Как затянуть хомут пыльника шруса? 3 способа

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа, имеющего унифицированную конструкцию, идентична для большинства автомобилей с приводом на передние колеса. Работы выполняются на эстакаде или смотровой яме.

Необходимые инструменты

Минимальный набор инструментов, необходимых для выполнения ремонта:

• механический или гидравлический домкрат;
• упоры под колеса и вспомогательные подставки для удержания кузова;
• металлическая щетка для очистки поверхности от присохшей грязи;
• молоток и зубило;
• ветошь для протирки;
• набор гаечных ключей и головок;
• динамометрический ключ;
• отвертка с плоским жалом и плоскогубцы;
• лопатка для нанесения смазки в полость чехла.

Ход работы

Последовательность действий при замене внешнего пыльника:

1. Поставить автомобиль на яму, затянуть ручной тормоз и установить под задние колеса упоры.
2. Ослабить гайки или болты крепления колесного диска к ступице, а затем поднять кузов на домкрате.
3. Установить под порог страховочные упоры (при их отсутствии допускается применение запасного колеса с доской).
4. Демонтировать колесо, а затем снять фиксаторы центральной гайки (для удержания используется шплинт или загнутая в пазы фаска гайки).
5. Отвернуть гайку, для выполнения процедуры потребуется помощь второго человека, который нажмет на педаль тормоза.
6. Демонтировать тормозные колодки и суппорт, который отводится в сторону (снятие шланга не требуется). Суппорт крепится болтами к поворотному кулаку, размер и расположение головок зависят от модели автомобиля.
7. Стянуть тормозной диск. Если деталь прикипела к ступице, то необходимо воспользоваться молотком. Удары наносятся через деревянную прокладку, предотвращающую повреждение поверхности диска.
8. Отвернуть болты, соединяющие ступицу и корпус амортизационной стойки. Перед разборкой необходимо счистить слой грязи щеткой и протереть поверхность ветошью.
9. Потянуть ступицу на себя, выводя шлицы вала из отверстия.
10. Демонтировать старый чехол, воспользовавшись ножом или отверткой. Одновременно удаляются старые хомуты, повторно использовать крепления не рекомендуется.
11. Аккуратно удалить старую смазку со следами воды или загрязнений с поверхности шарнира. Снятие смазки производится деревянной лопаткой и чистой ветошью или тряпками.
12. Снять внешний шарнир вместе с корпусом. Для выполнения задачи потребуется помощь напарника, который не позволяет разъединить шарнир вала около картера коробки передач. Шарнир снимается с оси с помощью зубила и молотка (в конструкции используется внутреннее стопорное кольцо, которое сжимается при ударе).
13. Протереть вал и ШРУС от остатков смазки, допускается разобрать узел и промыть детали бензином.
14. Собрать узел и нанести на детали слой смазки, вещество плотно набивается во все полости и пазы.
15. Надеть новый пыльник на вал, в полость чехла предварительно добавляется порция смазки.
16. Соединить шарнир и полуось, предварительно совместив посадочные зубцы.
17. Надеть на штатные места хомуты, а затем установить снятые детали. При затяжке резьбы необходима затяжка, рекомендованная заводом-изготовителем.

Вариант без снятия

Процедура снятия и установки чехла без разъединения вала и шарнира предусматривает использование специального приспособления, которое растягивает резиновый пыльник. Способ используется в случаях, когда разъединить детали без разрушения металлических элементов невозможно (из-за коррозии или конструктивных особенностей).

Возможные проблемы

Распространенной проблемой является прикипание шарнира к валу. Если ступица крепится болтом, то для разъединения деталей необходимо закрутить болт в отверстие до упора. После того как деталь упрется в торец оси, следует еще сделать 2-3 оборота гаечным ключом, что позволит снять шарнир. Если крепление осуществляется гайкой, то потребуется полностью снять полуось, а затем зажать привод в тисках. Плотная фиксация детали позволит сбить шарнир зубилом, но если контакт разъединить не удается, то придется разрезать внутреннее кольцо ШРУСа болгаркой.

Subaru B4 ЗНАТНЫЙ БЭЧЕР › Бортжурнал › фотоотчет по замене пыльников ШРУСа (передняя ось)

Всем привет!Не знаю может кому пригодится сей отчет:

Необходимо было менять внутренние пыльники так как они были уже на грани! все в очень глубоких трещинах…наружние походили б возможно еще долго-но думаю раз полезу туда дак и менять все сразу))) да и смазку обновить не мешало бы…

Прикупил пыльники на переднюю ось:Наружние оригинал за 430р за шт(они пластиковые-вообщем понадежнее будут точно) и пару хомутов от 9ки за 35 руб за комплект большой+малый)))Внутренние-фирмы Maruichi за 300р шт брал в субаровском магазе(через автодок и того дешевле)-японские, очень добротного качества и с ленточными хомутами в комплекте(вообщем разоряться на оригинал смысла нет. слышал что подходят от Нивы-но так адски колхозить не стал-зачем туда лишний раз лазить)))))Смазка для ШРУСа-100р шт(3шт) брал в субаровском магазе…Съемник стопорных колец-вещь копеешная а сэкономит вам кучу времени и нервов! 60рголовка под лом на 32 из магазина Зил-руб 120 вроде

Откручиваем ступичную гайку…-помошник жмет на тормоз и радуется-он сидит за рулем субару))) (простым воротком с головкой не получилось-вороток гнулся как резиновый-хз может он гумно! здесь пригодилась головква на 32 под лом из магазина Зил))))10мин работы УШМ и она замечательно влазит в ступицу)))

головка из магазина Зил

откручиваем ступичную гайку

Затем идем в салон и нажимаем волшебную кнобку на АКПП разблокировать и ставим на N и крутим вал пока отверстие под штивт на внутренней гранате не окажется вверху, савим на P

поддомкрачиваем тормозной диск и откручиваем линк…

Откручиваем болт у шаровой и крутим домкрат выше под тормозным диском пока- шаровая не вылезит из поворотного кулака

Выбиваем отверткой штивт из внутренней гранаты-с правой стороны для удобства снимаем воздуховод, с левой удобнее это делать снизу…

Выбиваем шаровую и вал свободен!

делаем метки на валу и на гранате(просто царапаем)

Затем сдвигаем вниз пыльник и поддев отверткой вытаскиваем стопорное кольцо… и теперь самое интерессное-аккуратно вытаскиваем все потроха на волю))) чтобы свободные колечки не послетали и остались все на своих местах…- это нужно делать очень акуратно!

при помощи кисточки и бензина акуратно отмываем один из игольчатых подшипников делаем метки при помощи женского лака для ногтей))) даем ему не много высохнуть…(он не смоется бензином при дальнейшей промывке бензином), снимаем колечко и переходим к следующему из трех подшипнику…

хорошенько моем и царапаем метки на валу и трипоиде-слово то какое))) (на фото далее видно метку на валу) и при помощи съемника стопорных колец извлекаем стопор…

снимаем с вала оба пыльника и хорошенько все промываем…

моем потроха до блеска яиц кота)))

тоже до блеска яиц кота))))

одеваем пыльник на наружную гранату-предварительно набив новой смазкой ШРУС и немного смазав сам пыльник внутри… и очень важно чтоб внутренняя сторона пыльника куда он будет садится на шрус была сухой и БЕЗ смазки также как и шрус куда будет садится пыльник

Обжимаем клещеми чудо вазовские хомуты за 35рублей))) (да важно чтоб хомуты были как на картинке! с таким же принципом как оригинал… ленточные тут не сканают-слетят махом!), когда все обжали проверяем чтоб все было герметично-резко из стороны в сторону дергаем шрус, если слышно как воздух входит и выходит-то тужемся сильнее зажимая хомут он же вазовский))))

обжимаем вазовский хомут

Одеваем на вал внутренний пыльник смазав его внутри. Собираем по меткам потроха хорошенько смазав их. Набиваем смазки во внутреннюю обойму шруса- не стесняемся залесть туда пальцем и размазать ее там везде)))Одеваем внутреннюю обойму на вал по царапанной метке))), стопорим колечком и елозим туда сюда чтоб смазка равномерно распределилась…

Очищаем от смазки внутреннюю сторону пыльника, куда он будет садится на обойму и обойму куда будет садится пыльник. Одеваем большой ленточный хомут, и через посадку пыльника на валу с помощью отвертки затускаем или выпускаем необходимое количество воздуха…одеваем хомут и радуемся!

ставим все как и снимали))))

После смены пыльников заменил- что руль стал крутится куда легче! новая смазка решает)))

Подробный отчет готов))) спасибо если дочитали это до конца… думаю кому нибудь, когда нибудь пригодится!

Цена вопроса: 2 000 ₽

почти четыре года назад Пробег 169000 км Метки: самостоятельный ремонт

m_homutov

Статья опубликована на страничке http://axle.com.ua/articles/stati-o-pylnikah/homut-pylnika/Очень часто мы слышим, такие вопросы-обсуждения автомобилистов: «Можно ли взамен металлического хомута использовать пластиковый?», «Какой хомут на шрус лучший?», «А проволокой можно?»…, «Можно ли ставить на пыльники ШРУСов винтовые хомуты?». Обсудим этот вопрос по порядку, по очередности поступающих вопросов.

Можно ли взамен металлического хомута использовать пластиковый?

Во-первых: на практике мы не встречали, чтобы прозводители оригинальных или неоригинальных запчастей комплектовали пыльники, ШРУСы или привода в сборе пластиковыми хомутами.

Во-вторых: пластиковые хомуты могут быть различного качества (хрупкие, очень мягкие, ненадежный замок и т.д.), а металл – есть металл! А главное, хомуты используемые для фиксации пыльника шруса должны не только удерживать пыльник на полуоси и препятствовать смещению, но и обеспечивать герметичность. Если с «удержанием» пластик более-менее справится, то с «герметичностью» могут быть вопросы.

А проволокой можно?

Касательно проволоки… Это как изобретать велосипед… Нужно подобрать соответствующую проволоку по диаметру. Чтобы была не сильно мягкая – не тянулась излишне, не очень «сталистая», иначе при стягивании и пыльник прорежет. Также, необходимо иметь «соответствующую сноровку».

Можно ли ставить на пыльники ШРУСов винтовые хомуты?

При использовании винтовых (червячных) хомутов речь идет в основном о двух моментах: не будет ли «винтик» цепляться за что-нибудь, и появится ли на больших скоростях вибрация от дисбаланса.

Ответ на все эти вопросы напрашивается один: если существует специальные «хомуты пыльника ШРУС» предназначенные для крепления и фиксации пыльников, то их и надо использовать!

Есть два типа хомутов пыльника ШРУС. Выглядят они вот так.

фото 1.

На фото 1 представлен хомут с так называемый П-образным замком. Данный хомут легко устанавливается на пыльник и поджимается или специальными щипцами-обжимкой ли обыкновенными клещами. Надежность гарантирована.

На фото 2 изображен хомут «ленточного типа», с его установкой, у новичков, обычно возникает вопрос: «а как его затянуть, и какую необходимо создать степень затяжки?». На этот вопрос есть несколько вариантов ответа.

фото 2.

Профессиональный (фото 2): затяжка осуществляется при помощи специального приспособления. С его помощью создается необходимое натяжение ленточного хомута пыльника ШРУС, с последующим обрезанием излишка хомута. Надежность фиксации высокая.

фото 3.

Кустарно-профессиональный (фото 3): тоже, спецприспособление изготовленное из подручных материалов. Принцип работы тот-же. Качество затяжки отличное.

фото 4.

Дилетантский (фото 4): натягиваем, загибем, фиксируем. При таком способе качественно затянуть хомут пыльника ШРУС практически не возможно.

Но тем не менее есть довольно много мастеров СТО, которые любят работать именно с «ленточными» хомутами.

Оба эти типа хомутов изготовлены из правильно подобранных материалов и обеспечивают необходимую жесткость и возможность пластической деформации при затягивании.

И П-образный и ленточный хомуты являются универсальным. Имея всего два типоразмера мы можем при их помощи зафиксировать пыльники с внутренним диаметром от 18мм до 110 мм. Для диаметров меньше 20 мм и более 110мм целесообразно использовать все-таки «ленточные» хомуты.

Примечания ООО Мир хомутовМы не рекомендуем П-образный хомут с перфорацией. Так же его не рекомендуют производители пыльников и автомобилей. Дело в том что конструкция этого хомута предусматривает крючки для фиксации направленные вниз в сторону резинового пыльника. Очень вероятно повреждение пыльника. Идеальным решением для пыльника из синтетической резины и термоэластопласта являются П-образные хомуты с 3-4 отверстиями, при этом крючок фиксатора должен загибаться вверх, в сторону противоположную от резинового патрубка. Эти хомуты сжимаются клещами и их невозможно перетянуть. Для пыльников из термоэластопласта используются более толстые и широкие хомуты, обычно шириной до 10мм и толщиной 1 мм.Для пыльников их натурального каучука лучше подходят ленточные хомуты с пряжкой. Дело в том, что эти хомуты намного более эластичные, чем пыльники из синтетического каучука и их невозможно повредить даже при очень сильной затяжке.

Нюансы эксплуатации

Перед установкой рекомендуется смазать винтовые соединения машинным или силиконовым маслом. Это не только поможет легче закрутить винты, но и предотвратит дальнейшую коррозию. Только учтите, что индустриальное масло разъедает некоторые сорта резины.

При монтаже всегда соизмеряйте прикладываемую силу и размеры крепежа. Кроме того, пружинный хомут при сжатии может соскочить и улететь в сторону. Будьте внимательны.

Следите, чтобы на рабочую поверхность не попала грязь или пыль. Она не только поцарапает трубу, но и может привести к преждевременной коррозии.

Периодически подтягивайте винтовые соединения, особенно если труба работает с вибрацией. Если работа инструмента затруднена, купите хомут с барашком вместо винта. Для его затяжки инструмент не требуется.

Не допускайте загрязнения винтов пылью. Это не только продлит срок эксплуатации, но и обеспечит возможность повторного использования хомута после снятия. Хомут в хорошем состоянии без признаков коррозии рассчитан минимум на 50 циклов «монтаж-демонтаж».

И всегда соблюдайте технику безопасности. А также не экономьте на крепеже, ведь чаще всего труба выходит из строя именно в местах соединений.

Обзор полезных инструментов для работы с хомутами из Китая в видео ниже.

Вопрос выбора материала

Хоть эксперты и говорят о том, что при выборе пыльника нужно руководствоваться в первую очередь производителем и ценой, в действительности стоит учитывать также и материал изделия. К примеру, наиболее распространенные резиновые пыльники имеют множество недостатков, о которых стоит знать грамотному автолюбителю. Далее мы будет говорить только о неоригинальных пыльниках и их наиболее часто встречающихся «болезнях». Вот основные проблемы резиновых пыльников:

• Небольшой эксплуатационный ресурс. Он составляет 6 месяцев в среднем и до 18 месяцев в лучшем случае;
• Низкая морозостойкость. Пыльники быстро «дубеют» в сильные морозы.

Резиновые изделия имеют доступный ценник и их легко менять. Отчасти поэтому резиновые пыльники считают одним из автомобильных расходников наравне с тормозными колодками, щетками стеклоочистителей и фильтрами. Правда, менять пыльник далеко не обязательно, но крайне желательно – это предотвратит быстрый выход гранаты из строя. Что касается недостатков изделий из термопластика:

• Проблемы с геометрией. Касается неоригинальных пыльников – они просто соскакивают с посадочного места или прилегают к шарниру недостаточно плотно, давая воде и грязи проходить через зазор;
• Проблемы с установкой. Ленточные хомуты не всегда удерживают пыльник достаточно хорошо, а если их неправильно установить и стянуть, они расслабятся уже спустя несколько месяцев эксплуатации.

Если в оригинальную комплектацию автомобиля входят пыльники из термопластика, вы можете быть уверены в том, что уплотнитель прослужить долго – до 10 лет. А вот его хомуты могут быстро ослабиться. В случае неоригинальных пыльников проблемы с хомутами наблюдаются практически всегда. Производитель пытается решить проблему появления зазоров между изделием и гранатой при помощи специальных герметиков, однако специальные химические составы не держится на парах типа «термопластик-металл» достаточно долго – герметик быстро становится неэффективным. В идеале изделие из термопласта нужно обдуть строительным феном перед установкой на ШРУС. Касательно недостатков пыльников из силикона:

• Чрезмерная гибкость материала и низкая прочность при скручивании и при попадании мелких заостренных камешков при езде по некачественным дорогам / бездорожью;
• Высокая мягкость, влияющая на посадку пыльника. Даже плотно затянутые хомуты спустя время перестают удерживать пыльник и он соскакивает, из-за чего между ним и гранатой образуются небольшие зазоры.

Запчасти на renault 18

Направляющая клапана впускного 1.4 (1350) 847 720 В теории, достаточно толстый пыльник из силикона может иметь высокую износостойкость и почти абсолютно защиту от перепадов температур и воздействия химии. К несчастью, из-за высокой стоимости силикона производители стараются экономить, выпуская тонкие пыльники, которые имеют больший эксплуатационный ресурс, чем резиновые аналоги, но вот на практике почти ни в чем их не превосходят. Предпочтение стоит отдавать достаточно толстым силиновым пыльникам — они не рвутся при скручивании и служат намного дольше резиновых аналогов. Впрочем, даже тонкие силиконовые пыльники можно ставить на автомобили, которые эксплуатируются исключительно в городе.

Наибольшей прочностью и износостойкостью могут похвастать полиуретановые пыльники. Вместе с тем, главный недостаток изделий из термопластика – высокий риск появления зазоров между изделием и гранатой – характерен и для них. Такие пыльники бывает сложно подобрать под свой автомобиль и правильно установить. Одной из последних новинок на рынке автозапчастей стали разборные полиуретановые чехлы ШРУСов. К несчастью, они довольно дороги и не демонстрируют того эксплуатационного ресурса, который обещают производители. За простоту в установке приходится платить повышенным риском появления зазоров. Выпускают их по большей части турецкие фирмы.

Хомут-стяжка своими руками

Сразу отмечу, что использование самодельных хомутов-стяжек подходит скорее для экстренных случаев. При выборе элементов крепежа электропроводки предпочтение следует отдавать профессиональному (покупному) крепежу. Это поможет вам сыкономить время и нервы, и будет способствовать долговечности электропроводки.

Но бывают случаи, когда вы не рассчитали с необходимым для монтажа электропроводки количеством хомутов-стяжек, или надо срочно закрепить один провод на поверхности и стяжки закончились, а магазина рядом нет или он не работает. Что делать тогда? Выйти из ситуации можно сделав хомуты стяжки своими руками.

Хомут-стяжка из кабеля

Для изготовления хомута-стяжки из кабеля понадобятся обычные дюбель гвозди, желательно с плоской шляпкой и обрезки кабеля оставшиеся после монтажа. Если кабель плоский двухжильный, то сверлим отверстие, пробиваем обрезок кабеля посередине межу жилами, так чтобы с обеих сторон остались одинаковые по длине отрезки, которыми и будем стягивать монтируемую электропроводку.

Если использовать одну жилу кабеля, то подготовленный с учетом необходимой длины обрезок надо согнуть пополам, и обмотать его на несколько мотков вокруг дюбеля или шурупа. После чего надо забить дюбель или закрутить шуруп и зафиксировать проводку свободными концами обрезка.

Хомут-стяжка из метала

Для самодельных хомутов стяжек можно использовать и металлические полосы. Не смотря на то, что этот метод крепления электропроводки довольно древний, такие ленты из тонкой оцинкованной стали еще можно встретить в электромонтажных магазинах. Но в последнее время предпочтение отдается более современным материалам.

При отсутствии покупной металлической ленты можно нарезать полосы из тонкого металла самостоятельно. Для большей надежности и долговечности, для этого лучше использовать оцинкованную сталь, но в крайних случаях можно воспользоваться и старым дедовским методом — нарезать полоски метала из жестяной консервной банки.

Отрезанную нужной длины полоску металла пробивают дюбелем или шурупом и крепят к поверхности. Проводку фиксируют, загибая края самодельного металлического хомута в замок.

Зажимной крепеж

Часть автомобилей европейского производства переведено на использование зажимных хомутов, так как они сочетают в себе надежность и простоту. Для их установки используются специальные клещи для хомутов ШРУСа.

Выполнение размещения хомута на ШРУС происходит в следующем порядке:

1. Подбирается необходимый диаметр;
2. Хомут располагается на пыльнике. Устанавливать его следует без перекосов;
3. Для осуществления обжима используются щипцы для хомутов. В случае их отсутствия можно воспользоваться клещами подходящего размера;
4. По завершению работ следует проверить надежность фиксации хомута.

Главным преимуществом зажимного крепежа является отсутствие необходимости покупки дорогостоящего специального инструмента. Выполнение работы обычными клещами обеспечит высокую надежность и продолжительную службу.

Пластиковые и проволочные хомуты

Пластиковые хомуты не применяются для фиксации пыльника. Обусловлено это низкой прочностью и надежностью крепления. Такой хомут не способен выдержать динамические нагрузки, а также склонен к появлению повреждений от высоких и низких температур.

Правильно поставленный проволочный хомут не отличается по силе фиксации от заводского. Несмотря на это, использовать его не рекомендуется по следующим причинам:

• слишком сильное затягивание ведет к перерезанию пыльника;
• проволока может оказаться недостаточно жесткой, что приведет к послаблению крепления;
• нехватка прочности вызывает разрыв провода в процессе эксплуатации.

Как работает приспособление: испытание изделия

Для проверки был взят толстостенный шланг, надетый на трубу. В качестве материала для хомута можно использовать любую стальную проволоку. Сначала её необходимо сложить пополам и обернуть вокруг шланга, сделав некое подобие удавки.

ФОТО: YouTube.comИз стальной проволоки делается нечто, похожее на удавку

Вторым шагом «хвост» ещё раз оборачивается вокруг шланга и снова просовывается в петлю. Таким образом получается, что стальная проволока наматывается в 4 оборота.

ФОТО: YouTube.comНужно сделать ещё один оборот и снова просунуть «хвост» в петлю

А вот теперь в работу вступает только что сделанное приспособление. «Хвост» нужно пропустить внутрь профильной трубы и просунуть в прорезь воротка. При этом заострённая часть упирается в петлю. Выглядит это примерно так.

ФОТО: YouTube.comПроволока просовывается в прорезь, после чего можно начинать затяжку хомута

Прокручивая вороток, мастер затягивает хомут. Причём подобный способ обеспечивает равномерную протяжку по кругу. При этом крутить ручку довольно просто. Когда же затяжка будет достаточной, достаточно просто поднять приспособление вверх, выгнув «хвост» в обратную сторону, чтобы зафиксировать хомут.

ФОТО: YouTube.comЗатяжка достаточна, можно выгнуть «хвост» в обратную сторону

Осталось вытащить вороток, освободив «хвост», после чего, обрезав длинные концы, подогнуть их, чтобы не цеплялись. Вот так из минимума материала и очень быстро можно сделать приспособление для затяжки хомутов. Причём такой хомут будет даже надёжнее, чем приобретённый в магазине, с болтовой (червячной) затяжкой.

ФОТО: YouTube.comВот такой аккуратный и надёжный хомут получается в итоге

Хомуты пыльников ШРУСа

Решил написать небольшую статейку про хомуты, которыми крепятся пыльники ШРУСов на своих местах

Поскольку квадроцикл эксплуатируется в грязи, очень важно следить за состоянием самих пыльников, ну и конечно же, за тем, чтобы они были надёжно зафиксированы и исключали попадание болотно-глиняной жижи в узел

Мне попались три подходящих хомута, два из них шли вместе с пыльниками, третий я просто купил в магазине для сравнения. И конечно же, каждому хомуту – свой инструмент для работы.

Самый удобный и надёжный хомут – это штатный. Он, во-первых, застёгивается максимально плотно, во-вторых, является многоразовым, и если его как-то специально не ломать, выдерживает множество снятий и установок.

Чтобы снять или надеть штатный застёгивающийся хомут, никакого специнструмента не нужно, потребуются лишь переставные клещи. У хомута есть два специальных выступа, именно их и нужно сдавливать клещами, пока хомут полностью не застегнётся (или не расстегнётся). Сразу замечу, что пассатижи не годятся, так как усилие требуется существенное. Я даже клещами работаю, нажимая на самые концы их ручек, иначе силы рычага просто не хватает. И конечно же, их губки должны быть острыми.

Вот так выглядит застёгнутый штатный хомут, оба его замочка зафиксированы. В общем, берегите штатные хомуты – они самые лучшие.

Если вы покупаете нештатный пыльник (например, фирмы Maruichi 1-56), то в комплекте может идти ленточный хомут. Такой хомут затягивается пассатижами. Нужно максимально вытянуть его, а затем загнуть кончик.

Хомут застёгнут. Лишнюю часть ленты нужно обрезать. К сожалению, такой хомут сложно использовать повторно. И затянуть его так же сильно, как штатный, не получится.

Ну, а если уж совсем нет ни одного специального хомута, а пыльник посадить на что-то надо, то можно купить червячный хомут (для широкой стороны пыльника – размером 60-80). Он затягивается отвёрткой, либо торцевым ключом с головкой на 7.

Затянуть его можно очень хорошо, это плюс. Но у такого хомута есть два минуса. Во-первых, он чуть шире, чем канавка в пыльнике (это касается большого хомута).

Во-вторых, большой червячный хомут категорически не годится для использования на внешнем ШРУСе, так как его винтовой механизм упрётся в элемент кулака.

А ещё некоторые квадроциклисты сажают пыльники на пластиковые хомуты-стяжки. Но это уже совсем экзотика.

Берегите свои ШРУСы!

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено

Как затянуть ленточный хомут на ШРУСе

Важен не только сам процесс затяжки, но и выбор материалов. У людей, далеких от автослесарных работ и незнакомых с основами сопромата, возникает соблазн купить дешевый пластиковый хомут вместо прочного металлического. Некоторые занимаются самодеятельностью и норовят обвязать детали в ответственных местах обычной проволокой. Все это категорически запрещено. Пластмасса очень хрупкая и разорвется при малейшей нагрузке на ось автомобиля. Железная проволока подойдет в качестве временного варианта, когда под рукой нет нормального хомута. Но из-за малого сечения, она может прорезать резиновый пыльник. Поэтому не надо искать дешевые и ненадежные варианты, когда в любом магазине с автозапчастями предлагаются два вида специальных хомутов: ленточный и П-образный. Они могут фиксировать пыльники всех доступных размеров (от 20 до 100 мм).

Как правильно затянуть хомут на ШРУСе: ручной способ затяжки

Зафиксируйте ШРУС в горизонтальном положении, чтобы было удобно затягивать металлическую ленту. Оберните хомут вокруг резинового пыльника, а затем проденьте его конец в щель для крепежа. С помощью плоскогубцев натяните металлическую ленту до предела. Сожмите усики около импровизированного замка. Оставшийся кусок крепежного элемента изогните несколько раз, чтобы оторвать. А можно просто откусить ножницами по металлу. Вот и все. Шарнирное соединение надежно защищено от проникновения пыли и грязи.

Теперь мы точно знаем, можно ли пыльник ШРУСа затянуть обычным хомутом. А если у нас только П-образный крепежный элемент? Метод работы очень похожий. Хомут оборачивают вокруг пыльника и посильней затягивают. Главный вопрос в том, как зафиксировать замок П-образной формы? Для этого предусмотрены специальные щипцы. Но если их нет, возьмите обычные клещи небольшого размера и аккуратно надавите в районе замка. Крепеж должен получиться прочным и надежным.

Какой приспособой затянуть хомут на ШРУСе: механический способ затяжки

Для более надежного способа крепления металлической ленты вокруг пыльника используют специальный зажимной инструмент, состоящий из упорной ручки-держателя и вертушки. Принцип действия очень простой. Сначала аккуратно надевают хомут на резиновый пыльник. Конец крепежного элемента вставляют в специальный пропил и слегка подтягивают, пока хватает ручной силы. Затем рабочую сторону машинки для затяжки упирают в замковое соединение и начинают крутить вертушку. Так и происходит фиксация хомута. Рекомендуется оставлять для резинового пыльника немного свободного пространства под крепежом. Оставшийся кусок ленты после затяжки загибают вверх и отрезают. Соединение на замок отличается высокой надежностью. Разумеется, установка крепежа механическим способом менее трудозатратна. Поэтому, если вы решили затянуть пыльник, то спросите у знакомых автомобилистов, нет ли у них специальной машинки.