Как отрегулировать стояночный тормоз

Если оборвался трос ручного тормоза

Встречаются случаи, когда одной регулировкой стояночного тормоза не обойтись. Такое бывает довольно редко и преимущественно на старых автомобилях – обрыв троса ручного тормоза. Тросик со временем изнашивается и уже не в силах выдерживать нагрузку автомобиля, и в какой-то момент обрывается. Иногда обрыв происходит и на новых авто, подвергающихся слишком интенсивной эксплуатации, для которой не предусмотрена их тормозная система. Чаще всего тросы просто соскакивают или наконечники троса, закреплённые в барабанах, перетираются колёсными болтами, также это происходит просто по причине износа задних барабанных тормозов.

Трос следует менять не только в крайнем случае, когда он порвался, но и в качестве профилактики его последующего обрыва в таких случаях:

• трос ручника с трудом перемещается в оболочке даже после его смазки;
• наконечники троса ослаблены (приходится регулярно подтягивать трос);
• нити троса стали растягиваться, что в конечном итоге приведёт к его обрыву.

Замена троса. Пошаговая инструкция

Операция по замене троса ручника, так же, как и регулировка ручника, может быть выполнена самостоятельно. Замена происходит более сложно, но какие-то профессиональные навыки, инструменты или оборудование здесь не требуются. Надо не забыть про помощника, который в этом случае необходим водителю, чтобы с силой натягивать трос для корректной установки уравнителя.

Замена троса стояночного тормоза состоит из выполнения следующих операций:

1. Опустить рычаг ручника вниз до упора;

2. Снять тормозной диск колеса, со стороны которого происходит замена троса;

Снимаем тормозной барабан колеса

3. Снять глушитель с его подушек подвески, а также резонатор с задней подвески;

Снимаем глушитель с подушки подвески

4. Опустить вниз выхлопную систему;

5. Открутить контргайку (1) и регулировочную гайку (2);

Откручиваем контргайку, регулировочную гайку

6. Снять уравнитель (4) с тяги (3).

После этого приступаем к следующим действиям:

7. Из уравнителя вынимаем наконечник старого троса;

Из уравнителя извлекаем наконечник троса

8. Также наконечник вынимаем из оболочки кронштейна, который расположен на нижней части кузова;

Вынимаем наконечник оболочки троса ручного тормоза из кронштейна

9. Отгибаем скобы крепления троса;

Отгибаем скобы крепления троса ручника

10. Снимаем заднюю тормозную колодку и отсоединяем наконечник троса от рычага;

Снимаем тормозную колодку и отцепляем наконечник троса

11. Обращаем взгляд на задний мост – там находится держатель троса, закреплённый гайкой, затяжку которой необходимо ослабить;

12. Аккуратно вынимает трос сперва из держателя, потом из кронштейна, и далее из тормозного шипа;

Вынимаем трос из тормозного щита Вынимаем трос из кронштейна на кузове Ослабляем гайку держателя троса

13.Приступаем к установке нового троса, соблюдая обратный порядок указанных здесь действий.

При установке троса обязательно обратить внимание на его расположение в кронштейне – только крест-накрест! После установки троса необходима его правильная натяжка и регулировка, что было поэтапно описано выше

Регулировка стояночного ручного тормоза своими руками

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Наверное, нет такого водителя, который начинал движение, забывая снять автомобиль с ручного тормоза? В этот момент мы «плюёмся» и думаем о том, зачем нам нужен этот стояночный тормоз, если удобнее фиксировать положение авто во время остановки на пониженную передачу.

Хотя, прекрасно понимаем, что бывают случаи, когда опять же запускаем двигатель, забывая, что машина зафиксирована передачей. Хорошо, если просто дёрнемся и заглохнем, а если впереди (сзади) чужой автомобиль? А если во время стоянки в нас (по «закону подлости»), въедет другой ас-водитель? Помимо ремонта бампера, придётся ремонтировать коробку передач своего авто.

В общем, этих «если» можно понапридумывать очень много. А и вправду, — для чего нам нужен стояночный тормоз («ручник»). Ведь если ручной тормоз внесен в конструкцию авто, значит ему отводятся какие-то функции.

Что такое и для чего нужен ручной тормоз

Ручной (стояночный) тормоз выполняет функцию по удержанию автомобиля в неподвижном состоянии на стоянках и на уклонах.

Помимо своего основного предназначения, ручник используется также, при трогании с места во время остановки на подъёме, для вхождения в управляемый занос (естественно, при наличии опыта и навыков использования), при отказе педали основной тормозной системы.

В последнем случае, торможение ручником производится посредством резкого и сильного рывка рычага ручного тормоза.

Принцип действия, как и устройство ручного тормоза, просты. Стояночный тормоз имеет механический привод (трос ручного тормоза). В некоторых моделях тросик ручного тормоза воздействует на задние тормозные колодки, а в некоторых моделях, ручник воздействует на трансмиссию (карданный вал) и его называют центральный тормоз.

Водитель натягивает ручку ручного тормоза, натягивая, таким образом, тросик ручника. Благодаря коромыслу, происходит равномерное натяжение тросов на тормозные колодки обоих задних колес.

О том, что автомобиль поставлен на ручник, водителю сигнализирует датчик стояночного тормоза, расположенный на панели приборов. Поэтому, не забывайте перед началом движения убеждаться в том, что не горит лампочка ручного тормоза.

Как отрегулировать ручной тормоз

Регулировка стояночного тормоза начинается с проверки его работоспособности. Проверка и регулировка ручного тормоза должна проводится через каждые 30 тыс. км. пробега. Желательно, даже если, по вашему мнению, он работает без перебоев.

Проверка работоспособности проводится просто. Затянув ручник до отказа, включить первую передачу и плавно отпустить педаль сцепления. Если стояночный тормоз в порядке, то двигатель авто должен заглохнуть. Если же автомобиль начинает, хоть и медленно, но двигаться, значит пришла пора регулировки, или нужен ремонт ручного тормоза.

Как правило, ремонт ручного тормоза заключается в замене троса. В большинстве же случаев требуется всего лишь подтянуть ручной тормоз. Каким образом? В принципе, это просто, и под силу любому водителю.

Порядок регулировки ручника

Регулировка стояночного тормоза должна проводиться на смотровой яме, эстакаде или на подъёмнике. Если такие условия отсутствуют, то после поддомкрачивания задней части кузова, обязательно установите опорные «козлы».

У некоторых марок автомобилей, регулировка привода ручного тормоза осуществляется непосредственно в салоне. Поэтому, прежде, чем приступать к обслуживанию системы стояночного тормоза, уточните в мануале, какая именно у вас система ручника.

• поднять рычаг стояночного тормоза на 1-3 щелчка;
• ослабить контрагайку уравнителя;
• завернуть регулировочную гайку уравнителя. Тросик привода ручника от этого должен натянуться. Если натяжения не происходит, то требуется замена троса стояночного тормоза;
• проверьте натяжение троса, затянув рукоятку на необходимое для вашей модели авто, количество щелчков;
• если всё в порядке и трос натянут, то для того, чтобы провернуть руками заднее колесо, потребуется немалое усилие. Затяните контрагайку уравнителя;
• далее отпустить рычаг ручника и провернуть задние колеса. Они должны вращаться без рывков, равномерно. Всё. Порядок.
• опустив заднюю часть авто на землю, проверьте эффективность ручника на первой передаче.

Удачного вам движения с отрегулированным стояночным тормозом.

Источник

Порядок регулировки ручника автомобиля

Ручник автомашины является составляющим элементом тормозного оборудования. За счет этого аппарата автомашину выставляют на парковке, фиксируют на склонах. Автовладельцы обязаны знать процесс по корректировке и затягиванию стояночного тормоза. Оборудование содержит несколько основополагающих изделий: механизм привода, исполнительное звено и агрегат управления. К приводу приписывают тросик металлический. Представленный компонент способствует функционалу колодок — он стопорит всю систему (отмечают конструктивные нюансы модели). Когда установка выдает усилие с 2-х тросов, становится равномерной нагрузка – она распределяется по колесам. Если натяжение троса ослабевает, ручник прекращает срабатывать — приходится изделие подтягивать. С этой целью выполняют регулировку стояночного прибора. Целесообразно осматривать исправность тормозов, совершив 30 тыс. км.

Регламент диагностики получается в следующем: 1. Выставляем транспорт на подъем, крепко натягиваем рычаг тормоза. Машина не должна скатываться, когда педаль опущена. Это признак состоятельности установки. Если машина продолжает двигаться, попробуйте притянуть рычаг. Авто стоит загнать на яму, восстановить расходные аксессуары. 2. Возможен дополнительный метод оценки. Активируем передачу, тянем ручник. В дальнейшем плавно, неторопливо совершаем перемещение. Если компонент стояночный без повреждений, маневров не последует – «движок» просто заглохнет. Иначе система оказывается под угрозой, такое перемещение не допустимо.

Ручной тормоз прекращает действовать: — если тросик прибора получился расслабленным; — при отработанных колодках; — когда проявился большой зазор на позиции размещения диска и накладок. Чаще всего, аппарат начинают регулировать, закреплять в следующей обстановке: — выполнялась замена деталей системы; — переставляли трос на оборудовании; — производилась сборка направляющего оборудования; — основательно увеличился параметр по свободному ходу на ручке механизма.

Если тормоз не удерживает автомашину, решаемся на замену троса, его корректировку. Считается, что регулировка выполнена грамотно, если соответствует определенное число щелчков в механизме — для блокирования рычаг должен совершить пять переключений.

Следуем по такому сценарию: 1. Приподнимем на опору транспорт. 2. Активируем рычаг, сделав два-три щелчка установкой. 3. Необходимо ослабить у барабана контргайку – она фиксирует натяжку тросика.

4. Вращаем гайкой регулировки, чтобы притянуть изделие. 5. Если четко совершили настройку оборудования, ручником получится затормозить (для проверки диск покрутим). В завершении процедуры автомашину спускаем, внизу оцениваем функционал ручника.

Источник

Регулировка тросика ручника на ЛАДА “Гранта”

Для проведения работ необходим доступ к тросу со стороны днища, поэтому регулировка тросика ручника “Гранта” после замены производится, пока еще не поставлен на место тепловой экран глушителя. Далее следует выполнить такие действия:

• опустить до упора рычаг ручника;
• ослабить контргайку на регулировочном устройстве (если она затянута);
• навинтить регулировочную гайку на хвостовик троса до момента натяжения последнего;
• убедиться, что свободный ход рычага в салоне составляет от 2 до 4 щелчков;
• при необходимости отрегулировать натяжение троса;
• затянуть контргайку, придерживая регулировочную гайку ключом;
• установить тепловой экран глушителя.

https://youtube.com/watch?v=YmJqEzcZbjc

Когда тросик ручника отрегулирован, можно проверить машину на ходу.

Для этого регулярно следует проводить его подтяжку, а точнее сказать – настройку, потому что бывают случаи, когда в целях регулировки иногда требуется не только подтянуть, но и ослабить ручник. Тестировать стояночный тормоз Лады Гранта (ВАЗ-2190) на исправную и бесперебойную работу необходимо обязательно, когда возникают хотя бы малейшие нарекания на его функционирование.

Проверка состояния

Нормальная регулировка РТ обеспечивает удержание автомобиля на уклоне. Это соответствует 3-8 щелчкам рукоятки на более новых девятках или 5-7 щелчкам на ВАЗ 2109, выпущенных ранее 1995 года.

Для проведения проверки выполните несколько простых операций:

• Найдите уклон, у которого имеется около 25 градусов;
• Включите ручник в необходимое положение;
• Если автомобиль начинает скатываться, ручник не держит, требуется регулировка;
• При отсутствии поблизости такого склона проверка выполняется в гаражных условиях;
• Поставьте машину на ровную поверхность, до упора поднимите ручку ручного тормоза;
• Подойдите сзади и постарайтесь с максимальной силой толкнуть автомобиль;
• Если при этом машина начала движение, РТ требует настройки;
• Проверьте работоспособность ручника на 2 щелчке на более новых версиях ВАЗ 2109 и не доходя до 5 щелчках на версиях до 1995 года. Если ручник при этом работает на полную силу, тросик перетянут. Его потребуется также отрегулировать.

Эксплуатация авто с перетянутым тросом РТ также опасна, поскольку это ведет к перегреву и износу задних тормозных колодок.

Вид снизу

Регулировка

Для регулировки тросика РТ вам потребуется яма, эстакада или подъемник. Далее действуем по следующему алгоритму.

1. Поднимите ручку ручника на 2-3 щелчка из салона.
2. Залезайте под автомобиль и ослабляйте затяжку контрирующей гайки уравнителя троса ручника. Перед этим гайку лучше обработать металлической щеткой, чтобы удалить всю грязь.
3. Далее действуйте по обстоятельствам. Если трос перетянут, его нужно ослабить соответствующими манипуляциями с гайкой. Если же трос слишком слабо держит, гайку необходимо затянуть потуже.
4. Если натяжение тросика не дает никакого результата, то элемент уже на пределе своих возможностей. Следовательно, единственное решение сложившейся ситуации — замена.
5. Регулируя степень натяжения, обязательно давайте оценку регулировке троса по ходу рычага РТ. Как вы помните, в норме она составляет 3-8 щелчков для более свежих версий автомобиля ВАЗ 2109, либо 5-7 щелчков для девяток, которые выпустили до 1995 года.
6. Проверяйте свободу вращения задних колес. Если вы перетяните тросик, колеса будут вращаться с усилием, не так свободно, как должны.
7. Выполнив регулировку, затяните обратно контрирующую гайку и вновь проверьте работоспособность ручного тормоза путем поездки на склон или толкания машины при включенном РТ.

Процесс регулировки

Если настройка не дала положительного результата, тросик оказался изношенным, перетянутым и не позволяет отрегулировать работу РТ, придется его менять, тем самым осуществляя ремонт ручника.

Замена

В некоторых случаях тяжелое перемещение тросика в оболочке связано с отсутствием смазки. Чтобы устранить этот дефект, залейте в оболочку трансмиссионное или моторное масло. Вливайте до тех пор, пока из противоположного конца оболочки троса не выльется смазка. Не забывайте перемещать трос, пока заливаете смазочный материал.

Процедура замены тросика

Но смазка — это скорее временная мера. При обнаружении признаков износа тросика, его лучше заменить на новый. Делается это следующим образом.

1. Ослабьте натяжение контрирующей гайки троса РТ.
2. Открутите регулировочную гайку уравнителя, что позволит ослабить тросы привода ручника.
3. Вывесите заднюю часть вашего ВАЗ 2109 с помощью домкрата, после чего снимите тормозной барабан и тормозную колодку.
4. Открутите наконечник троса привода от приводного рычага.
5. Отсоедините крепежную гайку, после чего демонтируйте держатель тросика РТ на балке задней подвески автомобиля.
6. Извлеките втулку оболочки из отверстия, имеющегося в тормозном щите.
7. Через отверстие в тормозном щите пропустите наконечник троса РТ.
8. Извлеките тросик РТ из всех держателей, имеющихся на кузове вашей машины.
9. Рассоедините наконечник тросика РТ с уравнителем.
10. Протолкните наконечник троса из кронштейна, что позволит снять трос.
11. Установите уже новенький, проверенный тросик, действуя в обратной последовательности.
12. Не забудьте на завершающем этапе сборки узла отрегулировать натяжение троса и работоспособность восстановленного РТ.

Натяжение

Итак, разобравшись в схеме, можно приступать к процедуре подтяжки тросиков ручного тормоза.

Натяжка

Процедура натяжения выглядит следующим образом.

1. Установите автомобиль на эстакаде или яме. При отсутствии гаража и возможность или желании провести процедуру на СТО, воспользуйтесь домкратом. На домкрате поднимается задняя часть автомобиля. Самый крайний вариант — бордюр, на который загоняется автомобиль и вам остается только залезть под него.
2. Включите на коробке передач первую скорость и поставьте машину на ручник, потянув рычаг вверх.
3. Идеальное количество щелчков хода ручного тормоза составляет от 2 до 5. Если их меньше или больше, легче предпринять соответствующие меры по натяжению троса.
4. Если щелчков меньше 2, тогда трос надо будет удлинить. Если же щелчков больше пяти, тогда тросики укорачиваются.
5. Удлинение троса — это его расслабление. Для этого откручивается контргайка. При затяжке троса контргайку нужно наоборот закручивать.
6. Прежде чем приступить к поиску необходимой гайки на днище автомобиля, до упора отпустите рычаг ручного тормоза.
7. Возьмите с собой под автомобиль для ключа на 13 миллиметров и отправляйтесь вниз.
8. Отыщите уравнитель троса натяжения ручного тормоза. Это тот самый элемент, от которого основной трос ручника делится на два тросика.
9. В некоторых случаях получить доступ к уравнителю просто так не получится, поскольку мешают держатели глушителя, выполненные из резины. В такой ситуации их лучше снять. Сделать это не сложно, зато работать с ручником будет намного легче.
10. Теперь перед вами есть две гайки. Одна простая гайка, а вторая — контргайка. Имея в руках два ключа, первым зафиксируйте гайку, а вторым начинайте откручивать или закручивать контрирующую гайку. Будьте внимательными и следите, чтобы гайка не начала проворачиваться.
11. Учитывая состояние ручного тормоза и необходимость ослабить или натянуть рычаг, крутим контргайку в соответствующую сторону. Не забывайте, какое количество щелчков является оптимальным.
12. Закрутите или открутите контргайку, получив необходимую степень натяжения.

Проверка

Но если вы там покрутили гайки, это еще не гарантия того, что теперь ручник работает идеально. В этом нужно наглядно удостовериться.

Для этого достаточно пройти последовательный этап проверочных мероприятий.

Если проверка показала, что ручник все равно не держит, даже если трос был натянут четко согласно инструкции, вероятно ручник попросту износился и требуется замена троса.

Признаки необходимости замены

Не редко на ВАЗ 2114 трос ручного тормоза ржавеет, в результате чего он обрывается или ослабевает настолько, что никакая подтяжка уже не сможет вернуть его прежнюю функциональность.

При первых же признаках износа троса следует подумать над его заменой. Проявляться эта проблема может следующим образом:

• Ручник не способен выдерживать нужную тягу;
• Барабанные тормозные механизмы перегреваются;
• При натяжении рычага стояночного тормоза трос не реагирует на ваши действия;
• Оболочка троса серьезно износилась.

Для проверки работоспособности ручного тормоза достаточно осуществить одно простое действие. Поставьте машину на ровную площадку, включите ручной тормоз, выйдите из автомобиля и попробуйте толкнуть как следует. Если началось движение, трос умер и нуждается в срочной замене.

Рекомендуем: Как самостоятельно заменить ремень ГРМ на автомобиле 8 клапанный ВАЗ-2115

Если процедура оказалась бесполезной

В редких случаях даже четкое соблюдение инструкции при регулировке ручника не даст желаемого результата. Происходит это преимущественно на старых автомобилях из-за повреждения троса ручника, а точнее, из-за его обрыва. Это довольно редкое явление, но при слишком интенсивной эксплуатации вероятность обрыва увеличивается.

Если натяжка троса ручника не помогла

Замену троса стояночного троса также следует проводить в случаях, когда:

• трос перемещается с большим трудом, а смазка оболочки и самого троса не помогает;
• произошло растягивание нитей (со временем это приведет к обрыву троса);
• по какой-либо причине наконечники ослабились.

Как и в случае с регулировкой, замену троса ручника можно произвести в домашних условиях, не обращаясь за помощью к сотрудникам автосервиса. Длительность процесса замены на порядок больше, но при этом владеть специальными навыками или оборудованием для работы не нужно.

Видео — Регулировка ручного тормоза на Chevrolet Aveo

в ELSA эта процедура описывается следующим образом:

я очень уважаю немецких инженеров, создавших прекрасные автомобили, но в данном случае имею свою точку зрения. Постараюсь аргументировать.

В барабанных тормозных механизмах имеется автоматическая регулировка, которую так же можно назвать механизмом компенсации износа. Устройство и суть действия проста: между одной из колодок и распорной планкой вставляется клинышек, который под воздействием пружинки падает вниз, когда колодки разводятся при нажатии на педаль тормоза. И по мере износа колодок/барабанов он опускается всё ниже, пока не упрётся в планку.

Этот клин так же не даёт колодкам полностью свестись под воздействием пружин, после отпускания педали тормоза, оставляя минимальный зазор между ними и барабаном.

Но я считаю, что после установки новых колодок или тросов регулировку лучше производить в обратной последовательности, то есть при полностью поднятом клинышках сначала подвести колодки к барабанам, накручивая регулировочные гайки на тросах, и только потом трогать педаль тормоза. Я сделал несколько наглядных, надеюсь, фотографий, что бы отстоять свою точку зрения.

Итак, позиция 1. Клин поднят, троса ручника НЕ натянуты. В собранном состоянии ширина между колодками составляет 197 мм

Напомню, что в Гольф 3 диаметр нового барабана составляет 200 мм. Нажав на педаль тормоза, даём клинышкам упасть вниз. При этом они выбирают половину своего хода. Значит когда они опустятся полностью, максимальная ширина составит всего 201 мм.

Потом неизбежно начнёт увеличиваться зазор, и как следствие — свободный ход педали, и рычаг стояночного тормоза будет всё выше и выше. Его можно убрать поначалу, заново натягивая троса. Но часто, и каждый раз — вручную.

Моя методика: клин поднят вверх, натягиваем троса, пока колодки не прижмутся к барабанам. Колёса вывешены, крутим гайки и периодически прокручиваем колёса. Когда вращение становится затруднительным, несколько раз поднять/опустить рычаг стояночного тормоза. Снова прокрутить колёса. Вращаются легко — значит можно ещё на пару витков накрутить гайки. Что получится? А получится, что при подведённых к барабану колодках тросами, механизма компенсации хватит для раздвигания аж до 204 мм!

это всё не трогая троса, и с постоянным ходом педали тормоза и рычага ручника.

Ну а далее вам решать, какой метод применять

• Регулировка ручного тормоза: настраиваем «ручник» правильно
• 1. Зачем нам нужен исправный ручник
• 2. Когда нужна регулировка ручного тормоза
• Когда же нужно проводить регулировку ручного тормоза?
• 3. Натяжка ручного тормоза – ваши действия

Автовладельцу точно не известно, когда ему может потребоваться отрегулировать ручной тормоз (а многие не пользуются им вовсе). Но не стоит относиться пренебрежительно к данному элементу тормозной системы, так как от него может зависеть безопасность на дороге (кстати, пройти техосмотр с неисправным ручником не получится).

Тем более, что процесс регулировки ручника – один из самых простых процессов самостоятельного ремонта автомобиля. Для его осуществления достаточно обладать базовыми знаниями об устройстве автомобиля.

Зачем нужен ручник на автомобиле

Перед тем как переходить к рассмотрению вопроса о регулировке ручника, нужно разобраться, в чем его задача. Многие водители вовсе не используют ручник автомобиля, а в некоторых современных машинах он даже «запрятан», например, под подлокотник, который чаще всего у водителя опущен.

Главная задача ручника – воспрепятствование самопроизвольному движению автомобиля при его нахождении на горке. Например, это может быть полезно на стоянке или в пробке на подъеме. Кроме того, с ручника значительно проще трогать в горку или на спуск, особенно если автомобиль оборудован ручной коробкой передач.

Помимо этого, ручник может использоваться при отказе тормозов. Если автомобиль не реагирует на обычное торможение педалью, стояночный тормоз позволит остановить машину, но это негативно скажется на самой тормозной системе автомобиля.