Разборка генератора ваз 2110

Технические параметры

Если старый генератор выходит из строя, многие автомобилисты задаются вопросами относительно того, какой генератор им теперь лучше поставить вместо старого.

Ничего выдумывать здесь не нужно. Самое правильное решение — это установить такой же генератор, как стоял ранее, либо более мощный.

Сегодня для ВАЗ 2110 предусмотрено применение трех видов питающих устройств:

1. Катек 5102.3771. Генератор выдает мощность на 80 Ампер, а его напряжение составляет примерно 14В.
2. Катек 94.3701. Это устройство с теми же параметрами. Ничем серьезно не отличаются.
3. Катек на 120 ампер. Генератор, более адаптированный под современные реалии, когда помимо стандартного электрооборудования автомобилисты устанавливают множество дополнительных устройств.

Если у вас в машине есть мощная аудиосистема, вы пользуетесь электронасосом, питающимся от авто, а также ряд других дополнительных потребителей, вместо стандартного генератора на 80 ампер рекомендуется устанавливать 120-амперник.

Если брать во внимание размеры устройств, тогда можно выделить обычные и компактные. У них есть определенная разница в конструкции

Если быть конкретными, то отличия заключаются в следующих компонентах:

• Кронштейны;
• Якорь;
• Провод возбуждения;
• Приводной шкив;
• Количество крепежных болтов.

Но на деле это не играет особой роли. Ведь строение у всех генераторов, применяемых для ВАЗ 2110, одинаковое. Потому давайте разберемся в схеме и устройстве данного агрегата.

Элемент	Функции
Он же якорь. Является вращающимся элементом генератора, который создает магнитное поле за счет обмотки возбуждения, расположенной на валу. Провод возбуждения получает питание от контактных колец. Они установлены на том же валу. Также тут нашлось место для приводного шкива, провода обмотки возбуждения, подшипникового узла и крыльчатки вентилятора. Последних может быть 1-2
Это неподвижный трехфазный элемент, включающий в себя три обмотки. Они обеспечивают создание переменного тока. Соединяются обмотки между собой треугольником или звездой
Для изготовления корпуса генератора чаще всего используется легкий немагнитный сплав алюминия. Корпус выглядит как пара крышек, соединенных болтом. Передняя крышка располагается около приводного шкива, а задняя — со стороны контактных колец. Каждый соединительный болт обязательно должен быть затянут. Для разборки корпуса достаточно просто открутить крепежные болты
В верхнем крепежном кронштейне генератора используют два болта, а нижний кронштейн преимущественно установлен на один болт. В некоторых случаях бывает два. Переделку кронштейнов выполнять не рекомендуется, поскольку заводской выполняет важные функции. Задача кронштейнов — удерживать генератор. Рекомендуется следить за состоянием кронштейнов, поскольку они подвержены износу и поломкам
Щеточный узел	Представляет собой пару графитных щеток, пружины, которые прижимают щетки, а также щеткодержатель
Узел щеткодержателя и провода напряжения	Такая конструкция характерна для современных генераторов Катек. Потому при выходе из строя регулятора, придется выполнять замену всего узла
Выпрямительный блок	Оснащается 6 диодами, отвечает за превращение переменного тока в постоянный. Именно постоянный ток требуется для работы всего оборудования для авто. Этот элемент обеспечивает зарядку аккумуляторной батареи, помимо прочих функций
Ременной привод передачи	Привод ременной передачи позволяет увеличивать скорости, с которыми вращается коленчатый вал. Если шкив имеет небольшой диаметр, тогда клиновый ремень будет изнашиваться быстрее. Потому для малых ведомых шкивов рекомендуется использовать поликлиновый привод. Он наиболее часто встречается в современных генераторах

Представленное устройство актуально для всех генераторов, используемых на ВАЗ 2110, вне зависимости от их мощности — 80-120 Ампер.

Запас прочности

Если брать во внимание стандартный генератор Катек, который устанавливается на отечественные десятки, то его ресурса хватает примерно на 10 лет эксплуатации или 140 тысяч километров пробега. Рассчитывать на указанный запас прочности устройства можно только при условии, если с ним будут обращаться должным образом

Рассчитывать на указанный запас прочности устройства можно только при условии, если с ним будут обращаться должным образом.

Многие опасаются, что мощный генератор на 120 А способен негативно повлиять на состояние аккумулятора. На практике ничего подобного не происходит. Более того, установка более мощного агрегата рекомендуется, если на машину планируется ставить внушительную акустическую систему, видеооборудование.

Возможные неисправности

Поскольку любой генератор для 8- или 16 клапанного двигателя инжектора представляет собой электромеханический механизм, видов неисправностей может быть несколько. Это могут быть механические либо электрические поломки.

1. К механическим поломкам относятся неисправности, связанные с разрушением шкивов, болтов или кронштейнов креплений, щеток возбуждения, коллектора, колец, ротора, подшипниковых устройств или корпуса в целом. Также неисправности могут относиться к прижимным пружинкам, ременными приводам, и другим поломкам, которые никак не связаны с электрикой. Кстати, что касается щеток возбуждения, то эта проблема является одной из наиболее распространенных для автовладельцев. Часто устройство не может работать из-за того, что износились щетки возбуждения — в этом случае замена щеток позволит решить неисправность.
2. Что касается электрики, то к таким поломкам относятся всевозможные обрывы обмоток, некорректная работа диодного моста. Также к таким поломкам можно отнести те же щетки возбуждения. Когда щетки возбуждения выгорают или изнашиваются, их приходится менять своими руками. Также это могут быть различные пробои, некорректная работа ротора, замыкания, выход из строя реле регулятора, попадание воды. Кстати, именно попадание воды провоцирует короткие замыкания.

Один из симптомов неисправности генератора

Итак, по каким причинам автовладелец сталкивается с необходимостью снятия креплений, разборки устройства и его ремонта своими руками:

1. Кроме щеток возбуждения, одной из самых распространенных причин — это шкив. Выход из строя шкива приводит к необходимости его замены в домашних условиях. Если шкив ломается, устройство уже не дает столько напряжения, сколько необходимо. Выход из строя шкива обычно обусловлен износом его зубьев, как можно понять, эксплуатация такого шкива будет невозможной. Кроме того, на шкиве могут появиться повреждения, в этом случае также потребуется снятие и разборка устройства своими руками.
2. Износ щеток. Как сказано выше, одной из наиболее распространенных проблем в работе устройства, которые приводят к снятию креплений и ремонту, являются щетки. Токосъемные щетки представляют собой, по сути, расходный материал, поскольку с работой генератора щетки постепенно стираются. Чтобы не допустить полного стирания щеток, их рекомендуется периодически менять.
3. Что касается коллектора или токосъемных колец. Проблема выхода из строя колец или коллектора знакома многим автомобилистам. При поломке коллектора или колец генератор не может выполнять свои функции. Когда выходят из строя щетки возбуждения или кольца, генератору приходится работать с большими затратами мощности, обычно он греется. При износе колец проблему нужно решать как можно быстрее.
4. Кроме колец, проблема может заключаться в реле напряжения.
5. Необходимость демонтажа кронштейнов и снятия устройства появляется при замыкании статорной обмотки.
6. Выход из строя подшипниковых устройств, в таком случае генератор также греется.
7. Поломка выпрямителя.
8. Обрыв проводов (автор видео о замене ремня устройства на автомобиле ВАЗ 2110 — в гараже у Сандро).

Распространенные неисправности (признаки) генератора Ваз 2110

• Прибор не выполняет основной функции, то есть не выдает ток. Автомобиль в этом случае едет только за счет аккумулятора. Причем уехать далеко в этом случае у вас не получится.
• Ремень привода прокручивается.
• Неисправны щетки генератора.
• Ротор цепляется и задевает за статор.
• Нет проводного контакта с аккумулятором.
• Устройство начинает сильно шуметь.
• Не заряжается аккумулятор во время движения.

Все эти признаки весьма специфические и определить их сумеет только опытный водитель. Однако если у вас появились даже незначительные сомнения в работоспособности генератора автомобилей ВАЗ 21099, 2109, 2110.

Замена и ремонт генератора

Как становится понятно, ни о какой нормальной эксплуатации транспортного средства и речи идти не может, если генератор неисправен. Деталь эта обязана подвергаться техническому осмотру каждые 15 тыс. км пробега.
Если на стадии диагностики выявляются замечания, то их следует в срочном порядке устранять.

Демонтаж генератора

Снять генератор своими силами не составит никакого труда.Рассмотрим алгоритм действий:

• В первую очередь, следует отсоединить минусовой провод от АКБ.
  
• Берем ключи на 10 и 13.
• Находим провод, который идет на генератор и отсоединяем его.
• Гайку крепления провода к выводу на плюс, также отворачиваем.
• Снимаем провод вывода.
• Теперь надо снять натяжную планку генератора.

• Находим нижнее крепление генератора и отворачиваем гайку, которая фиксирует деталь с этой стороны.
• Болт крепления демонтируем.
• Генератор снимаем с Ваз 2112.
• Проводим замену.

Разбор генератора

После того, как генератор снят, выполняется разбор устройства, чтобы определить причину выход из строя:

• 3 пружинных фиксатора отжимаются.
• Снимается защитный кожух генератора.
• Теперь следует отвернуть винты крепления регулятора напряжения (лучше всего для этого подойдет фигурная отвертка).
• Колодку с проводом также отсоединяем от вывода реле-регулятора.
• Снимаем его.

• Теперь надо снять выпрямительный блок или как его еще называют, диодный мост. Вооружаемся накидным ключом на 8, фигурной отверткой и ключом на 10.
• Отворачиваем три болта, соединяющих выводы обмоток статора с диодным мостом.
• Провода выводов обмотки статора отгибаем в сторону.
• Винт крепления конденсатора отворачиваем, используя фигурную отвертку.
• Снимаем выпрямительный блок и конденсатор(см.).
• Теперь выворачиваем две гайки контактного болта, для этого используя ключ на 10.
• Снимаем втулки.
• Демонтируем главный болт выпрямительного блока.

Обычно на данном этапе удается найти причину поломки. Если нет, то разбор продолжается дальше, вплоть до снятия подшипников.
Инструкция, представленная выше, дает практическое понимание того, как заменить генератор своими руками. В процессе рекомендуется изучить фото и видео – материалы, как наглядные пособия.
Цена такого ремонта естественно не будет высокой, ведь все работы выполняются самостоятельно.

Зачастую немало автовладельцев ВАЗ 2110-2112 при первой же неисправности генератора слишком сильно спешат и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто напросто выяснить причину поломки и устранить ее. В данном случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а лишь посмотрим на порядок действий, который необходимо выполнить для снятия и установки агрегата.

Итак, чтобы его демонтировать без проблем, нам понадобится такой инструмент, как:

1. Головки торцевые на 10 и 13
2. Трещоточные рукоятки или воротки

Обязательно перед началом ремонта необходимо отключить аккумуляторную батарею автомобиля, сняв минусовую клемму. Иначе вы рискуете получить короткое замыкание при отсоединении плюсовых проводов генератора.

Замена ремня генератора

Резиновое кольцо, применяемое на ваз 2112, выпускается двух модификаций. Модель авто, укомплектованная кондиционером, предусматривает ремень большего диаметра, ложится на три шкива.

Мотивация установки нового ремня:

• заканчивается гарантийный срок службы, ориентировочно 40 – 50 тысяч километров пробега;
• в процессе очередного обслуживания обнаружены критические приметы разрушения изделия (потёртость, разрывы, сильное растяжение, расслоение).

Процедура осуществляется по описанной выше методике, за исключением:

• отсутствует необходимость полного удаления болтов, достаточно предоставить возможность свободного наклона генераторного блока;
• не нужно отключать провода.

Выполнить натяжку ремня регулировочным болтом. Нормальной величиной считается прогиб 1 — 1.5см при нажатии на ленту посередине между шкивами коленчатого вала, генератора.

Сборка и установка генератора

Производить сборку следует в обратном порядке.

Все детали перед установкой необходимо тщательно протереть чистой салфеткой.
При сборке важно выполнить ориентацию крышек генератора по ранее сделанным меткам.
Пружинная шайба шкива должна устанавливаться выпуклой поверхностью к гайке. Момент затяжки гайки составляет 39-62 Н-м.
Собранный генератор устанавливается на свое место, надевается ремень и производится натяжение.
Когда все крепежные элементы будут закручены, а провода подсоединены, производится запуск мотора.. Все работы по снятию и разборке генератора ВАЗ 2110 достаточно просты

Требуется только последовательно и аккуратно выполнять каждую операцию. Тогда отремонтированный генератор отблагодарит автовладельца четкой работой

Все работы по снятию и разборке генератора ВАЗ 2110 достаточно просты. Требуется только последовательно и аккуратно выполнять каждую операцию. Тогда отремонтированный генератор отблагодарит автовладельца четкой работой.

Снятие и ремонт генератора ВАЗ 2110, 2112
производится после того, как вы проверили генератор и выяснили, что генератор не достаточно выдает напряжения. Методы проверки описаны в
и они одинаковы для всех автомобилей. Поэтому мы не будем подробно останавливаться на этом, а сразу приступим к снятию и разборке генератора ВАЗ 2110.

1. Сначала обесточим автомобиль. Для этого снимем минусовую клемму с аккумулятора.

2. Отсоединим провод идущий на реле зарядки.

3. Ключом на 10 открутим и снимем провода идущие на вывод В+.

4. Теперь снимаем ремень генератора. Ключом на 13 ослабляем нижнюю гайку.

6. Ключом на 10 ослабляем болт натяжителя генератора.

7. Снимаем ремень генератора.

8. Теперь полностью откручиваем верхний и нижние болты крепления генератора и вынимаем их.

9. Полностью откручиваем регулировочный болт генератора и снимаем натяжную планку генератора.

10. Генератор полностью откручен, осталось только снять его.

11. Теперь приступаем к разборке генератора. Для начала снимем задний пластиковый кожух, отжимаем защелки и снимаем его.

12. Отверткой выкручиваем винты крепления реле зарядки и снимаем его.

13. Ключом на 10 откручиваем провод конденсатора.

14. Отверткой выкручиваем сам конденсатор и снимаем его.

15. Через отверстие головки на 21 (удерживаемой газовым ключом) вставляем шестиграник на 8 отворачиваем гайку шкива.

16. Удаляем шкив…

17. ….шайбу

18. Перед разъединением частей генератора, желательно пометить их взаимное расположение. Отверткой откручиваем винты, стягивающие крышки генератора.

19. Сейчас можно снять переднюю крышку генератора.

20. С задней стороны генератора, открутим провода статора и винт крепления диодного моста.

21. Снимаем диодный мост.

22. Также снимаем обмотку генератора.

23. Пальцами выдавливаем ротор генератора, вместе с со втулкой заднего подшипника.

24. Снимем втулку заднего подшипника.

25. Съемником снимаем задний подшипник.

Сборку генератора производим в обратной последовательности.

Могут возникнуть сложности, во время установки передней крышки. Когда поставите переднюю крышку и начнете стягивать винтами части генератора, заворачивайте винты равномерно, при этом проворачивайте ротор генератора. Если ротор начал крутится туго, то у вас идет перекос передней крышки и его нужно выровнять затягивая другие винты.

Сколько должен выдавать генератор на ниве?

Существует три вида генераторов, которые можно установить на популярные российские внедорожники. Напряжение на выходе одинаковое, а вот остальные параметры разнятся.Для карбюраторных моторов достаточно мощности 600-750 Вт.  Максимальный ток, который можно было снять – 40-50 ампер.

Важно! Генератор для старых модификаций НИВЫ нельзя ставить на новые моторы. Перегрузка быстро выведет его из строя, потребуется ремонт

https://www.youtube.com/watch?v=Mp4Msb-5VOI

Если замена необходима – такое решение может быть только временным.

Инжекторные моторы, выпускавшиеся до 2003 года, комплектовались с мощностью от 1100 до 2000 Вт. Ток нагрузки от 80 до 130 ампер. Оба поколения комплектовались моноклиновым шкивом. Генераторы этого типа

без последствий.

Современные верхневальные моторы оснащены аналогичными источниками энергии, только шкив рассчитан на большую нагрузку – он поликлиновый, как и ремень.

Технические параметры

Если старый генератор выходит из строя, многие автомобилисты задаются вопросами относительно того, какой генератор им теперь лучше поставить вместо старого.

Ничего выдумывать здесь не нужно. Самое правильное решение — это установить такой же генератор, как стоял ранее, либо более мощный.

Сегодня для ВАЗ 2110 предусмотрено применение трех видов питающих устройств:

1. Катек 5102.3771. Генератор выдает мощность на 80 Ампер, а его напряжение составляет примерно 14В.
2. Катек 94.3701. Это устройство с теми же параметрами. Ничем серьезно не отличаются.
3. Катек на 120 ампер. Генератор, более адаптированный под современные реалии, когда помимо стандартного электрооборудования автомобилисты устанавливают множество дополнительных устройств.

Если у вас в машине есть мощная аудиосистема, вы пользуетесь электронасосом, питающимся от авто, а также ряд других дополнительных потребителей, вместо стандартного генератора на 80 ампер рекомендуется устанавливать 120-амперник.

Если брать во внимание размеры устройств, тогда можно выделить обычные и компактные. У них есть определенная разница в конструкции

Если быть конкретными, то отличия заключаются в следующих компонентах:

• Кронштейны;
• Якорь;
• Провод возбуждения;
• Приводной шкив;
• Количество крепежных болтов.

Но на деле это не играет особой роли. Ведь строение у всех генераторов, применяемых для ВАЗ 2110, одинаковое. Потому давайте разберемся в схеме и устройстве данного агрегата.

Элемент	Функции
Он же якорь. Является вращающимся элементом генератора, который создает магнитное поле за счет обмотки возбуждения, расположенной на валу. Провод возбуждения получает питание от контактных колец. Они установлены на том же валу. Также тут нашлось место для приводного шкива, провода обмотки возбуждения, подшипникового узла и крыльчатки вентилятора. Последних может быть 1-2
Это неподвижный трехфазный элемент, включающий в себя три обмотки. Они обеспечивают создание переменного тока. Соединяются обмотки между собой треугольником или звездой
Для изготовления корпуса генератора чаще всего используется легкий немагнитный сплав алюминия. Корпус выглядит как пара крышек, соединенных болтом. Передняя крышка располагается около приводного шкива, а задняя — со стороны контактных колец. Каждый соединительный болт обязательно должен быть затянут. Для разборки корпуса достаточно просто открутить крепежные болты
В верхнем крепежном кронштейне генератора используют два болта, а нижний кронштейн преимущественно установлен на один болт. В некоторых случаях бывает два. Переделку кронштейнов выполнять не рекомендуется, поскольку заводской выполняет важные функции. Задача кронштейнов — удерживать генератор. Рекомендуется следить за состоянием кронштейнов, поскольку они подвержены износу и поломкам
Щеточный узел	Представляет собой пару графитных щеток, пружины, которые прижимают щетки, а также щеткодержатель
Узел щеткодержателя и провода напряжения	Такая конструкция характерна для современных генераторов Катек. Потому при выходе из строя регулятора, придется выполнять замену всего узла
Выпрямительный блок	Оснащается 6 диодами, отвечает за превращение переменного тока в постоянный. Именно постоянный ток требуется для работы всего оборудования для авто. Этот элемент обеспечивает зарядку аккумуляторной батареи, помимо прочих функций
Ременной привод передачи	Привод ременной передачи позволяет увеличивать скорости, с которыми вращается коленчатый вал. Если шкив имеет небольшой диаметр, тогда клиновый ремень будет изнашиваться быстрее. Потому для малых ведомых шкивов рекомендуется использовать поликлиновый привод. Он наиболее часто встречается в современных генераторах

Представленное устройство актуально для всех генераторов, используемых на ВАЗ 2110, вне зависимости от их мощности — 80-120 Ампер.

Запас прочности

Если брать во внимание стандартный генератор Катек, который устанавливается на отечественные десятки, то его ресурса хватает примерно на 10 лет эксплуатации или 140 тысяч километров пробега. Рассчитывать на указанный запас прочности устройства можно только при условии, если с ним будут обращаться должным образом

Рассчитывать на указанный запас прочности устройства можно только при условии, если с ним будут обращаться должным образом.

Многие опасаются, что мощный генератор на 120 А способен негативно повлиять на состояние аккумулятора. На практике ничего подобного не происходит. Более того, установка более мощного агрегата рекомендуется, если на машину планируется ставить внушительную акустическую систему, видеооборудование.

Как заменить ролик натяжения

Устройство ролика генератора довольно простое. Подшипник — его главная деталь. При ослаблении или замедлении ремня, необходимо проверить сам подшипник, прокрутив его вручную. У исправного ролика вращение тихое, отсутствуют рывки и закусывания. При неисправном состоянии ролика, необходимо провести его замену, что возможно даже в гараже, с минимальным набором приспособлений.

Монтировку или другой инструмент, который сможет воспрепятствовать движению коленчатого вала, установить так, чтобы диск сцепления был заблокирован. Ослабив болт, которым крепится ролик, снять напряжение, поступающее на ремень. Выкрутив полностью осевой болт, ролик натяжения снимают. Затем производят установку нового ролика и регулируют натяжение ремня.

Заменив ролик, нужно провести повторный осмотр и проверить его работу. В руководстве по эксплуатации есть подробная инструкция, касающаяся описанной проблемы.

Процесс демонтажа генератора и замена старых подшипников

1. Сначала отсоединяем минусовую клемму аккумулятора, затем клеммы самого устройства. Для этого требуется открутить крепления этих клемм.
2. Изучите схему крепежей, чтобы приступить к демонтажу механизма.

1. Далее снимается защита картера, затем забираемся под машину. Далее откручиваем крепления, которые крепят генератор к раме (позиции 5, 2 на схеме). Подробно процесс показан на фото.
2. Рукой придерживаем механизм при откручивании последнего крепежа.

1. Вынимаем агрегат, убираем грязь, протираем ветошью. Резьбовые соединения смазываем WD-40.
2. Теперь переходим к снятию защитной задней крышки из пластика на генераторе, делаем это аккуратно отверткой.

1. Откручиваем крепления щёткодержателей и регулятор напряжения крестовой отверткой. Последовательность показана на фото.

1. После этого снимаем шкив с оси, зажимаем изделие в тиски.
2. Разводным или другим ключом откручивается гайка на шкиве, чтобы вал не прокручивался, вставляем шестигранник в специальный паз на торце.

1. Теперь снимаем шайбу и разбираем корпус агрегата, открутив соответствующие болты, перед этим обязательно сделайте метку положений половинок корпуса маркером. Весь процесс разборки показан на фотографиях.

1. Снимаем пластиковый кожух и передний шарикоподшипник, получив доступ к якорю.

1. Теперь спрессовываем задний подшипник генератора с якоря двумя способами:

1. Далее выпрессовываем элемент качения из крышки генерирующего агрегата.
2. Выбиваем молотком с оправкой под наружный размер шарикоподшипника (размеры см. ниже), так же подойдет головка на 27.

Разборка и ремонт генератора ВАЗ своими руками

Генератор автомобиля – это важный механизм, без которого далеко не уедешь при его поломке. Как правило, если он перестал подзаряжать аккумулятор машины или сбоями работает, то следует проверить сначала натяжение ремня привода генератора. Если ремень в порядке, то нужно приступить к снятию, разборке и ремонту генератора, ведь покупать новый будет намного дороже, чем заменить некоторые изношенные детали (они очень дешёвые). На самом деле процедура не сложная, но немного кропотливая, главное собрать всё правильно.

Мы ремонтировали генератор на автомобиле ВАЗ 2110 (на 2111, 2112 похожая процедура), если у вас модель 2106, то смотрите схему генератора ВАЗ 2106. Там есть некие отличия.

Демонтаж генератора с ремнём вспомогательных агрегатов

Будем говорить о снятии генератора с «длинным» ремнём. Сделайте всё так же, как на шаге 1 (см. выше). Затем ослабьте верхний винт на корпусе генератора.

Подвиньте генератор к двигателю. Ослабьте натяжение ремня, выкрутив на 1-2 витка винт на ролике (см. фото).

Перед тем, как откручивать винт, запомните, в каком положении находился ролик. Поможет «плоский» настроечный ключ.

Ремень нужно снять со шкивов. Затем откручивают крепёж (два винта) и полностью снимают генератор.

Натяжной ролик при монтаже выставляют в прежнее положение. Если ремень не заменяется, такой вариант будет правильным.

Артикулы генератора

• 2110-1041020.01 – ремень привода вспомогательных агрегатов (до 09.2001);
• 2110-8114096-10.13 – ремень привода кондиционера (после 09.2001);
• 2110-1041056 или2110-8114060 – натяжной ролик;
• 2112-8114054 («Люкс», кондиционер) или 2111-8114054 («Норма») – кронштейн ролика;
• 2110-3701720.01.03 – ремень генератора («короткий» ремень);
• 2112 -3701010.02.03.06 – генератор (для любой комплектации).

Замена генератора на ВАЗ 2110 и его составляющих

Процедура замены генераторной установки производится в порядке, обратном снятию. Перед выполнением этой задачи надо приобрести штатное устройство, поскольку оно подойдет по размерам и кронштейнам для фиксации.

В каких случаях необходима замена подшипников?

Замена подшипниковых элементов потребуется, если при работе генераторной установки появляется нехарактерный гул или шум. Подробная диагностика устройств описана выше. При проверке деталей надо убедиться, что они вращаются без заеданий, а зазоры отсутствуют.

Как заменить подшипники своими руками?

Для выполнения задачи делается следующее:

1. Отсоединяются передняя и задняя крышка агрегата. Рекомендуется их обозначить маркером, чтобы не перепутать при установке.
2. Откручиваются четыре винта, для этого нужен ключ на 8.
3. Крышки отсоединяются, для этого потребуется отвертка с плоским наконечником. Производится демонтаж задней крышки с обмоткой статорного устройства.
4. Для снятия переднего подшипникового устройства к нему прикладывается соответствующий по размерам предмет. Допускается использование головки на 27 или другого изделия. Используя молоток, подшипниковая деталь выбивается из посадочного места.
5. Место монтажа устройства обрабатывается смазкой.
6. Установка новой детали выполняется при использовании старого подшипника. Этот элемент прикладывается сверху, после чего новый компонент устанавливается посредством забивания компонента несильными ударами молотка по периметру.
7. Для снятия заднего подшипникового элемента потребуется съемник, при его отсутствии допускается использование рожкового ключа соответствующих размеров. Деталь надо подцепить инструментом.
8. Используя молоток, нужно постучать по ключу. Производится демонтаж данного подшипникового устройства со шкива роторного механизма. Процедура монтажа выполняется в обратной последовательности. Для установки используется отрезок трубы нужных размеров. С использованием молотка деталь напрессовывается на шкив роторного механизма.

Замена выпрямительного устройства

Процедура выполняется с использованием комплекта накидных ключей и отвертки с крестовым наконечником:

1. Выкручивается три винта, с помощью которых выводы обмоток статорного устройства фиксируются с диодным мостом. Для этого используется ключ на 8. Затем откручивается еще один винт, который крепит выпрямительный блок. При демонтаже надо запомнить, как поставлены шайбы.
2. В сторону отодвигаются проводники выводов обмотки статорного устройства.
3. Выкручивается болт, который фиксирует конденсаторное устройство. Для этого применяется отвертка с крестовым жалом лезвия.
4. Производится снятие выпрямительного устройства с конденсатором. Откручиваются две гайки контактного винта, для этого потребуется ключ на 10. От болта отсоединяются две втулки, затем он демонтируется из выпрямительного устройства. С конденсатора снимается контактный винт. Производится замена механизма.

Семен Педань подробно рассказал о нюансах проведения замены диодного моста генераторного устройства на автомобиле ВАЗ 2110.

В каких случаях генератор 2110 нужно поменять на новый?

Полная замена генераторного устройства потребуется в случае, если ремонт агрегата невозможен. Смена узла может потребоваться при повреждении кронштейнов, использующихся для его крепления. Найти новые элементы фиксации в продаже проблематично.

Подшипник генератора ВАЗ 2110

Еще одной проблемой генератора ВАЗ 2110 является подшипник ротора. Точнее два подшипника ротора, по одному с каждого конца вала ротора генератора. Передний подшипник завальцован в передней крышке генератора, весь узел не разборный, поэтому подшипник необходимо заменять со всей крышкой в сборе. С задним подшипником ситуация следующая, он просто напрессован на валу. Что бы его снять потребуется специальный съемник для подшипников. Для установки нового подшипника желательно использовать тиски. Поскольку вал ротора, на который вы будете напрессовывать новый подшипник должен быть неподвижен.

Контактные кольца ротора

Если на их поверхности есть небольшие царапины или задиры, то нужно отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Также можно снять небольшой слой металла с помощью токарного станка и затем отшлифовать. Если такими способами отремонтировать кольца не удалось, то они подлежат замене.

Для его снятия нужно сначала демонтировать задний подшипник (о том, как это сделать, рассказывалось ранее). Затем снимаем крестовину – защитный кожух контактов ротора. Отгибаем эти контакты и с усилием снимаем контактные кольца.

Новые кольца после смазки устанавливаем на якорь с помощью молоточка. Контакты загибаем и спаиваем с обмоткой ротора. Место спайки защищаем с помощью лака. Затем надеваем крестовину и подшипник.

Как разобрать генератор

Для начала сделайте две метки на крышках из металла. Это поможет вам потом собрать агрегат без проблем.

1. Отожмите металлические защелки и снимите пластиковую крышку.
2. Крестообразной отверткой открутите винты крепежа регулятора напряжения.
3. Открутите гайку М10. Затем отверткой удалите винт и извлеките конденсатор.
4. Для снятия шкива, зажмите корпус генератора в тисках. На гайку наденьте головку на 21, а через отверстие в головке накиньте на нее шестигранник на 8. Только после того как вы открутите гайку, можно будет снять шайбу и шкив.
5. Уберите четыре крепежных винта, чтобы разобрать генератор на две части.
6. Из задней части корпуса выкрутите винты крепления провода статора и диодного моста.
7. Удалите диодный мост и обмотку автогенератора.
8. Ротор выдавите из крышки пальцами вместе с подшипником.
9. Аккуратно снимите втулку подшипника.
10. Возьмите съемник и удалите подшипник.

Генератор в автомобиле является главным источником электроэнергии во время работы двигателя. Выход из строя поставщика электричества довольно быстро приведет к остановке автомобиля. Какой-бы ни был качественный и надежный генератор рано или поздно у него возникают неисправности

Поэтому важно быстро определить и устранить поломку

В этом автомобиле генератор расположен впереди двигателя, и добраться до него не составит труда. Да и сам ремонт генератора ВАЗ 2110 по силам даже начинающим автомобилистам.