Замена сайлентблока переднего рычага
Содержание:
- Причины выхода из строя
- Необходимый инструмент
- Как заменить сайлентблоки?
- Три причины купить полиуретановые сайлентблоки
- Полезные советы
- Замена
- Видео «Запрессовка сайлентблоков»
- Как правильно заменить сайлентблок
- Как узнать, что пора менять сайлентблоки?
- Функции и предназначение
- Особенности работы сайлентблоков
Причины выхода из строя
Металлическая часть в сайлентблоке ломается редко, поэтому проблемы, как правило, связаны с износом резины.
Причины изнашивания резиновой части:
- неправильно затянуты болты;
- деталь неправильно поставлена в посадочное гнездо;
- превышен срок эксплуатации;
- химическое воздействие — резину может разъедать даже масло.
На заметку!
Резиновые сайленты скрипят, даже если они новые, их срок службы впятеро меньше чем у полиуретановых аналогов.
Замена сайлентблоков — сложная и ответственная операция, за которую стоит браться, тщательно подготовившись и имея навыки работы с прессом, тисками, домкратом и другими инструментами. Если неправильно установить деталь, придется обращаться к специалистам и ремонт обойдется дороже, чем обычная замена сайлентблока.
Необходимый инструмент
Для запрессовки сайлентблоков в домашних условиях, вам понадобится такие инструменты: набор гаечных ключей, домкрат, новые шарниры, монтировка. Для смазки нужно будет применять машинное масло или другие виды смазки.
Также вам будут нужны специальные оправки для запрессовки сайлентблоков, как альтернатива – куски трубы с требуемым диаметром, а также пресс для запрессовки нового резиново-металлического шарнира. В домашних условиях этим прессом могут послужить обычные тиски. Ещё можно подготовить и набор кувалд, но при этом нужно соблюдать высокую точность выполнения работы.
Как заменить сайлентблоки?
Во время замены неисправного сайлентблока, особое внимание нужно уделить качеству новой запчасти и наличию необходимого инструмента. Для выполнения работы понадобятся:
- ключи для демонтажа балки и рычагов подвески;
- молоток или кувалда;
- съемники сайлентблоков.
После установки и надежного закрепления на специализированных подъемных устройствах, производится разборка сопутствующих элементов.
Рассмотрим процесс замены сайлентблока задней балки:
- демонтаж балки подвески;
- освобождение от крепления троса ручника;
- снятие скобы крепления шлангов тормозной системы, установленной на кронштейнах;
- демонтаж старого сайлентблока балки;
- очистка места посадки от загрязнений;
- нанесение смазки из графита на посадочное место;
- установка новой запчасти, при этом монтаж выполняется без зазоров и дыр, а запрессовка осуществляется точными ударами молотка;
- монтаж балок в обратном порядке.
После замены сайлентблоков, транспортным средством можно сразу же пользоваться. Во время сборки необходимо контролировать надежность выполненного монтажа каждой запчасти и только после этого начинать устанавливать следующую.
Замена сайлентблоков передней балки осуществляется по тому же принципу:
- старый резиновый комплект снимают 3–4 сильными ударами кувалдой. Они должны быть четко в центр запчасти, не отклоняясь в бок от центра оси;
- загибание края обоймы происходит зубилом для дальнейшего облегчения демонтажа;
- снятие старого сайлентблока передней балки. Для выпрессовки пользуются отрезком трубки, при этом её диаметр должен быть меньше, чем место посадки. Трубку устанавливают до касания к детали и наносят удары молотком. Выполнив несколько ударов, демонтируемая запчасть снимается;
- после снятия сайлентблока передней балки, выполняют проверку места посадки на предмет наличия сколов и трещин. Если они обнаруживаются, деталь подлежит замене.
Если сайлентблок прикручивается болтами, а не запрессовывается, процесс демонтажа выполняется не ударным способом, а откручиванием. Его монтаж, соответственно, будет выполняться при помощи крепления болтами. Утяжка болтов подвески с соединениями через сайлентблок, осуществляется исключительно тогда, когда автомобиль стоит колесами на земле, для создания условий принятия рабочего положения подвески.
При монтаже стоит обратить внимание на правильность положения сайлентблока, так как не все резинометаллические шарниры можно установить произвольно. Если деталь имеет перегородки, у нее строго должно быть обозначено рабочее положение. В случае игнорирования этого факта, нагрузка сил на перегородки будет предельно большая и сайлентблок вскоре окажется в неисправном состоянии.
По своим размерам сайленблоки являются очень компактными деталями. Несмотря на это, они выполняют в транспортном средстве важные функции и являются значимым элементом подвески. Сайленблоки обеспечивают требуемый уровень комфорта и безопасности автомобиля в процессе движения. Поэтому к выбору и замене этих деталей нужно относиться внимательно и ответственно. Автомобилистам рекомендовано обращаться только к проверенным продавцам автозапчастей, чтобы не купить подделку.
Как заменить сайлентблоки
Три причины купить полиуретановые сайлентблоки
- Они надежнее – более прочные, менее привередливые, что еще нужно?
- Они долговечнее – один раз заплатил и ездишь в свое удовольствие без тревог, замен и постоянных проверок технического состояния.
- Они безопаснее – с ними Вы лучше «чувствуете» свой автомобиль и увереннее управляете им. А на дороге, согласитесь, безопасность превыше всего.
Наш выбор – сайлентблоки и детали подвески от HANSE, TOCHKA OPORY и LYNX: все изделия, как резиновые, так и полиуретановые, выполнены исключительно из высококачественных материалов и по самым современным технологиям. Они прочные, долговечные, прекрасно противостоят физическим нагрузкам и механическому износу, а также отлично работают при температурах от -45 до +50°С. * Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону (звонок по России бесплатный).
Бренд | Номер | Наименование | Приминяемость* |
HANSE | HR402183 | Сайлентблок нижнего заднего поперечного рычага | Ford Fokus 2 |
HANSE | HR402182 | Сайлентблок нижнего заднего поперечного рычага | Ford Fokus 2 |
HANSE | HR812198 | Сайлентблок верхнего заднего поперечного рычага задней подвески, внутренний и наружный | Mazda 6 |
HANSE | HR561105 | Сайлентблок рычага | Renault Logan |
TOCHKA OPORY | 106127 | Сайлентблок задней подвески, ступицы, крепление продольного рычага CARINA FF AT175 (88.05-92.11) | Kia Cerato |
TOCHKA OPORY | 1061020 | Сайлентблок передней подвески, нижнего рычага, задний CAMRY ACV4 (06.01 — ) AVALON GSX30 05.01-) | Toyota Camry |
TOCHKA OPORY | 106081 | Сайлентблок задней подвески, продольной тяги CAMRY ACV30, ACV31, MCV30 (01.08-06.01) | Toyota Camry |
LYNX | C9246 | Сайлентблок задний (без кронштейна) / нижнего рычага / передняя подвеска | Nissan Almera |
LYNX | C8482 | Сайлентблок | Mitsubishi Lancer |
LYNX | C8496 | Сайлентблок | Nissan Almera |
Найти и купить качественные резиновые и полиуретановые сайлентблоки Вы всегда можете в сети гипермаркетов IXORA. В наших каталогах представлен широкий ассортимент как оригинальных, так и аналоговых запчастей и аксессуаров для всех систем автомобиля. Наши квалифицированные сотрудники всегда готовы помочь Вам с выбором!
Полезные советы
Важно понимать, что неисправности или износ отдельных деталей и узлов в устройстве подвески могут оказывать сильное влияние на комфорт и управляемость ТС в целом. Другими словами, если изношены задние сайлентблоки передних рычагов или же имеются проблемы с сайлентблоками задней подвески, машина может хуже слушаться руля, ухудшается управляемость и устойчивость и т.д
Так вот, если на малых скоростях эти негативные последствия не сильно проявляются, на средней или высокой скорости езда с вышедшими из строя сайлентблоками может быть опасной. Более того, для любителей скоростной езды и вовсе рекомендуется заменить стандартные резиновые сайлентблоки на подходящие полиуретановые.
Это позволит не только увеличить срок службы элементов, но и улучшить управляемость и повысить устойчивость. Главное, правильно подобрать детали для замены, а также качественно выполнить установку. Если нет опыта и инструментов, лучше сразу отказаться от попыток самостоятельного ремонта и доверить процедуру опытным специалистам.
Также отметим, что если автомобиль с пробегом больше 60-70 тыс. км
и ремонты ходовой части ранее не проводились, в этом случае кроме сайлентблоков отдельное внимание следует уделить стабилизаторам и стойкам стабилизатора, а также втулкам стабилизатора.
При ухудшении управляемости не лишней будет и проверка амортизаторов. Только при условии полностью исправного состояния всех узлов и деталей подвески автомобиль получает необходимую устойчивость, исчезает раскачка, шумы, вибрации и т.д. Бывает и так, что даже при полностью исправной подвеске только замена мягких (например, масляных стоек) на более жесткие газомасляные амортизаторы позволяет качественно решить проблему и получить желаемый результат.
Замена
С заменой заднего или переднего сайлентблока переднего рычагов способен справиться каждый владелец автомобиля, если у него есть хотя бы начальные знания о внутреннем устройстве собственного транспортного средства. При необходимости можно почитать полезные статьи или литературу, которая поможет разобраться в том, как выглядит рассматриваемая деталь, где она находится и как определить ее поломку.
Совершенно необязательно обращаться на станцию технического обслуживания для проведения диагностики транспортного средства, потому что осуществить замену сайлентблоков можно своими руками. Чтобы выполнить диагностику, необходимо:
- Вывесить по очереди обе подвески колес домкратом.
- Демонтировать колеса.
Стоит отметить, что если уже на колесах буду обнаружены деформации, дефекты, то в этом случае нужно будет посетить специализированный магазин для покупки новых деталей.
Как выполнить замену сайлентблока переднего рычага?
Последовательность действий по замене сайлентблока представлена ниже.
- Сначала потребуется поднять с помощью домкрата автомобиль и снять с него хотя бы одно колесо.
- После этого на переднем рычаге потребуется найти болт крепления сайлентблока и с помощью заранее подготовленных инструментов демонтировать его. Дополнительно нужно открутить гайку крепления заднего сайлентблока.
- Следующим действием станет демонтаж стойки и непосредственно рычага. Выполняется это путем перетягивания стойки в сторону водителя.
- Как только стойка будет вытянута, потребуется открутить болты крепления рычага к опоре и осуществить демонтаж самого рычага.
- Только после этого можно приступать к замене сайлентблока. Чтобы это сделать, нужно будет запрессовать задний сайлентблок рычага. На вопрос, как запрессовать сайлентблок рычага, ответ прост – с использованием кувалды, она должна быть небольшой. Также при необходимости можно пустить в ход особое устройство, созданное для замены сайлентблоков, однако при отсутствии денежных средств совершенно не обязательно отправляться в магазин и тратить последние деньги на его приобретение. Кувалда с молотком – верные друзья каждого ремонтника.
- Когда замена будет выполнена, потребуется собрать конструкцию в обратной последовательности, тщательно следя за тем, чтобы каждая деталь заняла свое место. При этом также необходимо учесть, что передний сайлентблок можно крепить только в том случае, когда он уже находится на опущенном с домкрата автомобиле.
Окончательным действием станет восстановление развала-схождения автомобильных колес.
Таким образом, никаких сложностей в замене сайлентблока переднего рычага нет, и в этом можно убедиться, прочитав последовательность действий выше. Каждый владелец авто справится с подобным процессом и сэкономит денежные средства, которые могли бы израсходоваться при посещении станции технического обслуживания. Стоит отметить, что замена задних сайлентблоков осуществляется практически так же.
Если же не хочется регулярно производить ремонтные работы по замене столь важной детали, необходимо регулярно осуществлять осмотр транспортного средства, а также заботиться о максимально комфортной его эксплуатации
Видео «Запрессовка сайлентблоков»
На записи показан один из способов замены сайлентблоков, когда под руками нет пресса.
Итак после диагностики подвески у ОД, мне предстояла замена заднего сайлентблока переднего рычага подвески.
В моем случае сайлентблок идет запрессованный в алюминиевую деталь, и для его замены нам потребуется демонтировать эту деталь, распрессовать из нее старый сайлентблок, и запрессовать новый.
Работу начинаем с вывешивания автомобиля на домкрате, на всякий случай чтобы не погибнуть под весом железного друга при возникновении нештатной ситуации, подкладываем что-нибудь под колесо.
Предварительно смазав средством WD-40 болты, откручиваем их (3 шт. с каждой стороны).
Затем немного поддев монтировкой рычаг, оттягиваем его вниз и просто руками снимаем деталь с сайлентблоком с рычага.
Для распрессовки/запрессовки мы будем использовать гаражные тиски.
Для выхода сайлентблока необходимо обеспечить свободное пространство за деталью, для этого с задней части детали подкладываем кусочки фанеры, спереди для выталкивания сайлентблока используем головку на 32 из набора.
Новый и старый сайлентблок.
Запрессовываем новый сайлентблок в алюминиевую детальку, так же подкладываем фанерки, что бы тисками не помять детали.
Далее смазав жидким мылом отверстие сайлентблока, одеваем его на рычаг, и прикручиваем новыми болтами с моментом затяжки на меньших болтах 50 Нм, на больших 70 Нм.
Проделываем все тоже самое на другой стороне.
Comments 55
Однажды потянется резьба на тисках, гидравликой это надо делать…
Не у всех в гараже есть гидравлический пресс, а хорошие тиски и не такое выдержат.
Хм… обычное дело вообще то…
красава, я почти тож так делаю, ток сварил приблуду как в сервисах делают с домкратом и тож неплохо получается!а тут и варить не чего не надо просто тески)))))
Можно ещё термоусадку одеть на рычаг. Я так себе сделал и на мелочи нет громыханий.
На прошлой недели точно так же у себя на субаре проводил идентичную процедуру. 90% сходство! 1 так и поменял а на вотором у тесков оторвал под корень неподвижно щеку. Ездил потом к кентам на пресс.
50н/м +90градусов 70н/м + 135 градусов. Болты должны меняться.
Все круто, только я так бати тески сломал при переприсовки. Тески заварили, но дня два он со мной не разговаривал :))
Молодец! Потрудился на славу! Но есть одно «но»! А заключается оно в том, что данной процедуры хватит примерно на 10 тыс км или и того меньше. Все дело в том, что кроме износа сайлентблока, изнашивается посадочно место на рычаге (тот, что шестигранник). В твоем случае (металлический рычаг) приемлемы два вида ремонта (с сохранением родного рычага), а именно- 1. замена на с/б от Audi s3 2. Переделка родного рычага. В первом случае просто перепресовываешь с/б. Во втором- необходимо отпилить выступающую из с/б часть шестигранника, вставить болт с шайбой и затянуть гайкой. В посте на второй фотографии как раз видно выступающую часть шестигранника. Отпиливается примерно 4 мм. С такой процедурой можно забыть про эти с/б. Идеально подходят болты от ступиц Focus II, длина болта и диаметр шайбы идеально подходят. Как будет у меня такая машина на ремонте, обязательно выложу фото.
Как правильно заменить сайлентблок
При проведении замены неисправного элемента конструкции потребуются определённые инструменты:
- ключ для съёма рычага подвески и балки;
- специальный пресс;
- съёмник сайлентблоков.
После установки и фиксации транспортного средства на подъёмнике обеспечивается разборка элементов. Сайлентблок задней балки меняют по такому алгоритму:
- снимают подвеску балки;
- открепляют трос ручника;
- освобождают скобу крепления шлангов тормозной системы, расположенных на кронштейнах;
- снимают старый сайлентблок балки при помощи съёмника;
- проводят чистку места установки от пыли и других загрязнений;
- наносят графитную смазку на место установки;
- обеспечивают монтаж новой детали, фиксируя её без зазоров с помощью гидравлического пресса или пневмоинструмента. Иногда применяют кувалду, но лучше этого избегать, чтобы не деформировать деталь. Процедура прессовки — это самая сложная часть работы;
- снятые для монтажа элементы устанавливают обратно, соблюдая последовательность;
- после проведённых работ обязательно восстановить развал колёс и углы схождения.
Замена сайлентблока передней балки обеспечивается с соблюдением тех же принципов.
Если элемент конструкции прикручивают болтами, а не запрессовывают, его демонтаж обеспечивают откручиванием
При проведении монтажа надо обращать внимание на положение детали, потому что размещать её произвольно недопустимо. Если у элемента есть перегородки, он функционирует в двух положениях
При игнорировании нормативных правил, нагрузка распределится неравномерно и сайлентблок быстро выйдет из строя.
Первое и самое главное – сайлентблок нужно затягивать в момент, когда автомобиль находится на ровной поверхности, то есть, когда опущен с подъёмника. Связано это с тем, что когда транспортное средство располагается на возвышенности, затянуть болты и гайки ходой в правильном положении практически невозможно. Детали будут находиться не в том положении. После того как машина будет опущена, резиновая втулка скрутится как в нагруженной позиции. Соответственно, она будет находиться в рабочем состоянии всегда, даже без нагрузок. Такая ошибка при замене опасна преждевременным износом расходника. Только такой способ затяжки является самым правильным.
Менять сайлентблоки нужно только в сборе, потому что этот элемент неразборный. Но иногда эта деталь уже изначально входит в недешёвые узлы подвески, поэтому при износе сайлентблока надо менять всю конструкцию целиком.
В видеоролике — простой способ замены сайлентблоков в автомобиле, не требующий специального оборудования и доступный каждому автовладельцу.
Как узнать, что пора менять сайлентблоки?
Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?
Поломки могут проявлять себя следующим образом:
- автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
- слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
- на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
- заметен неравномерный износ покрышек.
Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.
Признаки неисправности
Как определить, что автомобилю требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Основной признак – это характер работы подвески. В ходе движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части автомобиля. С каждым днем они будут усиливаться.
Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?
- Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
- Снимаем шаровые опоры.
- Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
- Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
- Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
- Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.
Кто может проверить состояние сайлентблоков
- Специалист сервисного центра. Реально обратиться к человеку, который специализируется по ремонту вашей марки машины, чтобы получить консультацию, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110. И уже с экспертной оценкой принимать решение, а стоит ли производить замену деталей, или же они в допустимом состоянии, поэтому их еще можно эксплуатировать. Возможно у специалиста получить полный комплекс услуг: пройти диагностику транспортного средства, обсудить возможное сотрудничество, получить комплект новых деталей для монтажа и уже забрать с площадки машину, абсолютно готовую к применение на дорогах. В среднем за работу специалиста с сервиса у вас затребуют где-то 500-1000 рублей, но это без учета необходимого для замены материала.
- Владелец авто. Он сам способен произвести самостоятельно осмотр и необходимую замену сайлентблоков. Решиться на это возможно, если четко и со знанием дела понимать, как проверить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110. Следует осознавать, что сайлентблоки для ВАЗ 2110 очень важны, они обязательно влияют на углы расстановки колес. И если пропустить момент диагностики данных мелких деталей, то результат плачевный – у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления подвески, все важные соединения и появится нежелательный люфт. Производить осмотр самостоятельно в первый раз не рекомендуется, стоит обратиться к друзьям, уже знакомыми с ситуацией и четко понимающими, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео профильное, они, конечно же, просматривали. Отметим, что делая ремонт самостоятельно, вы сэкономите на деньгах, но, быть может, такое драгоценное время станет более затратным, чем производились бы работы в сервисном центре. В среднем на приобретение новых сайлентблоков и креплений для задней подвески потратите 100-160 рублей за одну деталь. Если нет нужных инструментов в гараже, то и их придется позаимствовать или же купить. Так что появится еще одна статья расходов. А еще машина может быть непредсказуема, ведь бывают ситуации, когда ремонтируешь что-то одно, и в это же мгновение выскакивает новая проблема, и ее также придется ликвидировать.
Функции и предназначение
Для начала нужно понять, что такое сайлентблоки и зачем они нужны в автомобиле. Сайлентблоки или резинометаллические шарниры представляют собой специальное устройство небольших размеров, которое отвечает за снижение вибраций и шума, передающихся от подвески во время её работы на кузов. Именно во многом за счёт них водитель и пассажиры комфортно чувствуют себя в машине при движении по дорогам.
Конструктивно сайлент выполнен в виде пары втулок из металла, а между ними устанавливается вставка из упругого материала. Зачастую это полиуретан или резина, которые также часто сравнивают и пытаются определить лучшее решение. Это к вопросу о том, как выглядят автомобильные сайлентблоки.
Если говорить касательно того, что такое сайлентблок в любой машине, то его можно охарактеризовать как посредникам между элементом подвески и жёстким кузовом. Под элементами подвески подразумевают рычаги, рессоры, подрамники и амортизаторы.
Достаточно легко понять принцип работы этого сайлентблока, если воспользоваться методом визуализации. Просто представьте, что к кузову присоединили другой металлический элемент. Во время движения будет происходить постоянный контакт между двумя металлическими поверхностями. А теперь сделайте проставку между металлом в виде упругого материала. Сразу пропадают посторонние звуки, повышается комфорт при передвижении.
Теперь вы понимаете, на что влияют автомобильные сайлентблоки. Это средства для уменьшения колебаний подвески. Хотя на некоторых машинах сайленты также можно встретить на моторе и разных подвижных элементах подвески. Там они выполняют те же самые функции, то есть гасят колебания и соединяют разные детали между собой.
Точно такие же шарниры, как в случае с подвеской, встречаются в коробках переключения передач, на силовых установках, в конструкции амортизаторов, стабилизаторов и пр.
При этом сайлентблоки относятся к расходным материалам. Они постоянно находятся под большой нагрузкой, потому ресурс у этих элементов ограничен. Обычно рекомендуется осуществлять замену с периодичностью около 50 тысяч километров.
Изначально шарнир может показаться небольшой и незначительной частью автомобиля. Но если изучить функции и особенности элемента, мнение совершенно меняется на противоположное. Это крайне важная составляющая всей подвески. Если сайлент будет находиться в изношенном состоянии, сразу же ухудшится управляемость транспортным средством. Особенно сильно непослушность машины проявляется при движении на высокой скорости. При износе появляется характерный скрип, машину начинает кренить, а в рулевом колесе наблюдается люфт.
Особенности работы сайлентблоков
В местах крепления элементов подвески к кузову используются специальные резинотехнические элементы – сайлентблоки. Представляют они собой шарнир, состоящий из одной или двух металлических втулок и резинового слоя. В случае с одной втулкой, то она помещена внутрь резины. В качестве наружной обоймы у них выступает проушина рычага. Во втором варианте в конструкции имеется две втулки – внутренняя и внешняя, между которыми помещена резиновая прослойка.
Особенности работы сайлентблоков
Такая конструкция шарнира обеспечивает надежное, но при этом не жесткое соединение элементов подвески к кузову авто. То есть, рычаги относительно несущей части могут смещаться, что необходимо в условиях высоких нагрузок. При этом все вибрации, которые получаемые на рычаг не передаются на кузов, а гасятся резиной.
Помимо подвески сайлентблоки нередко используются в качестве опорных элементов силовой установки и коробки передач.
Используемые в конструкции автомобиля резинотехнические шарниры относятся к расходным материалам, поскольку работают они в достаточно жестких условиях, что сказывается на сроке их службы, и при этом они не ремонтопригодны (при износе их просто заменяют).
Запрессованный сайлентблок
Срок службы этих резинотехнических шарниров точно установить невозможно. На длительности эксплуатации сказываются материал изготовления и его качество, а также особенности эксплуатации самого авто. В одном случае сайлентблоки могут отходить свыше 100 тыс. км, в другом их менять придется значительно раньше указанного пробега.
Поэтому состояние шарнира оценивается визуально – любые дефекты при осмотре (трещины в резиновой прослойке, расслоение и пр.) сигнализирует о крайнем его износе. Также существуют и другие признаки – стуки при проезде по ямам и ухабам, ухудшение управляемости авто.
Читать Как поменять сайлентблоки в машине своими руками? Решение найдено!