупать не родные хомуты, так как в комплекте с гранатой хомутов не было и стопоров (на этикетке есть комплектация, продавцы не сознаются). Не стал связываться, но теперь магазин «Тольятти Автоваз» для меня табу. По ходу пьесы выяснилось, что на правой стороне пыльники приводов треснуты. Решено было брать привода в сборе. Прошло около двух месяцев и вот они привода Белмаг (ну так захотелось, так душа попросила).

Процесс замены (работы проводились без ямы, без подъемника, на земле):Разогреваем двигатель до рабочей температуры. Ослабляем болты колеса и головкой на 30 с большим рычагом страгиваем с места ступичную гайку. Сначала занимаемся одной стороной (разбираем-собираем) потом другой. Домкратим левую сторону (страхуем подпоркой). Откручиваем сливную пробку в коробке головкой на 17 и сливаем масло, пока тепленькое. Слить масло пять минут. Заворачиваем пробку обратно

Дальше выкручиваем два болта крепления шаровой опоры головкой на 17 и откручиваем ступичную гайку полностью, снимаем шайбу со ступицы, выворачиваем руль до упора в сторону, чтобы рулевой наконечник отошел от моторного отсека в противоположную сторону, так легче освободить внешний шрус и проводить дальнейшие действия с приводом.

Для того чтобы выдернуть внутреннюю гранату из коробки ставим лопатку или зубило и упираем в болт слива масла из коробки и бьем молотком по месту, где у меня красная изолента (два-три резких удара и шрус выйдет)

Вынимаем старый шрус, вставляем новый. Чтобы забить внутренний шрус на место я использовал старую ступичную гайку. Навернул её обратной стороной на внешний шрус и резкими ударами молотка внутренний шрус зашел в коробку до упора.

Вставляем наружный шрус в ступицу, ставим ровно колеса. Одеваем шайбу и наживляем новую ступичную гайку. Закручиваем болты шаровой опоры. Вставляем отвертку между суппортом и тормозным диском и рычагом до конца закручиваем ступичную гайку. Контрим гайку.

Одеваем колесо и закручиваем болты. Есть одна сторона готова. Со второй проделываем тоже самое.

Снятие и замена шруса Лада Приора

Добрый день, сегодня расскажем, как производится снятие и замена шруса Лада Приора. Если во время движения в районе передних колес стал слышаться гул и стуки, а на поворотах хруст, то пришло время менять ШРУСы, то есть шарниры равных угловых скоростей, которые передают крутящий момент на колеса. Автолюбители еще называют данную деталь гранатой.

Лишним доказательством поломки гранаты будет образование люфта, который можно легко определить. При этом достаточно покачать рукой шарнир вала привода передних колес. Даже его незначительное хождение говорит о необходимости провести замену.

Снятие и замена шруса Лада Приора

Артикул: Наружный ШРУС — 77205S. Внутренний ШРУС — FJ-228.

Инструменты: Для снятия и замены внутреннего и наружного шруса Лада Приора потребуются плоскогубцы, молоток и колодка или деревянный брусок.