Зарядное устройство из блока питания компьютера

Как сделать зарядку для АКБ из блока питания компьютера?

При сборке зарядного блока соблюдают требования, делающие прибор пригодным для восстановления работы аккумулятора. Выходное напряжение не должно превышать 14,4 В. В противном случае источник питания быстро выйдет из строя.

Необходимые материалы и инструменты

Для сборки устройств различной мощности используют такие материалы и инструменты:

1. Зажимы. Используются для подсоединения питающих кабелей к клеммам батареи.
2. Резисторы R43. Рекомендуется приобрести детали номиналом 2,7 и 10 кОм.
3. Отвертки. Потребуются крестовая и плоская насадки.
4. Конденсаторы. Необходимый номинал – 25 В.
5. Диоды 1N4007.
6. Светодиодная лампочка. Рекомендуется выбирать элемент зеленого цвета.
7. Силиконовый герметик.
8. Мультиметр.
9. Медные кабели. Потребуется 2 провода длиной 1 м.

Блок питания компьютера должен иметь такие параметры:

• выходное напряжение – 12В;
• номинальное входное напряжение 110/220 В;
• потребляемая мощность – 230 В;
• максимальная сила тока – 8 А.

Пошаговая инструкция

Зарядное устройство.

Компьютер питается от блока с напряжением 220 В, этот параметр для зарядного устройства должен составлять не более 14,4 В. Главная задача – снижение рабочего показателя.

Для этого используется резистор, обеспечивающий регулировку выходного напряжения во всех режимах. Процесс сборки зарядки своими руками включает такие этапы:

1. Подготовка компьютерного блока. Деталь освобождают от лишних элементов, после чего отключают все кабели. Контакты разъединяют путем нагревания. Необходимо снять переключатель напряжения. Это позволяет избежать перегорания устройства. Удаляют оба кабеля, подведенных к конденсатору в цепи. На микросхеме находится 4 провода желтого цвета. Их демонтировать не нужно. Оставляют и 4 черных кабеля, а также 1 зеленый.
2. Осмотр микросхемы. Провод желтого цвета подключается к конденсаторам на 12 В. Этого параметра недостаточно для зарядки автомобильной АКБ, поэтому детали заменяют элементами номиналом 25 В.
3. Обеспечение автоматического включения блока. Если устройство встроено в компьютер, оно активируется при замыкании некоторых контактов. Необходимо снять средство защиты от перепадов напряжения. Защита принимает повышение параметра до 14,4 В за скачок, в результате чего зарядка перестает функционировать. Схема снабжена 3 оптронами, обеспечивающими связь между передатчиками входного и выходного напряжения. Деактивируют элементы путем замыкания контактов.
4. Получение нужного значения напряжения. Для этого устанавливают плату TL431. Компонент настраивает напряжение, поступающее по всем каналам устройства. Для повышения рабочего параметра используют резистор. Однако он дает недостаточное напряжение. Встроенный резистор заменяют новым, имеющим сопротивление менее 2,7 кОм.
5. Удаление транзистора. Элемент, расположенный рядом с платой TL431, может препятствовать нормальной работе зарядного блока. Его нужно снять.
6. Стабилизация выходного напряжения. Необходимо улучшить параметры канала, пропускающего ток 12 В. Использовать вспомогательные схемы с напряжением 5 В нельзя. Требуемую нагрузку обеспечивает резистор с сопротивлением 200 Ом. Дополнительный канал снабжается элементом номиналом 68 Ом. После монтажа резисторов можно отрегулировать напряжение.
7. Ограничение силы выходного тока. Этот параметр на выходе блока не должен превышать 8 А. Для получения нужного значения повышают сопротивление резистора, включенного в электрическую цепь обмотки трансформатора. Деталь заменяют элементом большего номинала. Старый резистор выпаивают, после чего фиксируют новый. После выполнения этого действия сила тока не будет повышаться даже при замыкании.
8. Установка дополнительной схемы. Плата не входит в комплект блока, поэтому ее делают своими руками. Для этого потребуется реле с 4 клеммами на 12 В. Схему снабжают диодом, отражающим процесс зарядки. Если лампочка горит, зарядное устройство подключено к аккумуляторной батарее правильно.
9. Обеспечение защиты от перепадов напряжения. 2 диода соединяются параллельно. Реле закрепляют на вентиляторе компьютерного блока силиконовым герметиком. При отсутствии такого средства используют болты.
10. Подсоединение проводов с зажимами. Рекомендуется использовать разноцветные кабели, что позволяет соблюдать полярность. К зарядному блоку провода прикрепляют нейлоновыми стяжками, которые пропускают через просверленные заранее отверстия. Для измерения силы тока заряда устройство снабжают амперметром. К электрической цепи прибор подключается параллельным способом.
11. Проверка работоспособности зарядного устройства.

Описание и принцип работы пуско-зарядного устройства

Здесь особо сложного ничего нет. Сетевое U = 220 В подаётся через выключатель на первичную обмотку трансформатора, а на вторичной происходит уменьшение переменного напряжения. Потом оно сглаживается двухполупериодным или мостовым выпрямителем, собранным на мощных диодах. Далее пульсирующее напряжение может быть отфильтровано посредством электролитических конденсаторов. При необходимости около выхода осуществляется увеличение напряжения, что делается с помощью усилителей, в которых основными компонентами являются транзисторы, тиристоры.

Из недостатков описываемого пуско-зарядного устройства можно отметить разве что солидный вес, что обусловлено установкой мощного и, как следствие, габаритного трансформатора. Ниже – схема двухполупериодного пуско-зарядного устройства своими руками:

В этой схеме задействован лабораторный трансформатор ЛАТР. Вместо двух диодов можно использовать и диодный мост типа КЦ405. Схема пуско-зарядного устройства для автомобиля с усилителем:

Как сделать пуско-зарядное устройство своими руками, чтобы оно наверняка заработало? Нужно соблюдать параметры деталей. Мощность указанных на картинке тиристоров – не менее 80 А (если будет использоваться диодный мост, то от 160 А). Диоды на ток – 100–200 А. Транзистор – КТ361 либо КТ 3102 (можно любой другой с такими же параметрами). Мощность используемых резисторов – от 1 Вт.

Собранное своими руками зарядно-пусковое устройство подключается через зажимы-крокодилы к АКБ в соответствии с полярностью. При нормально заряженной батарее с ПЗУ энергия поступать не будет. Если же АКБ не функционирует, тиристорный переход откроется, и зарядный ток пойдёт на батарею и стартер.

Расчёт обмоток трансформатора

Сначала нужно подобрать магнитопровод, сечение которого должно быть не меньше 37 кв. см. Чтобы рассчитать количество витков в первичной обмотке, необходимо воспользоваться формулами: Т = 30/S, где S – площадь магнитопровода и N = 220*Т, то есть W1 = 220*30/37 = 178 витков. Для обмотки необходимо использовать изолированный провод сечением не менее 2 кв. мм. Формула для вторичной обмотки: W2 = 16*Т = 16*30/37 = 13 витков. Здесь понадобится шина из алюминия площадью 36 кв. мм.

Стоит заметить, что формулы не всегда могут выдавать точное число обмоток (особенно вторичной), поэтому можно применить метод подбора. Намотав первичную обмотку, накрутите несколько витков вторичной и измерьте получившееся напряжение, не обрезая шину. Таким образом нужно добиться на выходе значения 14–16 В.

Дело будет обстоять проще, если у вас имеется ЛАТР – лабораторный трансформатор. От него нужно взять сердечник. Количество витков первичной обмотки – 265–295. Используйте изолированный провод сечением 2 мм. Намотку производите в три слоя. Далее обязательно проверьте значение тока холостого хода (включите мультиметр в разрыв между сетью 220 В и одним из концов обмотки). Прибор должен показывать 210–390 мА. Если показания больше, число витков нужно увеличить, в противном случае, наоборот, уменьшить. Вторичная обмотка разделена на две секции, в каждой из которых 15–18 витков. Здесь понадобится провод сечением 10 кв. мм.

Расчёт выпрямителя

Далее рассмотрены параметры электронных компонентов (помимо указанных выше), применяемых в обеих схемах:

1. Диоды. Максимальный пропускаемый ток не должен быть менее 100 А. Это могут быть В200, Д141, 2Д141, 2Д151 и иные аналогичные детали. Вместо КД105 не возбраняется применять КД209 или даже Д226. Стабилитрон – Д808, 2С182 и т. п.
2. Тиристоры. I = 80 А и более: ТС185, Т15-80, Т15-100, Т161, Т125 и т. п. Если используется вариант выпрямления тока с диодным мостом, тиристоры будут мощнее вдвойне: Т15, Т160, Т250, Т16 и другие, аналогичные.
3. Транзисторы. Здесь важен коэффициент усиления h = 21э. Это КТ361 либо КТ3107 проводимостью n-p-n. Вместо КТ816 подойдёт и КТ814.
4. Резисторы. Желательно, чтобы их мощность была не менее 1 Вт.
5. Выключатель. Должен держать ток от 6 А.

Подбор сечения проводов

Подбирая выходные провода, которые будут присоединяться к аккумулятору, нужно помнить, что их диаметр не может быть меньше такого же параметра вторичной обмотки. Лучше использовать многожильный медный кабель, используемый в сварочных аппаратах, где каждый проводок имеет сечение 2,5 кв. мм. Такую же площадь должен иметь провод, посредством которого самодельный аппарат будет подключаться к сети. Не забудьте приобрести мощные зажимы-крокодилы для подключения к клеммам АКБ. Здесь тоже рекомендуется использовать изделия, применяемы при сварке («масса»).

Простое автоматическое зарядное устройство

ПАЗУ состоит из трансформатора и диодного моста. Конечно, можно использовать неавтоматический прибор и не знать проблем, но это связано с потерей лишнего времени. Мы подробно разберём изготовление по отдельности неавтоматического агрегата и автомата к нему. Предлагаемый нами автомат подойдёт к любому отставшему от времени и морально устаревшему механизму. Из трёх представленных вам конструкций эти являются самыми простыми для понимания новичка.

Схема автоматического зарядного устройства для аккумуляторов

Начнём с неавтоматического приспособления как основы для всей структуры. Такое ЗУ – надёжный модуль, незаслуженно теряющий свою популярность, но ещё применяемый многими автолюбителями. После небольшой модернизации этот девайс займёт своё заслуженное место в XXI веке.

Схема автоматического зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

Данный прибор не является ЗУ сам по себе. Он представляет собой автоматическую установку, подключаемую к любому заряднику старого образца и позволяющую использовать его в автоматическом режиме.

На чертеже изображён блок регулировки без самого зарядника. Каждая часть блока работает независимо друг от друга:

• первая LM317 – стабилизатор тока;
• резистор – 1,25 Ом, чем выше ток, тем мощнее резистор (1 А – 5 Вт);
• вторая LM317 – стабилизатор напряжения;
• на вход подключается нагрузочный резистор 1 кОм.

Список радиодеталей

В него входят:

• понижающее трансформаторное устройство (от 220 до 13,8 вольт);
• диодный мост;
• стрелочный или цифровой амперметр;
• три провода: два с зажимами для клемм и один с вилкой;
• плавкий предохранитель;
• железный или пластиковый корпус для всей конструкции.

Для сборки автоматического зарядного устройства для автомобильного аккумулятора нам понадобятся:

• первая LM317 (стабилизатор тока);
• резистор;
• вторая LM317;
• провод для сети.

Всё необходимое сегодня можно свободно приобрести в специализированных магазинах или заказать на интернет-площадках. Хотя многие мастера умудряются сэкономить и на этом, снимая комплектующие с отслужившей техники.

Сборка

Сборка включает в себя несколько этапов:

1. Собираем механизм. Объединяем трансформатор с диодным мостом, к которому крепим два провода с «крокодилами». Для определения силы тока подключаем амперметр. Затем устанавливаем питание и предохранитель. Помещаем всю конструкцию в короб из пластика или металла.
2. Объединяем стабилизатор тока с резистором и стабилизатор напряжения. Далее выставляется необходимое напряжение.
3. Соединяем простое ЗУ и автомат. В результате получаем автоматическое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.

Получившийся гибрид будет саморегулируемым. Главное, проверьте, полны ли банки электролитом, и выкрутите пробки, если таковые предусмотрены производителем. В принципе, данный автомат можно использовать в комплексе с любым устройством, как самодельным, так и покупным, что является несомненным его плюсом. Да и всегда приятно собрать автоматическое ЗУ для автомобильного аккумулятора своими руками.

Можно ли заряжать аккумулятор автомобиля блоком питания от ноутбука

В комплекте с ноутбуком идет блок питания, который с помощью дополнительных манипуляций, можно переделать в ЗУ для аккумулятора. Для заряда АКБ от блока ноутбука, следует подготовить несколько ламп накаливания, которые будут служить неким балластом цепи. Именно их горение будет говорить о том, что цепь подключена верно.

Схема цепи достаточно проста, главное, не забыть про полярность

Цепь нуждается в одном балласте, но его необходимо правильно подобрать

Поэтому важно начинать с лампы минимального наминала. Если при проверочном подключении она будет гореть, значит можно попробовать более мощный аналог

Правильным выбором станет лампа с максимально допустимым номиналом.

Схема цепи достаточно проста, главное, не забыть про полярность. Так, для получения самодельной зарядки, следует «минус» БП соединить сначала с лампой, а потом непосредственно с «минусом» АКБ. Плюсовые полюса двух устройство соединяются друг с другом напрямую, без перемычек.

Зарядное устройство из блока питания компьютера

Для начала необходим рабочий блок питания. Можно брать совсем старый на 200 – 250 Вт, этой мощности хватит с запасом. Учитывая что зарядка должна происходить при напряжении в 13,9 – 14,4 В, то самой главной доделкой в блоке станет поднятие напряжение на линии 12 В до 14,4 В. Подобный метод применялся в статьи: Зарядное устройство из блока питания светодиодных лент.

Внимание! В работающем блоке питания элементы находятся под опасным для жизни напряжением. Не стоит хапаться руками за все подряд. Первым делом отпаиваем все провода, которые выходили с блока питания

Оставляем только зеленый провод, его необходимо запаять к минусовым контактам. (Площадки, от которых выходили черные провода — это минус.) Это делается для автоматического старта блока при включении в сеть. Также сразу рекомендую припаять провода с клеммами к минусу и шине + 12 В (бывшие желтые провода), для удобства и дальнейшей настройки зарядного

Первым делом отпаиваем все провода, которые выходили с блока питания. Оставляем только зеленый провод, его необходимо запаять к минусовым контактам. (Площадки, от которых выходили черные провода — это минус.) Это делается для автоматического старта блока при включении в сеть. Также сразу рекомендую припаять провода с клеммами к минусу и шине + 12 В (бывшие желтые провода), для удобства и дальнейшей настройки зарядного.

Следующие манипуляции будут производиться с режимом работы ШИМ — у нас это микросхема TL494 (есть еще куча блоков питания с ее абсолютными аналогами). Ищем первую ножку микросхемы (самая нижняя левая ножка), дальше просматриваем дорожку с обратной стороны платы.

С первым выводом микросхемы соединены три резистора, нам нужен тот, который соединяется с выводами блока +12 В. На фото этот резистор отмечен красным лаком.

Этот резистор необходимо отпаять с платы и измерить его сопротивление. В нашем случае это 38,5 кОм.

Вместо него необходимо впаять переменный резистор, который предварительно настраиваем на такое же сопротивление 38,5 кОм.

Плавно увеличивая сопротивление переменного резистора, добиваемся значения напряжения на выходе в 14,4 В.

Внимание! Для каждого блока питания номинал этого резистора будет разный, т.к. схемы и детали в блоках разные, но алгоритм изменения напряжение один для всех. При поднятии напряжения свыше 15 В, может быть сорвана генерация ШИМ

После этого блок придется перезагружать, предварительно уменьшив сопротивление переменного резистора

При поднятии напряжения свыше 15 В, может быть сорвана генерация ШИМ. После этого блок придется перезагружать, предварительно уменьшив сопротивление переменного резистора.

В нашем блоке сразу поднять напряжение до 14 В не получилось, не хватило сопротивление переменного резистора, пришлось последовательно с ним добавить еще один постоянный.

Когда напряжение 14,4 В достигнуто, можно смело выпаять переменный резистор и измерить его сопротивление (оно составило 120,8 кОм).

Поле замера резистора необходимо подобрать постоянный резистор с как можно близким сопротивлением.

Мы его составили из двух 100 кОм и 22 кОм.

Тестируем работу.

На этом этапе можно смело закрывать крышку и пользоваться зарядным устройством. Но если есть желание, можно подключить к этому блоку цифровой вольтамперметр, это даст нам возможность контролировать ход зарядки.

Также можно прикрутить ручку для удобной переноски и вырезать отверстие в крышке под цифровой приборчик.

Финальный тест, убеждаемся, что все правильно собрано и хорошо работает.

Внимание! Данное зарядное устройство сохраняет функцию защиты от короткого замыкания и перегрузки. Но не защищает от переплюсовки! Ни в коем случае не допускается подключать к зарядному устройству аккумулятор неправильной полярностью, зарядное мгновенно выйдет из строя. При переделке блока питания в зарядное устройство желательно иметь под рукой схему

Что бы упростить жизнь нашим читателями мы сделали небольшую подборку, где размещены схемы компьютерных блоков питания ATX

При переделке блока питания в зарядное устройство желательно иметь под рукой схему. Что бы упростить жизнь нашим читателями мы сделали небольшую подборку, где размещены схемы компьютерных блоков питания ATX.

Для защиты от переполюсовки существует масса интересных схем. С одной из них можно знакомиться в этой статье.

comments powered by HyperComments

Виды зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов

В процессе заряда батареи происходит восстановление израсходованной в емкости энергии. С этой целью на клеммы аккумуляторной емкости происходит подача напряжения, которая слегка выше, нежели основные рабочие показатели аккумуляторной батареи. В зависимости от вида зарядного устройства, подаваться может:

Постоянный ток. Средняя длительность такого заряда составляет около 10 часов и более, при этом на протяжении всего времени происходит подача фиксированного тока. Напряжение может изменяться в пределах от 13,8 до 14,4 В в самом начале зарядки, а в конце она может снизиться до отметки в 12,8 В. То есть это постепенный метод накопления емкости батареи, который в ходе эксплуатации держится дольше

Но среди минусов можно выделить необходимость в контроле над процессом, так как важно вовремя выключить ЗУ. В случае перезаряда возможно закипание электролита, что снизит функциональность батареи.
Постоянное напряжение. При таком типе заряда устройство все время подает напряжение в 14,4 В, при этом происходит изменение значений от больших в начале зарядки, до меньших – в конце

Поэтому перезаряд невозможен, разве что в случае если вы оставите ЗУ на несколько дней. Достоинством является меньшее время для заряда (7-8 часов), и возможность оставить ЗУ без присмотра. Но при частом использовании данного метода возможно более быстрое выхождение батареи из строя, в процессе эксплуатации она будет быстрее разряжаться.

При таком типе заряда устройство все время подает напряжение в 14,4 В, при этом происходит изменение значений от больших в начале зарядки, до меньших – в конце. Поэтому перезаряд невозможен, разве что в случае если вы оставите ЗУ на несколько дней. Достоинством является меньшее время для заряда (7-8 часов), и возможность оставить ЗУ без присмотра. Но при частом использовании данного метода возможно более быстрое выхождение батареи из строя, в процессе эксплуатации она будет быстрее разряжаться.

Поэтому, если нет необходимости в быстром заряде батареи, лучше отдать предпочтение первому варианту – с постоянным током. А в случае, когда нужно быстро восстановить работоспособность АБ подойдет постоянное напряжение, но не для многоразового пользования.

Если же задаетесь вопросом, какое лучше зарядное устройство сделать своими руками, то здесь однозначно стоит выбрать вариант с подачей постоянного тока. По схеме этот прибор достаточно прост, и состоит из доступных элементов.

Виды БП для компьютера

Сегодня существует два основных типа БП для настольных компьютеров:

• AT;
• ATX.

БП формата AT, или так называемый старый, выпускался в трёх форм-факторах для работы с материнскими платами формата AT.

• AT — для корпуса «башня».
• Baby AT — для корпуса «мини-башня».
• LPX — для плоского корпуса.

Формат AT снят с выпуска в 2001 году, но вполне успешно работает в стареньких ПК до сих пор.

Блок питания формата AT

БП ATX пришёл на смену AT в 2001 году с появлением материнских плат одноимённого формата. Имеет много модификаций, которые различаются в основном наличием или отсутствием дополнительных силовых разъёмов для питания материнской платы и периферии.

ATX2 появился ещё позже и отличается от ATX разъёмом питания материнской платы. Вилка на нём несколько больше и имеет 24 контакта вместо 20 для ATX.

Основные отличия «старых» БП от «новых»:

1. Типы и количество разъёмов.
2. Шины управления

Типы разъёмов

Это касается разъёмов питания материнской платы. В “старом” AT для этих целей использовались два 6-контактных разъёма, которые подключались к одному 12-контактному разъёму на материнской плате.

Блок питания ATX оснащён более мощным 20-контактным разъёмом для подачи тока на материнскую плату.

У ATX2 есть вилка для подключения материнской платы на 24 контакта.

Разъёмная 24-контактная вилка БП ATX2

Кроме того, БП типа ATX часто содержат дополнительные колодки для служебных сигналов и питания мощных потребителей, расположенных на материнской плате – например, процессора и видеокарты.

На фото цифрами обозначены:

1. «PCIe8 connector» для питания видеокарты.
2. «PCIe6 connector» для питания видеокарты.
3. «EPS12V» для запитки процессора.
4. «ATX PS 12V» для запитки процессора.

Изменения произошли и в колодках питания периферии. В блоке ATX появился разъём для питания SATA устройств, а в последних версиях исчезла вилка питания НГМД (флоппи-дисков).

На фото цифрами обозначены:

1. AMP 171822-4 — мини для питания слаботочной периферии (обычно НГМД).
2. Molex 8981 — для питания относительно мощной периферии (накопитель на жёстких магнитных дисках и CD-привод с IDE-интерфейсом).
3. Molex 88751 — для питания устройства с интерфейсом SATA.

Шины управления

Сразу оговоримся, в блоках питания AT таких шин всего одна — PG (Power good). Сигнал на ней становится высоким после того, как на всех шинах питания устанавливаются напряжения требуемого уровня. То есть этот сигнал появляется с некоторой задержкой после включения БП, не давая процессору работать, пока не пройдут переходные процессы в источнике питания.

Исчезает сигнал PG практически мгновенно при сбое питания по любой из шин, причём он реагирует раньше, чем успеют разрядиться накопительные конденсаторы неисправной линии. Это даёт небольшое время процессору для принятия тех или иных экстренных мер для уменьшения вероятности потери данных.

БП ATX стали более «умными» — обзавелись дополнительными шинами управления:

Power on. В модификациях с этой шиной блок питания включается подачей сигнала низкого уровня на вход «Power on». То есть включение и выключение ПК можно доверить материнской плате. Благодаря этому входу после команды «Завершить работу» ПК выключается сам. В AT-моделях ПК после такой команды просто выводил сообщение: «Теперь питание ПК можно выключить».

+3,3 V sense. Вход контроля напряжения и компенсации потерь по шине 3,3 В. При помощи этой шины материнская плата корректирует напряжение (+3,3 В) и при необходимости даёт команду БП на увеличение его или уменьшение.

FanC. При помощи этой шины материнская плата может управлять скоростью вращения вентилятора охлаждения блока питания вплоть до его полного выключения в ждущем или спящем режиме. Шина появилась лишь в поздних моделях блоков ATX/NLX.

FanM. Сигнал контроля вентилятора (fan monitor) позволяет материнской плате следить за текущей скоростью вентилятора блока питания. В частности, с его помощью можно оповестить пользователя о выходе из строя основного охлаждающего вентилятора в блоке питания. Шина появилась лишь в поздних модификациях блоков ATX/NLX.