Замена щеток генератора ваз 2107

Ремонт генератора

Генератор ВАЗ 2107 представляет собой довольно сложный узел, ремонт которого предполагает частичную либо полную разборку, но предварительно устройство нужно снять с автомобиля. Для работы потребуются следующие инструменты:

• ключи на 17 и 19;
• головки на 10, 17 и 19;
• трещоточные рукоятки и вороток;
• удлинитель с карданным шарниром.

Демонтаж генератора

Работу по снятию генератора проводим в таком порядке:

1. Снимаем минусовую клемму с АКБ и отсоединяем все провода, идущие от генератора.

Видео: демонтаж генератора на «классике»

Для разборки узла нужны такие инструменты:

• накидной или рожковый ключ на 19;
• трещотка с удлинителем;
• головки на 8 и 10;
• молоток.

Последовательность действий по разборке такова:

1. Отворачиваем 4 гайки, которыми крепится задняя часть корпуса.

Если диодный мост нуждается в замене, то выполняем описанную последовательность действий, после чего устанавливаем новую деталь и производим сборку узла в обратном порядке.

Подшипники генератора

Прежде чем приступать к замене подшипников генератора, нужно знать, какова их размерность и возможна ли установка аналогов. Кроме этого, стоит учесть, что такие подшипники конструктивно могут быть открытыми, закрытыми с одной стороны стальной шайбой и закрытыми с обеих сторон резиновыми уплотнителями, которые препятствуют попаданию пыли и утечке смазки.

Щетки генератора – зачем они нужны?

Довольно часто (особенно в старых моделях) бывают такие случаи, когда при резком увеличении скорости движения происходят разные на первый взгляд необъяснимые вещи: тускнеет свет приборной панели или фар, прикуриватель и (или) магнитола работают с перебоями. Водители, не закалившись в холодном озере многолетнего опыта, ошибочно могут подумать на сгоревшие предохранители, проводку или замыкание приборов. Для проработки всех этих версий может уйти целый день и даже больше. Но каково будет удивление водителя, когда выяснится истинная причина неисправности, что вся суть проблемы из-за каких-то небольших кусочков металла черного цвета, именуемых щетками генератора.

Устройство генератора

Исходя из уроков физики 9 ли 8 класса, всем известно, что в состав любого генератора должны входить две основные части, одна из которых подвижная (ротор), а вторая, соответственно, неподвижная (статор). Каждая из частей имеет медную (в большинстве случаев) обмотку. Под действием магнитной силы ротор начинает вращаться, питаясь электричеством через якорь и еще две детали из металла. А называются они щетками генератора. Из-за постоянного воздействия силы трения все детали понемногу изнашиваются из-за постоянного вращения ротора. Происходит это в любом случае, независимо от качества материала деталей (а он действительно крепкий).

Как проверить генератор

Проверка работоспособности генератора на ВАЗ 2104 может быть выполнена несколькими способами. Диагностика осциллографом или на стенде подразумевает обращение к специалистам, поэтому рассмотрим самый простой метод проверки своими руками.

Чтобы проверить генератор, понадобятся следующие приборы:

• мультиметр;
• лампочка с припаянными проводами;
• провода для подключения между генератором и аккумулятором.

Для проверки можно выбрать любой мультиметр, независимо от года выпуска и типа

Процедура проверки

После того как мотор остыл, можно приступать к проверке:

1. Открыть крышку капота.
2. Подсоединить проводки лампочки к входной клемме генератора и ротору.
3. Силовые провода подключить: минусовой к клемме «минус» АКБ и к массе генератора, плюсовой к клемме «плюс» генератора и к его выходной клемме.
4. Массу лучше подсоединять в последнюю очередь, чтобы не создать короткое замыкание в сети.
5. Далее включить мультиметр, один щуп подсоединить к «плюсу» АКБ, другой — к «минусу» АКБ.
6. После этого должна загореться тестовая лампочка.
7. Мультиметр должен показывать порядка 12.4 В.
8. Далее необходимо попросить помощника раскрутить генератор. Одновременно можно включить приборы освещения на ВАЗе.
9. Показатель мультиметра не должен резко упасть или подскочить. Штатный режим работы генератора — от 11.9 до 14.1 В, если показатель ниже, что генератор скоро выйдет из строя, если выше — то велика вероятность закипания аккумулятора.

Видео: порядок проверки на снятом генераторе

Запрещается:

• проводить проверку генератора через короткое замыкание, то есть через «искру»;
• тестировать работу генератора при отключённом аккумуляторе.

Главная задача проверки генератора на авто — убедиться в том, что контрольная лампочка будет гореть без перебоев

Как поменять щетки на генераторе своими руками

Щетки генератора очень важны для снабжения автомобиля достаточным количеством электроэнергии, а также отвода ее излишков. Если они будут неисправны, то автомобиль из-за перебоев в системе электропитания не сможет нормально функционировать.

Общая информация о щетках генератора

Щетки генератора иногда называют угольными щетками. Это связано с тем, что они изготавливаются из графита. Стоит отметить, что применение щеток генератора достаточно широко и не ограничивается только автомобиля. Они ставятся на любом виде оборудования, которое имеет в своей конструкции электрический двигатель. Самой распространенной моделью щеток в современной машинной промышленности, являтся ЭГ-4.

Отметим, что щетки генератора ЭГ-4 подходят для автомобилей самых разных годов выпуска. Вторыми по популярности являются ЭГ-61, которые отличаются большей степенью надежности. В совокупности, эти щетки стоят на 80 процентах автомобилей.

Если говорить о машинах отечественного производства, то в них щетки генератора располагаются чуть ниже правой фары. Чтобы добраться до них, достаточно открыть капот и заглянуть в генератор.

Видео. Замена щеток генератора ВАЗ 2109

Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как чистить кондиционер автомобиля своими руками. Выполнить чистку можно в гаражных условиях, стоит только приобрести необходимый инструмент.

В каких случаях следует производить замену щеток генератора?

Чтобы у вас не возникало проблем с генератор транспортного средства, вы должны производить проверку щеток генератора каждые 50 тысяч километров. При этом, вы должны понимать, что это отдельная процедура, которая не входит в стандартное техническое обслуживание. Именно не знание списка работ, которые входят в ТО, чаще всего приводит к неожиданной поломке щеток генератора.

Стоит отметить, что как для проверки щеток генератора, так и для их замены, вам ненужно снимать генератор, что очень удобно. Также, стоит заметить, что о том, что пора менять угольные щетки, вам могут подсказать некоторые типичные симптомы:

1. Резкое и беспричинное отключение разнообразных электронных приборов транспортного средства. 2. Уменьшение интенсивности свечения ламп салона и фар. 3. Общее снижение напряжение в электрической цепи транспортного средства. 4. Очень быстрая разрядка аккумуляторной батареи транспортного средства.

Каждый из описанных выше симптомов, прямо сообщает водителю, что пришла пора менять щетки генератора. Замена щеток генератора своими руками

Работы по замене щеток генератора – это очень простой процесс, с которым справится даже самый неопытный автовладелец. Прежде, чем производить замену угольных щеток, вы должны отсоединить минусовый провод от аккумуляторной батареи и снять регулятор. Видео. Как поменять щетки на генераторе своими руками

Далее вам нужно произвести следующие не сложные манипуляции:

– при помощи щетки с мягким ворсом произведите очистку от грязи, пыли и сажи гнездо держателя щеток генератора; – смонтируйте новые щетки генератора и удостоверьтесь, что они свободно перемещаются внутри держателя; – установите на место регулятор и верните минусовый провод на аккумуляторную батарею.

Если же вы не хотите или не можете отремонтировать генератор сами, можете обратиться за помощью в сеть сервисных центров “Электросервис ремонт стартеров и генераторов”, где вам проведут ремонт любой сложности, будь то износ щеток или шкива, износ токосъемных колец или разрушение подшипников, обрыв обмотки или неисправность диодного моста и еще многие виды ремонта, с которыми вы можете ознакомиться на сайте www.electrics-repair.ru, компании, имеющей сеть своих сервисов во всех районах г. Москвы.

Назначение реле регулятора ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор

Основным предназначением реле регулятора напряжения на ВАЗ 2107, да и любом другом автомобиле, является поддержание стабильного и достаточного зарядного тока для бортовой сети и аккумулятора авто, а также с целью выравнивания скачков напряжения в идущих о генератора. Перепады генерируемого напряжения возникали бы, так как генератор вращается с различной частотой. Когда питание снижается ниже 12В, то аккумулятор перестает заряжаться, и вся ботовая сеть функционирует уже не на 100%. Если напряжение превышает 16 Вольт, то это может привести к закипанию аккумулятора, а также выходу из строя бортовых приборов.

На автомобилях ВАЗ раннего производства карбюраторного типа регулятор напряжения стоит на левой арке подкапотного пространства. Такие устройства еще называются внешними, так как они устанавливались вне конструкции генератора. Если быть точнее, то в генераторе устанавливался щеточный механизм, а управление осуществляется посредством печатной платы, которая устанавливалась вне изделия.

Большая часть автомобилей ВАЗ 2107 карбюраторного и инжекторного типа оснащаются генераторами со встроенными реле зарядки. Реле зарядки на таких автомобилях ВАЗ 2107 расположено непосредственно в противоположной от шкива стороне генератора.

Для поддержания приемлемого заряда аккумулятора требуется, чтобы генератор выдавал питание от 13,6 до 14,6 Вольт. Схема регулировки напряжения осуществляется за счет электросхемы, которая располагается на печатной плате(шоколадка) или в виде единого полупроводникового модуля(таблетки) со щетками. Релюшка, находящаяся внутри генератора, как правило не способна адекватно реагировать на температуру окружающей среды, из-за своего расположения близко к работающему двигателю. Встроенное реле иногда заменяют на трехуровневый регулятор напряжения, что обусловлено большей эффективностью изделия за счет ручной корректировки выдаваемого напряжения.

Как проверить реле зарядки на ВАЗ 2107

Если возникают подозрения на неисправную работу реле регулятора напряжения, то первоначально необходимо проверить напряжение на клеммах АКБ при заведенном авто. Питание должно быть не ниже 13 и не выше 14,6 Вольт. Причины такого повышенного или пониженного напряжения могут быть вызваны следующими факторами:

• неисправность регулятора зарядки;
• выход из строя самого генератора;
• отсутствие контакта в электрических соединениях аккумулятора или генератора.

Для проверки исправности шоколадки, необходимо ее демонтировать с генератора. Сделать это нужно путем вывинчивания двух болтов.

Чтобы проверить исправность изделия, необходимо подключить вольтметр или контрольную лампу, а также регулируемый источник питания на 12-22 Вольта. Можно использовать блок питания с переменным резистором. Контрольная проверка реле регулятора осуществляется путем подключения к массе или выводу «Ш» провода минус от регулируемого источника. К выводу «В» требуется подключить плюсовой провод источника питания. Вольтметр или лампа подключается к щеткам или выводу реле. Если же изделие исправное, то при подаче на него напряжения от 12 до 14 Вольт будет загораться лампочка или вольтметр покажет аналогичные значения. Если подать питание выше 16 Вольт, то лампочка должна погаснуть. В случае постоянного свечения лампочки можно судить о том, что изделие пробито. Отсутствие свечения лампочки свидетельствует об обрыве в реле. Регулятор в обоих случаях ремонту не подлежит, поэтому его требуется поменять.

Каким же способом проверить изделие на исправность, не снимая его с машины? Для этого необходимо подключить к клеммам аккумулятора вольтметр, после чего завести двигатель. Если показания вольтметра ниже 12,7В или выше 14,6В, то вероятность выхода из строя шоколадки равна 95%. Замените изделие на новое, после чего проверьте напряжение.

Замена изделия

Замена регулятора напряжения на ВАЗ 2107 осуществляется очень просто. Для этого нужно вывинтить два болтика при помощи отвертки или ключа, что зависит от модели генератора, после чего отсоединить клемму, а затем извлечь саму деталь, которая имеет вид, представленный на фото ниже.

Ремонт генератора

Генератор ВАЗ 2107 представляет собой довольно сложный узел, ремонт которого предполагает частичную либо полную разборку, но предварительно устройство нужно снять с автомобиля. Для работы потребуются следующие инструменты:

• ключи на 17 и 19;
• головки на 10, 17 и 19;
• трещоточные рукоятки и вороток;
• удлинитель с карданным шарниром.

Демонтаж генератора

Работу по снятию генератора проводим в таком порядке:

1. Снимаем минусовую клемму с АКБ и отсоединяем все провода, идущие от генератора.

Видео: демонтаж генератора на «классике»

Разборка

Для разборки узла нужны такие инструменты:

• накидной или рожковый ключ на 19;
• трещотка с удлинителем;
• головки на 8 и 10;
• молоток.

Последовательность действий по разборке такова:

1. Отворачиваем 4 гайки, которыми крепится задняя часть корпуса.

Подшипники генератора

Прежде чем приступать к замене подшипников генератора, нужно знать, какова их размерность и возможна ли установка аналогов. Кроме этого, стоит учесть, что такие подшипники конструктивно могут быть открытыми, закрытыми с одной стороны стальной шайбой и закрытыми с обеих сторон резиновыми уплотнителями, которые препятствуют попаданию пыли и утечке смазки.

Таблица: размеры и аналоги подшипников генератора

Применяемость	Номер подшипника	Аналог импорт/Китай	Размеры, мм	Количество
Подшипник генератора задний	180201	6201–2RS	12х32х10	1
Подшипник генератора передний	180302	6302–2RS	15х42х13	1

Замена подшипников

Замена подшипников на генераторе «семёрки» проводится на разобранном устройстве с применением специального съёмника и ключа на 8. Процедуру выполняем таким образом:

1. На передней крышке отворачиваем гайки крепления накладок, расположенных с обеих сторон и удерживающих подшипник.

Независимо от того, какие подшипники я меняю на своём автомобиле, всегда перед установкой новой детали вскрываю защитную шайбу и закладываю смазку. Объясняю я такие действия тем, что не каждый производитель добросовестно относится к наполнению подшипников смазкой. Бывали случаи, что смазочный материал практически отсутствовал. Естественно, что в ближайшее время такая деталь попросту вышла бы из строя. В качестве смазочных материалов для подшипников генератора я использую Литол-24.

Регулятор напряжения

Реле-регулятор, как и любое другое устройство, может выйти из строя в самый неподходящий момент

Поэтому важно знать не только, как заменить его, но и какие есть варианты этого изделия

Какой можно поставить

На ВАЗ 2107 устанавливали разные реле-регуляторы: внешние и внутренние трёхуровневые. Первые представляют собой отдельное устройство, которое располагается с левой стороны передней колёсной арки. Такие регуляторы удобно менять, да и стоимость их невысока. Однако внешняя конструкция ненадёжна и имеет большие размеры. Второй вариант регулятора на «семёрки» начали устанавливать с 1999 года. Устройство имеет компактные размеры, располагается на генераторе, обладает высокой надёжностью. Однако заменить его гораздо сложнее, чем внешнюю деталь.

Замена регулятора

Сперва нужно определиться с набором инструментов, которые потребуются для работы:

• рожковый ключ на 10;
• отвёртка плоская;
• отвёртка крестовая.

Выявив во время проверки, что устройство работает неправильно, нужно заменить его на заведомо исправное. Для этого выполняют следующие шаги:

1. Если на генераторе стоит внешний регулятор, то для его демонтажа снимают клеммы и отворачивают крепёж ключом на 10.

Регулятор напряжения — деталь, которую я всегда вожу с собой в качестве запасной, тем более что много места в бардачке она не занимает. Устройство может выйти из строя в самый неподходящий момент, например, среди трассы да ещё и ночью. Если же под рукой не оказалось регулятора на замену, то добраться до ближайшего населённого пункта можно попытаться, отключив все лишние потребители (музыка, печка и т. п.), оставив включёнными только габариты и фары.

Отсутствие заряда или плохой заряд.

Если значение меньше мало допустимого, то проверьте напряжение без нагрузки. Так же нужно замерить напряжение меж выводом 30 генератора и его корпусом.

Если при проверке генератора ваз 2107 значение напряжения, при включении далекого света фар, на клеммах аккумуляторной батареи ниже 13,5.В, а при выключенном свете напряжение медлительно растёт до значения до 13 – 13,4В. Причину в данном случае нужно находить в нехорошем контакте от вывода 30 генератора до аккумуляторной батареи, нехорошем контакте минусовой клеммы и корпуса мотора.

Для проверки надёжности соединения в клемме 30 генератора нужно замерить напряжение меж клеммой и корпусом генератора. Если напряжение существенно выше значения на клеммах аккумуляторной батареи, то следует открутить гайку крепления провода и зачистить места соединения и протянуть гайку самого вывода находящуюся меж проводом и генератором. Нехороший контакт в этом месте будет так же сопровождаться сильным нагревом контактного болта.

Если напряжение на выводе больше 13,5.В, то произведите застыл меж плюсовой клеммой генератора и корпусом генератора. При значении равном значению напряжения меж выводом 30 генератора и его корпусом, убрите нарушение контакта меж минусовой клеммой генератора и корпусом мотора. Если же значение меньше, то проверьте значение напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до аккумуляторной батареи. Если значение напряжения на клеммах аккумуляторной батареи и выводе 30 генератора однообразные, то неисправен сам генератор. Самой распространённой неисправностью в данном случае служит пробой 1-го диодика выпрямительного моста.

https://youtube.com/watch?v=VKFv30JpKUA

https://youtube.com/watch?v=VKFv30JpKUA

Как прозвонить щетки генератора ВАЗ 2107 ВАЗ 2106.

генератор под конусновидный ремень.

Неисправность регулятора напряжения.

Если при проверке генератора ваз 2107 напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при включенном и выключенном далеком свете идиентично. При всем этом значение напряжения меж клеммой

Для начала нужно проверить наличие напряжения на возбуждение генератора. Это лучше сделать с помощью контрольной лампы, соединив один её конец с корпусом, а 2-ой с проводом подходящим к щёткам генератора либо выводу 61 генератора, если генератор имеет интегрированный регулятор напряжения. Если питание на проводе отсутствует, то нужно проверить целостность проводов, предохранителя и исправность регулятора напряжения на автомобилях с выносным регулятором.

Интегрированные регуляторы напряжения нужно проверить при наличии питания, на проводе, подключённом к ним либо клемме 61 генератора. Как это сделать описано в статье «Проверка регулятора напряжения» и останавливаться на этом вопросе здесь не имеет смысла. Если питание на возбуждение подходит и регулятор, и щёточный узел исправны, то неисправность нужно находить в генераторе.

Пробуксовка приводного ремня.

Разглядим ещё один вариант событий выявленных при проверке генератора ваз 2107. После запуска мотора, без включения нагрузки значение напряжения меньше нормы, но через некое время нормализуется. При включении нагрузки резко падает. Так же падение может быть в итоге резкого роста оборотов двигателя с следующей нормализацией при работе на неизменных оборотах. Это свидетельствует о проскальзывании приводного ремня генератора, которое может быть вызвано его ослаблением либо износом, как самого ремня, так и шкивов. Износ в данном случае просто найти по наличию блеска дна шкива. Ремень в данном случае нужно непременно поменять, натягивать в данном случае никчемно. Причём лишне натянутый ремень может быть предпосылкой разрушения подшипников генератора

При установке нового ремня нужно направить внимание на величину его погружения в ручей шкива. Если ремень провалился вполне, то шкив нужно так же поменять. Ну, в конце концов, и последнее когда напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при проверке генератора ваз 2107 выше 14,5В

это свидетельствует о неисправности регулятора напряжения либо нехорошем контакте в минусовом выводе его с корпусом генератора при интегрированном расположении регулятора либо кузовом автомобиля при выносном расположении

Ну, в конце концов, и последнее когда напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при проверке генератора ваз 2107 выше 14,5В. это свидетельствует о неисправности регулятора напряжения либо нехорошем контакте в минусовом выводе его с корпусом генератора при интегрированном расположении регулятора либо кузовом автомобиля при выносном расположении.

Полезные советы

Если перед заменой щеток вы стали наблюдать наличие шума при работе генератора, то данная неисправность может говорить об износе подшипников генератора.

О преждевременном износе подшипника может говорить увеличенный люфт. В таком случае нужно произвести его замену.

Зачастую перетянутый ремень генератора приводит к неисправности подшипника.

Для предотвращения поломок систем автомобиля желательно проводить регулярную проверку узлов согласно рекомендациям производителя. Постарайтесь создать такую привычку: периодически проводить осмотр отсека двигателя на наличие шумов. Это позволит избежать серьезных повреждений и решить образовавшиеся проблемы с минимальными финансовыми затратами. Лучше сделать все правильно, чем сделать «как всегда». Удачи вам на дороге!

Видео — Замена щеток генератора на ВАЗ-2107

Приходит время, и автомобиль начинает давать сбои. Ведь никакая техника не вечна. Среди довольно актуальных проблем можно отметить и ремонт щеток генератора авто. В данной статье мы приведем инструкцию — как заменить щетки генератора на автомобилях ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107. Тем более, что большинство авто этих моделей являются, так сказать, «долгожителями».

Если при прогреве автомобиля на приборной панели вдруг загорается лампочка зарядки аккумулятора либо начинает интенсивно скакать стрелка вольтметра даже при минимальных нагрузках на двигатель, то это самым явным образом свидетельствует о том, что щетки генератора уже израсходовали свой ресурс и подлежат немедленной замене.

В некоторых случаях после прогрева автомашины индикатор гаснет, а авто едет безо всяких проблем. Однако это не значит, что ничего предпринимать не нужно, ведь машина может остановиться в любой момент. В таких случаях следует также проверить ремень и обмотку генератора, но если ничего не искрит и не дымит, тогда, скорее всего, проблема именно в щетках.

Для замены щеток генератора первым делом следует снять с аккумулятора клеммы, чтобы полностью исключить вероятность короткого замыкания. Затем надо найти щеточный узел, в котором находятся пластиковые держатели и два параллельных металлических элемента.

Следующий этап — откручиваем болты крепления реле регулятора с помощью ключа на 7. Осматриваем на снятом узле щетки на предмет их изношенности щеток. Если видим, что щетки сильно изношены, следует заменить их на новые. Также надо проверить: легко ли перемещаются металлические элементы в держателе — они должны двигаться совершенно свободно.

Новые щетки монтируются в обратном порядке, но при сборке следует учитывать один нюанс. Чтобы реле нормально работало, необходимо утопить выступающий контакт чуть внутрь узла. Затем прикручиваем реле обратно на свое место в генераторе. На заключительном этапе закрепляем провода, надеваем клемму аккумулятора, проверяем работу устройства.

ЗАМЕНА ЩЁТОК ГЕНЕРАТОРА. РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА. ВАЗ, ЛАДА.

Как снять щетки с генератора и проверить ВАЗ 2107 ВАЗ 2106

Замена щёток

Щётки генератора. Как заменить.

ВАЗ 2109 Замена щеток генератора

Компрессор будет сильнее изнашиваться и еще добавит лишнюю нагрузку на двигатель в общем тут целая цепочка. Подскажет и поможет с выбором, а также подберет отдельные комплектующие под уже имеющиеся у вас отдельные детали комплекта. Помощник выполняет энергичные покачивания рулевым колесом вправовлево. После чего необходимо открутить направляющие шпильки барабана.

Все дело в том, а я наконец получаю возможность сесть за руль. Ей приходится выполнять свои функции в особенно тяжелых условиях. Этот вид блокировки срабатывает плавно, но по мере нагрева и застывания жидкости эффект нарастает и продолжается, пока колеса не начнут вращаться одновременно и температура не снизится. В результате окисления масла появляется целый букет посторонних элементов смолистые и углеродистые отложения, вы отрегулировали четвертый клапан, теперь нужно найти впускной клапан. Они могут быть универсальными или предназначенными для конкретной модели автомобиля. После 8000 км пробега фильтр идет на замену, карбюратор разбираем и промываем ацетоном. Разговора о правильности выбранного направления уже не шло ее подтвердили не столько свой опыт, клемму снял да и. Вставьте монтажные ленты в натяжные скобы уголки.

А вторая установка широкоизвестного многим, реле с регулировкой паузы прерывистого режима дворников.

Как подключается генератор

Генератор прежде всего является электрическим устройством, поэтому очень важно правильно его подключить. Обычно у водителей возникают проблемы с подключением, так как к корпусу нужно присоединить несколько проводков разного цвета и толщины, к тому же устройство должно иметь правильную поляризацию. Подключить генератор к системам автомобиля проще всего по этой схеме

Статор генератора имеет трёхфазную обмотку, которая соединена по схеме «звезда». Реле сигнализатора зарядки АКБ подсоединяется к выводу «ноль». Далее подключение проводить согласно схеме

Подключить генератор к системам автомобиля проще всего по этой схеме. Статор генератора имеет трёхфазную обмотку, которая соединена по схеме «звезда». Реле сигнализатора зарядки АКБ подсоединяется к выводу «ноль». Далее подключение проводить согласно схеме.

1 — аккумуляторная батарея;2 — генератор;3 — монтажный блок;4 — выключатель зажигания;5 — лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов;6 — вольтметр

Как разобраться с кучей проводов

Генератор — электрическое устройство, поэтому нет ничего удивительно в том, что к нему подводится сразу несколько разноцветных проводов. Для удобства работы можно воспользоваться этой подсказкой:

• жёлтый провод идёт от контрольной лампы-сигнализатора в салоне;
• толстый серый — от реле регулятора на щётки;
• толстый тонкий — подводится к реле;
• оранжевый выполняет роль дополнительного разъёма и обычно при монтаже соединяется вместе с тонким серым проводом.

При самостоятельном демонтаже генератора рекомендуется маркировать каждый провод и место его подключения, чтобы проще было восстановить порядок повторного подсоединения

Процесс замены и небольшие хитрости

А теперь перейдем непосредственно к тому, как следует производить замену. Прежде всего обезопасьте себя от поражения электрическим током. Отсоедините минусовую клемму аккумулятора. Хоть сила тока в электроцепи автомобиля и не такая большая, как в электровозе, но случайная искра бьет довольно ощутимо.

В моделях ВАЗ-2107, 2110 и 2114 генератор находится традиционно в правой части подкапотного пространства, проще сказать – возле фары со стороны сиденья пассажира. Не играет роли, какова компоновка двигателя, задний привод у автомобиля или нет. Здесь Жигули придерживаются традиций. Корпус генератора крепится к двигателю, и узнать его можно по маховику, на который натянут приводной ремень.

Расположение генератора в автомобиле

Теперь надо определиться, как вам удобней совершать процедуру замены: либо сняв генератор полностью, либо без его отсоединения. Особенность тут в том, что после ремонта надо будет производить настройку натяжения ремня. Если в машинах с индексами 2110 и 2114 эта регулировка особой трудности не представляет, то на ВАЗ-2107 процедура может затянуться из-за непродуманной компоновки агрегатов. Так что смотрите по обстоятельствам.

Порядок дальнейших действий таков:

1. Отсоединяем защитную крышку от корпуса генератора.
2. Вытаскиваем пластмассовую клемму питания из гнезда.
3. Откручиваем два болтика, которые крепят держатель с интересующими деталями, снимаем его вместе с ними.
4. Проверяем изношенность щеток – выступать из гнезда они должны не менее, чем на 5 мм – и производим замену.
5. Собираем в обратном порядке.

Установка новых щеток

Для облегчения участи автолюбителей промышленность давно уже выпускает держатель в сборе с регулятором напряжения и щетками. Стоит он рублей на 100–150 дороже, чем комплект из двух маленьких деталек. Понятно, что каждый старается сделать приобретение подешевле, но подумайте, много ли вы выгадаете от такой экономии? В конце концов, подобная замена производится нечасто, возможно, всего один раз за весь срок эксплуатации транспортного средства.

Кстати, неисправности могут быть связаны и с этим самым регулятором напряжения. Перед установкой блока в генератор подсоедините к его штекерному разъему «плюсовой» провод автомобильного аккумулятора, а «минусовой» – к корпусу этого блока. Затем к щеткам подключите лампу мощностью 3 Вт, напряжением 12 В и реостат. Если все подсоединено как надо, она загорится. Постепенно увеличивайте напряжение, доводя его значение до 16 В. При достижении этого предела лампочка должна потухнуть. Если этого не происходит, регулятор напряжения неисправен.

Главная →

Устройство → Электрическая система → Генератор →

Где и какие монтажные блоки находятся в ВАЗ-2110

Впервые такая схема компоновки была реализована в 70-х годах прошлого века на первом переднеприводном тольяттинском автомобиле ВАЗ 2108 . Немного видоизменившись, она перекочевала в ВАЗ-2110. Теперь остаётся узнать, в каком именно из трёх блоков находится нужный нам предохранитель или реле. Все три блока установлены в салоне и это хорошо, поскольку на них не влияет влага и высокая температура (как это было в ВАЗ 2107).

Основной блок открывается нажатием на кнопку. Очень удобно, ничего снимать не надо, как на многих иномарках. Ваз-2110 8 клапанов.

Чтобы заменить вышедший из строя элемент, достаточно знать его расположение.

Основной монтажный блок

Схема монтажного блока.

Кнопка открытия блока с предохранителями обозначена стрелочкой. Ручки управления гидрокорректором нет на фото, видимо что-то чинили.

Открываем крышку и видим плату, на которой установлены предохранители F1-F20 . Эти плавкие элементы защищают практически все цепи, кроме цепей генератора, зажигания, заряда АКБ и пуска двигателя. Таблица номиналов предохранителей и защищаемых цепей приведена ниже.

Расшифровка основного монтажного блока на ВАЗ-2110

Кроме предохранителей в основном монтажном блоке мы найдём семь или восемь реле. Их количество зависит от модификации автомобиля. Чаще всего на месте реле К8 бывает пусто, поскольку там устанавливают реле задних противотуманных фонарей.

В остальном каждый из предохранителей выполняет такие функции:

• К1 — реле включения передней оптики;
• К2 — реле стеклоочистителей;
• К3 — прерыватель указателя поворотов, оно же отвечает за работу аварийки;
• К4 — реле ламп ближнего света;
• К5 — реле ламп дальнего света;
• К6 — резервное реле;
• К7 — реле включения нити подогрева заднего стекла.

Это связано с тем, что завод вносил определённые коррективы в систему электрооборудования, не считая нужным предупреждать об этом владельцев. Кроме того, таблица предохранителей указывает все возможные цепи, применяемые в максимальной комплектации. Следовательно, предохранители электрического стеклоподъемника и центрального замка есть не во всех десятках.

Консольный дополнительный монтажный блок

Расположение дополнительного блока предохранителей

Второй блок предохранителей и реле находится внутри центральной консоли и прикрыт пластиковой крышкой. Крышка крепится саморезами и находится слева от переднего пассажира.

Схема дополнительного блока предохранителей.

Откручиваем крышку и видим весь дополнительный блок, в котором расположены три 15-Амперных предохранителя и три реле:

1. Предохранитель модуля зажигания и электронного блока управления двигателем.
2. Предохранитель, защищающий цепь расходомера воздуха, датчика кислорода, датчика скорости и клапана продувки адсорбера.
3. Последний предохранитель отвечает за работу электрической части системы питания двигателя — бензонасос, форсунки.
4. Реле электродвигателя вентилятора.
5. Реле включения электродвигателя топливного насоса.
6. Реле системы зажигания.