Основные признаки севшего аккумулятора автомобиля

Причины, по которым батарея «садится» чаще всего

Как ни крути, очень часто внезапной остановке работы аккумуляторных батарей в машине способствует небрежность или рассеянность ее владельца. К примеру, если водитель забыл выключить фары или всю ночь слушал магнитолу. Неудивительно, что АКБ при невыключенных фарах быстро разрядилась, и, как бы хозяин ни заводил машину обычным путем, ресурсов батареи для запуска двигателя будет недостаточно. О том, почему садится аккумулятор за ночь →

Может случиться и так, что батарея окажется полностью разряженной — фактически, в ноль, и восстановить ее емкость уже не представится возможности

Таких ситуаций допускать нельзя, и при поездках важно помнить о таких вещах, как элементарная экономия энергии аккумулятора

Кроме этого, холода и морозы тоже всегда являются дополнительным провоцирующим фактором для ослабления работы батареи. Особенно в том случае, если она слишком долго находилась в холодном помещении. Любой водитель должен знать о том, что зимой нельзя допускать разряда аккумулятора «в ноль», в противном случае, это может фатально на нем отразиться.

Также, если речь идет о свинцово-кислотном аккумуляторе, при его нерегулярном обслуживании может произойти оголение свинцовых пластин, короткое замыкание и, как следствие, полная непригодность АКБ к дальнейшей работе.

Безусловно, ситуации бывают разные, и севший аккумулятор — не всегда вина нерадивого водителя. Случается так, что батарея преждевременно вырабатывает свой ресурс по причине того, что в автомагазине могли продать некачественный товар в виде разряженного аккумулятора.

Как известно, при необходимости коротких поездок водитель вынужден очень часто запускать двигатель. А это требует высоких пусковых токов. И не каждая АКБ справляется с такой нагрузкой. В этом случае стоит подумать о приобретении солнечной батареи для зарядки автомобильного аккумулятора.

Как бы там ни было, водителю, впервые оказавшемуся в подобной ситуации, придется узнать о том, как завести автомобиль, если сел аккумулятор. В том, как определить, села ли батарея, ничего сложного нет.

Как подготовить батарею к зарядке

Где бы ни проводилась зарядка аккумулятора автомобиля, главное, чтобы помещение для этого было максимально безопасным. Когда батарея начинает заряжаться, из нее начинают выделяться токсичные химические пары. Поэтому помещение должно хорошо вентилироваться и проветриваться. Также нельзя заряжать АКБ там, где могут быть проблемы с электропроводкой в виде периодических скачков напряжения и отключений электричества. Безусловно, любое действие с аккумулятором проводится там, где нет открытых источников огня и легковоспламеняющихся веществ.

Нужно заряжать аккумулятор автомобиля, предварительно очистив его от грязи и пыли, а также полностью разрядив его перед зарядкой. Быстрая разрядка батареи легко делается с помощью нагрузки в виде лампочек. К клеммам подключается одна, либо две, а потом надо подождать до тех пор, пока они погаснут.

Иные причины разрядки батареи

Ошибки в работе автоэлектрика, неправильное подключение приборов в автомобиле приводят к тому, что сами устройства работают и радуют этим хозяина, а вот в электрической цепи образуется повышенная нагрузка. При этом владелец машины может столкнуться не только с тем, что аккумулятор разрядился, но и с тем, что вышли из строя другие электроприспособления.

Из вышесказанного следует закономерный вопрос — а может ли разрядиться аккумулятор от сигнализации? Да, может, но случается такое не часто.

Сигнализация может стать основной причиной того, что батарея садится слишком быстро, если:

• были допущены ошибки при ее установке;
• есть неисправности в самой сигналке;
• установлена система не заводской сборки, а сделанная своими руками.

Во избежание таких проблем можно рекомендовать автовладельцам не экономить, а приобретать хорошую автосигнализацию проверенного производителя. Если это условие соблюдено, то сигнализация редко становится причиной севшей батареи.

АКБ может полностью разрядиться, если оставить машину на долго и забыть выключить фары, музыку или какие-то другие электроприборы. Если это происходит не часто, паниковать не нужно. После подзарядки аккумулятор будет функционировать как обычно.

Причиной быстрой потери заряда батареей может стать мороз. Зимой она садится намного интенсивнее, чем летом. На морозе от 15°С каждый градус снижения температуры воздуха приводит к уменьшению емкости аккумулятора на 1 мАч. Если есть проблемы с зарядом, то электролит в аккумуляторе замерзает. Чтобы не допустить такой ситуации, необходимо следить за уровнем заряда АКБ и плотностью электролита.

Техника безопасности во время зарядки АКБ

Залогом успеха абсолютно во всех начинаниях является соблюдение мер безопасности. И зарядка АКБ в этом плане не является исключением из правил, требуя неукоснительного выполнения следующих условий:

1. Обязательно нужно протирать клеммы и другие поверхности АКБ сухой ветошью, поскольку они должны быть сухими, а газовые каналы – открытыми.
2. При дефиците электролита, его нужно восполнить, долив дистиллят или же применив устройство для автоматической поддержки напряжения, если конструкция АКБ не предусматривает функции долива. Что касается плотности рабочей жидкости, то она должна соответствовать 1,27 г/см3 и 1,25 г/см3.
3. Не стоит курить или поджигать возле аккумулятора спички, поскольку это чревато воспламенением.
4. Не допускается заряжать АКБ напрямую от розетки, ведь вместо этого необходимо использовать специальное приспособление, причем не самодельное, а фабричное.
5. Превышение температуры электролита отметки в 45 градусов является поводом для того, чтобы приостановить процесс заряда, дав время на охлаждение.
6. Напряжение РЦ должно колебаться в диапазоне от 12,6 до 12,7 В, притом что мерить его необходимо только спустя несколько часов после полной остановки ДВС.

Исходя из этих соображений, перед постановкой автомобиля на длительное хранение настоятельно рекомендуется производить его полную зарядку.

Немного теории об аккумуляторах

Любой аккумулятор (АКБ) — накопитель электрической энергии. При подаче на него напряжения энергия накапливается, благодаря химическим изменениям внутри батареи. При подключении потребителя происходит противоположный процесс: обратное химическое изменение создаёт напряжение на клеммах устройства, через нагрузку течёт ток. Таким образом, чтобы получить от батареи напряжение, его сначала нужно «положить», т. е. зарядить аккумулятор.

Практически любой автомобиль имеет собственный генератор, который при запущенном двигателе обеспечивает электроснабжение бортового оборудования и заряжает аккумулятор, пополняя энергию, потраченную на пуск мотора. Но в некоторых случаях (частый или тяжёлый запуск двигателя, короткие поездки и пр.) энергия аккумулятора не успевает восстанавливаться, батарея постепенно разряжается. Выход из создавшегося положения один — зарядка внешним зарядным устройством.

Как узнать состояние батареи

Чтобы принимать решение о необходимости зарядки, нужно определить, в каком состоянии находится АКБ. Самый простой вариант — «крутит/не крутит» — в то же время является и неудачным. Если батарея «не крутит», к примеру, утром в гараже, то вы вообще никуда не поедете. Состояние «не крутит» является критическим, а последствия для аккумулятора могут быть печальными.

Оптимальный и надёжный метод проверки состояния аккумуляторной батареи — измерение напряжения на ней обычным тестером. При температуре воздуха около 20 градусов зависимость степени зарядки от напряжения на клеммах отключённой от нагрузки (!) батареи следующая:

• 12.6…12.7 В — полностью заряжена;
• 12.3…12.4 В — 75%;
• 12.0…12.1 В — 50%;
• 11.8…11.9 В — 25%;
• 11.6…11.7 В — разряжена;
• ниже 11.6 В — глубокий разряд.

Нужно отметить, что напряжение 10.6 вольт — критическое. Если оно опустится ниже, то «автомобильная батарейка» (особенно необслуживаемая) выйдет из строя.

Правильная зарядка

Существует два метода зарядки автомобильной батареи — постоянным напряжением и постоянным током. У каждого свои особенности и недостатки:

• Зарядка постоянным напряжением — годится для восстановления заряда не полностью разряженных батарей, напряжение на клеммах которых не ниже 12.3 В. Процесс заключается в следующем: к клеммам батареи подключают источник постоянного тока напряжением 14.2–14.7 В. Окончание процесса контролируют по току потребления: когда он упадёт до нуля, зарядка считается оконченной. Недостаток такого способа — возможно большой начальный зарядный ток; чем сильнее батарея разряжена, тем выше ток. Преимущества метода очевидны — вам не нужно постоянно регулировать ток зарядки, аккумулятору не грозит перезарядка, если вы про него забудете.
• Зарядка постоянным током — самый распространённый и надёжный способ. В этом режиме ЗУ выдаёт постоянный ток, равный 1/10 ёмкости батареи. Окончание процесса зарядки определяется по напряжению на батарее — когда оно достигнет 14.7 В, заряжать батарею прекращают. Недостаток такого метода — батарею можно испортить, не сняв вовремя с зарядки.

Каким образом нужно проводить правильную зарядку автомобильного аккумулятора

На практике имеется два ведущих способа для того, чтобы зарядить аккумулятор автомобиля 60 Ач, а также батареи другой емкости:

1. Есть метод, когда напряжение всегда является неизменной величиной , а показатели тока при этом нужно регулировать вручную . Каким напряжением при этом нужно заряжать автомобильный аккумулятор? Безопасный показатель — 14,4 В.
2. Также имеется и метод, когда постоянной величиной , наоборот, является ток . Этот способ более сложен и отличается «многоступенчатостью» — уровень напряжения нужно менять, как минимум, два раза во время всего процесса зарядки .

Оба метода одинаково хороши, если всегда быть в курсе того, как правильно зарядить автомобильный аккумулятор.

Перед осуществлением процесса зарядки важно понимать, какого вида ваш аккумулятор. Если он свинцово-кислотный, не забудьте перед началом его зарядки выкрутить защитные пробки с «банок», чтобы дать воде и прочим химическим веществам свободно испаряться

Если вы — обладатель гелевого аккумулятора, перед зарядкой осмотрите его вентиляционные отверстия и проверьте, нет ли в них грязи или пыли . После этого можете приступать к процессу зарядки.

Метод регулировки показателей тока является наиболее простым. Поэтому его мы и рассмотрим наиболее подробно, в качестве наиболее подходящего примера. Правильная зарядка автомобильного аккумулятора устройством с регулятором показателей тока должна проводиться следующим образом:

Наденьте резиновые или другие технические перчатки . Если даже аккумулятор не кислотный, а гелевый, остерегаться следует не столько кислоты, сколько удара током.

Подключите к аккумуляторной батарее подходящее к ней ЗУ .
Одним из главных условий того, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор, является четкое знание принципа полярности : подведите «крокодилы» зарядника к батарее, строго ее соблюдая. Обычно красный провод означает плюсовой полюс , который надевается на плюсовую сторону АКБ, а черный — минус , и надеваем его на клемму со знаком «минус».

Получив питание от батареи, устройство загорается и начинает работать . Теперь выставляем уровень тока заряда

Важно знать, что уровень тока , поступаемого к АКБ, должен всегда составлять 10% от емкости батареи , обозначенной на ее корпусе. К примеру: на корпусе батареи указана емкость 60 Ач ( 60 ампер -часов)

В данном случае, нужные 10 процентов будут равняться 6 амперам.

Выставляем параметры тока и только теперь, когда все параметры выставлены, подключаем электрическую цепь к сети.
Если требуется зарядить полностью разряженныйаккумулятор , может понадобиться до 24 ч асов .

Внимательно следите за процессом , заряжать АКБ не следует, оставляя ее надолго без должного присмотра.

Ближе к концу зарядки батарея начинает кипеть. Это нормально и не должно вызывать опасений.

Когда процесс зарядки будет близиться к концу, показатели тока будут уменьшаться и, в конечном итоге, опустятся до нуля.

После окончания зарядки дождитесь, пока аккумулятор перестанет кипеть , и только потом закрывайте пробки «банок» обратно. Но это относится только к кислотным АКБ. У гелевого аккумулятора никаких манипуляций с пробками на «банках» проводить не нужно.

В машину устанавливайте только «остывший» аккумулятор . Не торопитесь, дайте ему время «отстояться».

Если зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством, в котором установлен индикатор, сигнализирующий об уровне зарядки аккумуляторной батареи, в конце процесса ЗУ обязательно должно дать сигнал об окончании изменением индикаторного цвета. Если речь идет, например, об отечественных ЗУ типа «Орион», оснащенных светодиодными лампочками, все источники света должны погаснуть, когда зарядка аккумулятора будет полностью завершена.

Причины того, что разряжается аккумулятор на автомобиле

Давайте, рассмотрим основные причинные того, что разряжается аккумулятор на автомобиле. Это поможет вам лучше понимать ту или иную проблему с АКБ. Ведь проблемы с аккумуляторной батареей на машине всегда легче предупредить, чем потом устранять.

Поломка или износ аккумулятора

Чтобы на 100% быть уверенным в работоспособности своего аккумулятора нужно периодически проверять его нагрузочной вилкой. Это можно делать самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам на СТО.

Нагрузочная вилка

Второй замер проводят с подключением нагрузки. Прибор включается на 5 секунд, по истечении которых напряжение не должно упасть ниже 10,2 вольта. Если меньше, то с эксплуатацией батареи могут возникнуть проблемы. Если напряжение падает ниже 9 вольт, то такая АКБ подлежит замене.

Вы можете также ознакомиться с другими способами проверки аккумулятора автомобиля на работоспособность. Если у вас внезапно сел аккумулятор на машине без видимых причин обязательно проверьте его нагрузочной вилкой.

Причины, по которым аккумулятор может прийти в негодность следующие:

• Сульфатация пластин;
• Короткое замыкание;
• Осыпание активной массы;
• Причины, связанные с электролитом.

Рассмотрим их подробнее. 

Сульфатация пластин

Сульфатация является естественным процессом, происходящим при эксплуатации батареи. Он заключается в оседании сульфата свинца на пластинах при прохождении химической реакции. Сульфат свинца оседает при разряде и должен растворяться при зарядке, но процесс проходит не до конца. В результате он накапливается на пластинах, постепенно уменьшая их рабочую поверхность. Так, что если быстро сел аккумулятор после зарядки, то это часто является следствием сульфатации.

Сульфатация пластин

Из-за сокращения площади поверхности пластин, участвующих в реакции, уменьшается ёмкость батареи. Так, что в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы. На начальной стадии этого процесса помогает десульфатация аккумулятора, а в запущенном случае (потерял больше половины ёмкости) только замена на новый.

Короткое замыкание

КЗ представляет собой замыкание пластин разной полярности. Если короткое замыкание происходит из-за производственного брака, то ─ это гарантийный случай. АКБ в этом случае обязаны принять по гарантии. Если короткое замыкание происходит уже после гарантийного срока, то причин может быть несколько. Некоторые из них приведены ниже:

• Разрыв сепараторов;
• Коробление пластин;
• Наросты на пластинах;
• Посторонние элементы внутри аккумулятора;
• Осыпавшаяся обмазка на дне аккумулятора.

Осыпание активной массы

Осыпание пластин происходит постепенно во время эксплуатации. Можно сказать, что наряду с сульфатацией, это естественный процесс. Ускоряется это явление от сильной вибрации и ударов, что характерно при езде по бездорожью. Осыпавшаяся обмазка постепенно накапливается на корпусе аккумулятора. В результате появляется риск замыкания пластин разной полярности.

Осыпание активной массы пластин

Осыпание активной массы вызывает снижение таких параметров АКБ, как пусковой ток и ёмкость. Ёмкость может упасть до того, что аккумулятор не сможет удерживать нормальный заряд и будет разряжаться после нескольких пусков двигателя. Если из-за осыпания активной массы разрядился автомобильный аккумулятор, то выход только один – замена батареи.

Проблемы с характеристиками электролита

Уровень электролита

Что касается плотности электролита, то её среднее значение по всем банкам аккумулятора должно составлять 1,27─1,29 гр./см3. Если она не соответствует этому значению, то нужно добавлять воды или серной кислоты в зависимости от того, в какую сторону отличается плотность. На необслуживаемых аккумуляторах для контроля плотности существует индикатор заряда или «глазок». Он меняет цвет в зависимости от плотности электролита и сигнализирует владельцу о необходимости зарядки.

1-й день зарядки аккума от сети

В тот же день поехал в гараж снял аккум с машины и установил на зарядку от электрической сети. Свой севший аккумулятор буду заряжать 3-е суток, а пока сосед выделил мне, как помощь, старый пятилетний резервный аккумулятор. От первой машины сосед оставил старую батарею, которую держит в заряженном состоянии в гараже на всякий пожарный случай. Выходит сосед, продал старую машину с новым аккумулятором, а старую оставил себе.

В родном аккумуляторе в банках испарилась дистиллированная вода, что собственно должно «говорить» о большом зарядном токе или большом потреблении электроэнергии оборудованием. До пластин, правда, уровень не опустился, но пришлось долить изрядное количество дистиллированной воды. Тоже всегда вожу в ЗИПе. Это литровая ёмкость и ушло больше пол-литра жидкости на долив.

Вообще, аккумулятор рекомендуется один-два раза в год заряжать от зарядного устройства, чего я не делал. На автомобиле аккумулятор заряжается от генератора постоянством напряжения, что является поверхностным зарядом. А от зарядного устройства батарея заряжается постоянным током от сети более глубоко.

После доливки воды, аккумулятор необходимо восстановить до нормального состояния зарядкой малым током порядка двух суток. Глазок индикатора стал тёмным и «не горит» ни зелёным, ни красным, что говорит о глубоком разряде батареи.

На 2-й день

Аккум стоит на зарядке от сети уже сутки, но индикатор «не проснулся», остаётся тёмным. Нужно заряжать дальше от сети. Под рукой нет ареометра, чтобы проверить реальную плотность электролита в банках. Не было проблем с аккумом, и покупку ареометра всё откладывал на «потом».

Придётся приобрести ареометр для контроля плотности по совету моих подписчиков в сообществе Ютюб канала. К тому же ареометр покажет «мёртвую» банку и можно будет сразу ехать за новым аккумулятором, не забыв прихватить денежки. Летом в жару постоянно пользовался кондиционером. При этом срабатывают два вентилятора охлаждения основного радиатора и обдува в салоне автомобиля, поэтому нагрузка на аккумулятор была максимальная, что в итоге и сказалось на его разряде.

Ещё днём приходится ездить с включёнными фарами тоже влияет на расход тока. Хорошо, что батарея «села» в пределах города, а не на рыбалке, например, за городом где «прикурить аккумулятор» не у кого. На авторынке выручил знакомый продавец запчастей Андрей, подогнал свою машину и «прикурили», чтобы можно было двигаться до гаража тихим ходом.

Советую возить в машине толстые провода с крокодилами на концах, чтобы можно было прикурить от другой машины! Прибор, которым я заряжаю с давнего времени, это «Кедр авто», на 4А. Большой удобный амперметр.

На 3-й день

В этот момент устройство работает в режиме «цикл» — заряд — разряд. На амперметре хорошо видно, что стрелка то поднимается, то падает. К клеммам подключил лампочку, которая берёт ток на себя, когда стрелка падает.

Ещё раз хочу напомнить вам, что для профилактики и продления срока службы батарею рекомендуется раз в год подзаряжать от зарядного прибора. Хоть в аннотации пишут, что батарейка не обслуживается, но вода же испаряется и её требуется доливать, иначе наступит сульфитация пластин и батарея быстро выйдет из строя.

Время от времени необходимо смотреть за индикатором батареи и если зелёный огонёк «погас» то, не дожидаясь пока аккум однажды «откажется» запускать двигатель нужно поставить его на зарядку. Предварительно проверить уровень электролита и при необходимости добавить дистиллированной воды.

Воду лучше купить в ЗИП, она не занимает много места и при случае не нужно будет её искать для доливки, например, на дальней дороге. Испаряется только вода, а не электролит, которую не следует лишний раз доливать и тем самым повышать плотность. Если у вас Логановод нет зарядного прибора, то можно обратиться к аккумуляторщику, где на время зарядки вашей батареи дадут подменный аккумулятор. Заряжают аккумуляторщики тоже порядка двух-трёх суток.

В моём случае сосед по гаражу выручил аккумулятором, чтобы я мог дальше пользоваться автомобилем, пока заряжается батарея, за что соседу благодарность. Батарея, по-моему, должна заряжаться беспрерывно в течение двух-трёх суток.

Думаю, если зарядное выключить, то придётся процесс начинать заново.

Видео обзор

На этом заканчиваю писать. Оставляйте комментарии, что делать, когда машина не заводится, как заряжать АКБ и сколько времени?

Удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!

И также интересно будет почитать статью:

Основные факторы, влияющие на работу АКБ

В процессе работы аккумуляторы изнашиваются и выходят из строя. Что же может ускорить процесс, который приведёт к констатации печального факта: аккумулятор вашего автомобиля полностью разрядился?

повышенная температура – причина коррозии пластин, в результате чего обедняется их активное покрытие и истощается электролит;
электрические перегрузки – оставленные включёнными на время длительной стоянки сигнализация и телефон, простаивание в пробках в зимнее время при работающих одновременно фарах, вентиляторе, обогревателе заднего окна и стеклоочистителях забирают больше энергии, чем производит генератор

Много энергии потребляют также компрессоры для подкачки шин, стоп-сигналы, мощная аудиосистема.
вибрация – «болтанка» медленно, но уверенно стряхивает активное вещество из пластин аккумулятора, поэтому особенно важно хорошо и прочно его закрепить;
плохой уход. АКБ должна содержаться в идеальной чистоте – нужно следить за чистотой клемм и корпуса, регулярно их протирать и следить за уровнем электролита

При повышенной плотности электролита пластины будут быстро разрушаться, а при пониженной – происходит их сульфатизация, поэтому электролит станет замерзать при минусовых температурах.

Типы автомобильной АКБ[править | править код]

Тип батареи

В основном используется свинцово-кислотный тип. Собственно батарея состоит из 6 аккумуляторов (банок), каждая номинальным напряжением около 2,2 вольта, соединённых последовательно в батарею. Обычный электролит представляет собой смесь дистиллированной воды и серной кислоты с плотностью в пределах 1,23-1,31 г/см³ (чем больше плотность электролита, тем более морозостойкая батарея), но сейчас появились автомобильные АКБ построенные на базе технологии AGM (Absorbent Glass Mat), электролит в которых абсорбирован в стеклянном волокне[уточнить

], а также т. н. гелевые аккумуляторы, где электролит загущается до гелеобразного состояния силикагелем (технология носит название GEL).

Размеры

Так сложилось, что при разработке нового типа или даже марки автотехники нередко приходилось разрабатывать под неё новую автомобильную АКБ. В дальнейшем производители разработали большую номенклатуру различных аккумуляторов, существенно различающихся типоразмерами и электрическими характеристиками. Для тяжёлых грузовиков и спецмашин, имеющих бортовую сеть 24 вольта, применяются две одинаковые 12-вольтовые батареи, соединённые последовательно или одна 24-вольтовая батарея (редко).

В настоящее время существует несколько форм-факторов батарей. Аккумуляторы для японского и европейских рынков могут иметь разные размеры.

Полярность

Варианты расположения контактов автомобильных аккумуляторов: 0 — Азия, 1 — Европа, 3 — требующие последовательного соединения 2 АКБ по 12 В для получения суммарного напряжения 24 В (обычно для дизельных грузовых автомобилей и тяжёлой техники)

«Обратная» или «прямая». Определяет расположение электродов на корпусе автомобильной АКБ. Для автомобилей отечественного выпуска характерна прямая полярность, при которой плюсовая клемма находится слева, а минусовая — справа, при положении аккумулятора «клеммы ближе к вам». Установить чужую батарею, например «европейскую» на японский автомобиль, зачастую бывает невозможно. Может потребоваться удлинение проводов.

Диаметр контактных клемм

В типе Euro — type 1

— 19,5 мм «плюсовая» клемма и 17,9 мм «минусовая» клемма. ТипAsia — Type 3 — 12,7 мм у «плюсовой» клеммы, — и 11,1 мм у клеммы «минус». Выпускаются «колпачки» — переходники с тонких клемм на толстые.

Тип крепления

В конкретном транспортном средстве может быть реализован один из типов крепления автомобильной АКБ — верхнее или нижнее. В ряде автомобилей конструкции для закрепления батареи может быть не предусмотрено. Обозначения типов нижнего крепления следующие: B00, B01, B03, B13.

Необходимость обслуживания

По этому принципу автомобильные АКБ классифицируют на два типа: обслуживаемые (и как их подкатегория — малообслуживаемые) и необслуживаемые (в тексте ГОСТа обозначенные как безуходные). В простых по конструкции аккумуляторах необходим регулярный контроль состояния электролита и регулярная подзарядка по специальной технологии с помощью стационарного зарядного устройства. На промышленных предприятиях для ухода за автомобильными аккумуляторами есть специально обученные люди (аккумуляторщики) а также зарядные станции.

Однако «необслуживаемые» автомобильные АКБ — это не значит, что за такой батареей совсем не нужен уход. Как правило, необслуживаемая батарея имеет встроенный индикатор-ареометр, по цвету которого определяется плотность электролита — зелёный поясок при нормальной плотности, красный или белый – при низкой (батарея подлежит замене). Также необходимо периодически контролировать уровень электролита по меткам на корпусе. На всех автомобильных АКБ во избежание повреждения аккумуляторного отсека кислотой необходимо контролировать герметичность корпуса, заливных пробок и чистоту дренажных отверстий, а при появлении признаков электролита устранить течь и тщательно промыть корпус и отсек автомобильной АКБ нейтрализующим щелочным составом. Также необходимо периодически тщательно очищать и смазывать клеммы литиевой смазкой, во избежание их электрокорозийного разрушения.

• Литий-ионная аккумуляторная батарея, 40 В, 40 А·ч
• Передняя группа 7 свинцово-кислотных аккумуляторных батарей по 6 В каждая автомобиля Detroit Electric образца 1932 года
• Батарея литий-ионных аккумуляторов BMW i3

Утечки тока: почему даже новый АКБ быстро садится при простое

Автомагнитола, ЭБУ и прочее оборудование полностью не выключается. Оно уходит в глубокий спящий режим и «кушает» электроэнергию даже при заглушенном двигателе. Кроме них есть активные потребители в виде сигнализации и блока бортового контроля. Энергия, потребляемая ими при выключенном зажигании, называется утечкой тока.

Суммарный ток расхода в состоянии покоя – не более 50 мА. Если все в кондиции, аккумулятор автомобиля не сядет в ноль за неделю, а то и месяц стоянки. Проверить утечку можно на любой машине с помощью мультиметра:

• Отсоединить клемму с батареи.
• Перевести тестер в режим измерения 10А, и подключить провода к соответствующим выводам на приборе.
• Одним щупом прикоснуться к выводу АКБ, другим – к снятой клемме.

Если величина превышает оговоренную, ведем поиск «прожорливой» цепи. Для этого следует поочередно вынимать предохранители и вместо них подключать амперметр. Серьезного потребителя выдаст скачок в показаниях прибора. В зоне риска проводка мультимедийной системы и сигнализации.

Магнитола

Подозревая «голову», ознакомьтесь с характеристиками прибора. Бывает, что ток покоя усилителя равен 1А. Такой аппетит обусловлен активностью выходного каскада даже в положении OFF. Явление редкое, но встречается.

Не стоит пренебрегать правилами монтажа мультимедийного центра. Типичная ошибка – скрутить желтый (управляющий) и красный (силовой) плюс. Слаботочный желтоватый провод должен присоединятся к АСС+ на замке зажигания. Тогда процессор и память устройства будут активны только после поворота ключа.

Что делать еще, если АКБ автомобиля теряет внушительный ток на питание покоя аудиосистемы и поэтому быстро разряжается за ночь? Здесь имеют место узкоспециализированные проблемы:

• Отказал выход REM на дополнительном усилителе, через который автомагнитола управляет его питанием.
• Внутри Hi-Fi устройства перемкнул один из компонентов.
• Замечен факт повышенного аппетита. Можно установить кнопку в цепь питания.

Сигнализация

Имея дело с «нештатной» сигналкой, оценить ее на наличие «глюков» – цель №1. Один из симптомов – самопроизвольное отпирание/запирание дверей. Не исключено, что работа корректна, но одна из функций неправильно подключена. К примеру, автозапуск может не до конца сработать из-за деактивированного датчика «ручника», при этом фары или ДХО включатся.

Возможны проблемы с питанием. Для их идентификации можно проверить утечку тока на заблокированном автомобиле:

• Поднять капот.
• Демонтировать одну из клемм.
• Подключить тестер в режиме амперметра (10А).
• Зажать концевик датчика положения капота.
• Поставить машину на охрану с помощью брелока.
• Снять показания.

Постороннее оборудование

Советы по грамотной запитке того же видеорегистратора пишутся исходя из опыта. Не подключайте какой-либо малозаметный прибор напрямую к «+». Подсоедините к замку зажигания и встройте в цепь предохранитель.

Если машина б/у, необходимо заняться проверкой основных точек, откуда обычно берут постоянный плюс:

1. Плафон освещения салона.
2. Прикуриватель.
3. Положительная клемма аккумулятора.

Еще один вариант – забытый в диагностическом гнезде адаптер ELM 327. Он поедает порядка 0,45 А, поскольку не дает перейти ЭБУ в спящий режим после выключения зажигания.

Глюки в штатных системах

У каждого автомобиля пакет «сюрпризов» свой. К примеру, может «коротить» моторчик стеклоподъемника. Из частных случаев – блок Bluetooth или головной орган системы полного контроля автомобиля (болячки Mitsubishi Outlander). Самопроизвольно включаемые фары – вполне распространенная жалоба. Обычно выручает дилерская услуга перепрошивки.