Ваз 2109: неисправности коробки передач

Рассмотрим характерные отказы и неисправности Lada Kalina и способы их устранения

Немного истории. Автомобиль Lada Kalina является бюджетным автомобилем В-класса. Массовое производство данного автомобиля на заводе АвтоВАЗ началось в 2004 г.

В сентябре 2012г. было представлено второе поколение Lada Kalina в автосалоне г.Москвы. В состав второго поколения вошли универсал и хетчбек. Седан был выпущен как модель Lada Granta. В марте 2013 г. Lada Granta появилась модификация с кузовом лифтбек.

Модификации:

• Lada 117 – универсал (Combi),1117
• Lada 118 – седан;
• Lada 119 – хетчбек;
• Lada 119 Kalina Sport – хетчбек, спортивная версия.
• Lada 118 Granta – седан, с кузовом лифтбек.

Двигатели:

• 4л, 16 клапанов, модель 11194 объем 1.4 л., мощность 98 л. с., крутящий момент 120 Нм/3000
• 1,6 л модель 21114, 8 клапанов, модель 21114, мощность 89л. с. крутящий момент 127 Нм/4200-4800;
• 6 л модель 21126, 8 клапанов, объем 1.6 л., мощность 87л. с., крутящий момент 145 Нм/4000 (Lada118 Granta).

О масле

Для хорошей работоспособности ваз 2109 все важные узлы должны быть покрыты маслом. Обычно производитель самостоятельно устанавливает марку моторного и трансмиссионного мала, которой рекомендовано использовать в машинах данной модели.

Если же вы не обладаете такой информацией, следует учесть, основное предназначение машины:

• если ваз эксплуатируется по отличным дорогам областного центра – для этого существует определенный тип масла;
• если вы гоняете на авто – идеальным вариантом станет трансмиссионное.

Не забывайте поддерживать оптимальный уровень масла

При наполнении масла следует учитывать, что коробка ваз 2109 требует чуть большее его количество. Только такой подход поможет защитить и покрыть все запчасти, расположенные у выхода картера.

Поскольку кпп является втором по важности элементом авто, при малейших поломках необходимо сразу же устранять недостатки. Рассмотрим основные неисправности, которые могут произойти с коробкой передач

Рассмотрим основные неисправности, которые могут произойти с коробкой передач.

Самостоятельное выключение передачи

• изношенность шестеренок и замков на муфте;
• несоблюдение правил эксплуатации транспортного средства;
• некорректно выбранный скоростной режим;
• неправильное переключение при плохо отрегулированном сцеплении;
• непрофессиональный ремонт кпп (игнорирование замены муфты);
• игнорирование ремонта при наличии посторонних шумов в виде хруста.

При своевременном обращении в СТО коробку передач ваз еще как то можно будет спасти. Если же состояние слишком запущено – рассчитывайте на дорогостоящий ремонт.

О чем говорят шумы в коробке 2109

Бесшумных коробок не бывает В каждой из них имеется предельно допустимый уровень шума, который установлен ГОСТом.

• Посторонний шум коробки ваз может происходить в результате работы шестеренок и подшипников;
• Отработавшее или некачественное масло, также является причиной шумов;
• Иногда причиной его появления может быть работа силового агрегата. В таком случае могут быть нестабильные обороты или установлен мощный распредвал.

Описывать посторонние шумы можно вечно, поскольку каждый водитель их слышит по-разному. Для более полного понимания причины, необходимо провести диагностику кпп.

Хруст при переключении передачи

Чрезмерная или неправильная эксплуатация автомобиля.

При наличии хруста потребуется замена синхронизатора. Если вы решите сэкономить на нем, в дальнейшем следует ожидать покупки целого блока шестеренок.

Кроме этого, наличие хруста может говорить о том, что пора сменить отработавшее масло. А возможно оно залито не той степени вязкости?

Стуки

Если вы услышали стуки в 21099, незамедлительно следует проверить шестеренки

Возможно, у одной из пар появился скол;
При появлении стука во время движения, либо когда переключаете коробку с одной передачи на другую – обратите внимание на сателлиты. Скорее всего износились именно они.

Лопнула коробка передач на ВАЗ

Приобретать или нет новую коробку, решать только вам. Посудите сами, ее ремонт может вам обойтись ту же самую цену, что и покупка новой.

Коробка нестабильно и жестко переключается

За причину данного вида неполадки коробки 21099 отвечает синхронизатор или шестеренка. В некоторых случаях такая ситуация может наблюдаться при покупке новых кпп или после проведения ее ремонта.

Синхронизатор КПП

В любом случае следует знать, что при покупке новой машины необходимо делать обкатку. Жесткая эксплуатация транспортного средства приводит к серьезным неполадкам.

Утечка масла из КПП ВАЗ

• износ сальников иди неплотно прикрытая крышка картера;
• наличие трещин в корпусе агрегата;
• масло требует замены, в связи с плохим качеством или окончанием срока отработки;
• не выдержанный уровень масла.

Из указанного можно сделать выводы, что КПП является одним из важных элементов машины, и только при бережном состоянии она может прослужит вам неограниченное время.

Машина дергается при старте, невозможно включить передачу

Не всегда причиной неисправности является сама КПП ВАЗ-2109. Ремонт ее может не спасти, если неисправен узел сцепления. А ведь именно эта система взаимодействует с КПП и двигателем. Именно через диск сцепления передается крутящий момент от маховика на вал трансмиссии. Обычно данный узел служит не менее 120 тысяч километров. Но на многих «девятках» установлены одометры старого образца, которые обнуляются на 100 тысячах.

Водителю трудно контролировать, когда была заменена та или иная деталь в сцеплении. Если машина дергается при старте, а коробка включается с трудом, скорее всего, был изношен диск. На нем стираются пластины и вылетают демпферные пружины. Также загибаются лепестки на корзине сцепления. Про подшипники мы уже сказали, что они шумят. Все это в совокупности влияет на поведение авто на дороге.

Lada Kalina: самостоятельный ремонт

Многие неисправности Lada Kalina водитель в состоянии устранить при ремонте своими руками. Например, несложно исправить:

• избавиться от воздушных пробок;
• устранить дребезг рычага коробки передач;
• выполнить демонтаж и монтаж нового воздушного фильтра двигателя;
• произвести демонтаж и монтаж новой помпы;
• произвести демонтаж и монтаж нового выпрямительного блока в генераторе;
• заменить наружный шарнир равных угловых скоростей привода рулевого управления;
• демонтировать и установить наружный наконечник рулевой тяги;
• выполнить демонтаж и монтаж нового модуля зажигания.

Lada Kalina-1 – надёжный, неприхотливый автомобиль, пригодный для проведения самостоятельного ремонта. Для успешного ремонта надлежит иметь опыт его проведения на аналогичных моделях, чётко придерживаться инструкций по технике безопасности, технологии выполнения ремонтных работ, использовать исправный инструмент хорошего качества, выполнять работы применением специальных съёмников и специального оборудования.

Демонтаж и Монтаж наружного ШРУСа Lada Kalina

Для производства демонтаж и монтаж наружного ШРУСа Lada Kalina-1 необходимо иметь торцевые головки на 17 и 30, вороток (трещотка), удлинитель для воротка, домкрат, противооткатные упоры, молоток, тиски.

Работы по разборке следует производить в следующей последовательности:

1. демонтировать болты крепления с колеса и ступичную гайку (с использованием трещотки);
2. выставить противооткатные упоры под задние колеса;
3. установить автомобиль на домкрат и вывесить колесо;
4. снять колесо и подложить его под автомобиль для устойчивости рядом с домкратом;
5. открутить два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (с помощью удлинителя для трещотки);
6. вывернуть руль максимально в сторону и слегка оттянуть поворотный кулак со стойкой, при этом извлечь наружную часть ступицы вместе со ШРУСом (при помощи слабых ударов молотка);
7. снять старые пыльники и хомуты (заменить в дальнейшем на новые);
8. снять ШРУС (с помощью съёмного устройства или молотка, причём, удары молотком по ШРУСу следует проводить, вращая его по полуоси).

Работы по демонтажу следует считать законченными при «голой» полуоси.

Порядок сборки:

1. смазать полуось специальной смазкой;
2. надеть пыльник на полуось;
3. новую смазку добавить в ШРУС;
4. произвести монтаж ШРУС на полуось, на прежнее место (используя молоток и брусок, слегка ударяя молотком);
5. удалить воздух из пыльника и закрепить гранату хомутами;
6. одеть поворотный кулак;
7. зафиксировать новую гайку ступицы;
8. надеть колесо;
9. затянуть гайки;
10. снять автомобиль с домкрата.

По окончании процесса следует произвести проверку правильности ремонта. При испытании на вывернутых в стороны колёсах, скрип и шум не должен иметь место.

Демонтаж и монтаж наружного наконечника рулевой тяги Lada Kalina

Демонтаж и монтаж наружного наконечника рулевой тяги Lada Kalina-1 можно произвести на обычной ровной площадке. Достаточно для этой операции иметь пассатижи 13, 19,27. Рекомендовано:

1. демонтировать нужное переднее колесо. Для предотвращения произвольного отката автомобиля устанавливаются специальные упоры 2 шт. (под задние колёса и под порог – 1 шт.), под порог – специальную опору;
2. гайку крепления рулевой тяги рычага очистить и нанести в область резьбового соединения WD-40 (для облегчения процесса отвинчивания гайки);
3. ослабить затяжку болта крепления наконечника рулевой тяги;
4. следует сжать и извлечь шплинт;
5. ослабить затяжку гайки и с использованием специального съёмника произвести выпрессовку шарнира съёмника;
6. отвернуть гайку крепления рулевой тяги и вывести тягу из отверстия;
7. отвернуть наконечник от рулевой тяги;
8. при необходимости заменить тягу рулевой трапеции и отвернуть её;
9. снять уплотнительное кольцо защитное кольцо чехла;
10. снять пружинное кольцо;
11. снять защитный чехол;
12. следует очистить верхний слой смазки (при попадании грязи под пыльник изнутри, производится только замена шарнира). Если грязь отсутствует, следует нанести новую смазку под пыльник;
13. произвести монтаж пружинного и уплотнительного кольца;
14. обязательно следует произвести проверку правильности установки колец и плотности прилегания кромок чехла;
15. произвести монтаж наконечника в обратном порядке. Во время процесса монтажа следует произвести проверку параллельности шарнира опорной плоскости рычага поворота;
16. завернуть гайку на шарнире до ближайшей прорези и вставить штифт.

Виды неисправностей и их причины

Для того чтобы правильно определить неисправность и ее причину, необходимо не только знать принцип работы механизма, заметить все симптомы неладного.

«Вылетающая» передача – износился блок шестерен относящийся к этой самой передаче. Еще подобным проявляют себя состарившиеся замки на муфте и шестерне.

Происходит быстрый износ некоторых элементов из-за нарушений в эксплуатации транспортного средства, которые четко прописаны инструкции производителя авто. Переключение передач при неправильном скоростном режиме губительно сказывается на многих системах машины, в том числе и на КПП. Специалисты рекомендуют делать это в районе 3000-3500 оборотов. Мгновенные смены скоростей без соблюдения необходимого временного интервала в 2 с, особенно при сломанном или неправильно настроенном сцеплении тоже вызывают очень быстрый износ элементов коробки передач. Получается чрезмерная нагрузка на синхронизаторы, которая сказывается на блоке шестерен и приводит к их поломке.

Во время ремонта некомпетентным специалистом или нерадивым хозяином часто допускается одна и та же ошибка – не выполняется замена муфты включения.

Достаточно легко определить сменили ли вам муфту в КПП после ремонта в салоне или нет. Незамененный элемент начинает выдавать довольно отчетливый «хруст» во время переключения не работающей до ремонта передачи. Если же состояния механизма очень запущено, то минимальная переборка уже не спасет ситуацию.

Допустимый предел шумности есть у каждой КПП. Если издаваемые механизмом звуки превышают привычный предел, значит, что-то не так. Основываясь на этом, можно с уверенностью сказать, что абсолютно бесшумно не работает ни одна коробка переключения передач в автомобиле.

ГОСТ уровня внешнего шума стандартной КПП – максимум 96 дБ, а внутреннего – 78 дБ.

Нестабильные обороты двигателя тоже могут вызывать шум в коробке передач. Потому если вы сомневаетесь в исправности устройства, лучше отправить авто на диагностику.

Жесткие включения, холостое переключение, вылетающая передача – все это лечится переборкой КПП. Причина, как и сама неисправность, может быть разной, зависящей от множества фактор, потому что автомобиль – это сложнейший механизм с массой взаимосвязанных узлов и систем.

Где купить б/у-шную коробку на Жигули?

Любой агрегат автомобиля, коробка передач – не исключение, имеет свой запас прочности, объем рабочих ресурсов. На исходе последних приходит время задуматься о замене узла трансмиссии. Сегодня доступно несколько вариантов решения проблемы. Самый простой и первый, приходящий на ум автовладельцу, – покупка новой коробки. Но энтузиазм на этот счет часто иссякает после короткого мониторинга цен на указанные агрегаты. Новая коробка требует серьезных вложений. Есть ли возможность сэкономить?

Идем на вторичный рынок

Логика подсказывает, что дешевле можно найти запчасти на вторичном рынке. И это действительно так. Купить б/у МКПП, КПП для ВАЗ 21099, цена которой определяется ее состоянием, сегодня несложно. Большое количество предложений встречается в интернете. Условно вторичный рынок можно разделить на три сектора:

• частный;
• гаражный;
• профессиональный.

Первые два предусматривают реализацию узлов трансмиссии либо самими владельцами Жигулей, либо мастерами-физлицами

Такие предложения могут привлечь внимание покупателя финансовыми критериями. Но если вы ищете товар по запросу «коробка передач на ВАЗ 2108, 2109, 21099, цена, 5-ступка б/у», не спешите выбирать по стоимости

Оцените все риски, выгоды каждого предложения.

В профессиональном секторе тоже несложно узнать, сколько стоит КПП на ВАЗ 2108, 2109, 21099, цена варьируется в зависимости от актуального запаса прочности агрегата. К продаже предлагаются восстановленные узлы, полностью готовые к работе. Выбор в пользу такой коробки можно считать рациональным. В отличие от частников, профессионалы предоставляют гарантию на б/у агрегаты.

Выбираем поставщика услуг

Если вам нужна б.у коробка передач на ВАЗ 21093, цена которой является приемлемой, а качество – высоким, обратитесь в нашу мастерскую. Также мы подберем узлы трансмиссии для девяток, девяносто девятых.

Все агрегаты, предлагающиеся к продаже, восстановлены нашими мастерами. При выполнении капитального ремонта использованы оригинальные ВАЗовские запчасти. Комплексная дефектовка осуществляется с применением специального инструмента. Используемые техники позволяют гарантировать качество капремонта.

Бывшие в эксплуатации коробки на ВАЗы практически всегда имеются в наличии в нашей мастерской. Это позволяет оптимизировать процесс замены, упростить заказ агрегатов. Хотите приобрести б/у коробку взамен изношенной или пострадавшей в ДТП? Свяжитесь с нами по телефону, почте или приезжайте сразу в мастерскую, чтобы обсудить детали сделки!

Признаки неисправности

• появление шума спереди (там, где находятся стойки) при движении;
• в салоне чувствуется довольно сильная вибрация (возникает она обычно, если смазка подсыхает или при чрезмерном загрязнении подшипника);
• слышится хруст или металлический скрежет (слом элемента).

Чтобы подтвердить свои подозрения, протестируйте узел следующим незамысловатым способом:

• проблемную сторону поднимают на домкрате;
• снимают колесо;
• диск прокручивают вручную.

Плавное его движение свидетельствует об исправности, наличие характерного звука перекатывающихся шариков говорит о приходе в негодность подшипника.

Приступая к замене вышеупомянутой детали, выберите один из описанных в этой статье способов наиболее вам подходящий.

Механизм переключения передач

Механизм переключения передач обычно монтируется в крышках коробок передач и предназначен для выбора, включения и выключения передач. Кроме того, в механизме переключения передач устанавливаются устройства, исключающие включение двух передач одновременно и предотвращающие самопроизвольное выключение передач.

Основные требования, предъявляемые к этому механизму – легкость и простота управления коробкой передач, бесшумность и плавность переключения передач, надежная фиксация включенной передачи, предотвращение одновременного включения двух или нескольких передач, а также предохранение от включения на ходу передачи, противоположной движению автомобиля.
Кроме того, механизм включения должен быть надежным, долговечным, не требовательным к сложным регулировкам и прост в техническом уходе. Сбои в работе механизма переключения передач могут привести к повреждению деталей и выходу из строя такого дорогостоящего агрегата, как коробка передач.

***

Механизм переключения коробки передач грузового автомобиля (рис. 1, а) состоит из трех штоков, трех вилок, трех фиксаторов с шариками, предохранителя включения первой передачи и заднего хода и замкового устройства.
Штоки 8, 9, 11 размещены в отверстиях внутренних приливов крышки картера 1. На них закреплены вилки 5, 7, 10, соединенные с каретками синхронизаторов и с подвижным зубчатым колесом включения первой передачи и заднего хода.

Фиксаторы 4 удерживают штоки в нейтральном или включенном положении, что исключает самопроизвольное выключение передач. Каждый фиксатор представляет собой шарик с пружиной, установленные над штоками в специальных гнездах крышки картера. На штоках для шариков фиксаторов выполнены специальные канавки (лунки).
Перемещение штока с вилкой, а следовательно, синхронизатора, возможно только при приложении усилия со стороны водителя, в результате которого шарик утопится в свое гнездо.

Замковое устройство предотвращает включение одновременно двух передач. Оно состоит из штифта 12 и двух пар шариков 6, расположенных между штоками в специальном горизонтальном канале крышки картера. При перемещении какого-либо штока два других запираются шариками, которые входят в соответствующие канавки на ползунах.

С целью предотвращения случайного включения передач заднего хода или первой передачи при движении автомобиля в стенке крышки коробки передач смонтирован предохранитель, состоящий из втулки, кольца с пружиной 3 и упора.
Чтобы включить первую передачу или передачу заднего хода, необходимо отжать пружину предохранителя до упора, для чего к рычагу управления водителем прикладывается некоторое усилие.

***

Механизм переключения передач легкового автомобиля (рис. 1, б) устроен следующим образом.
Шток 14 вилки выключения третьей и четвертой передач установлен в отверстиях передней и задней стенок картера, а штоки 13 и 16 в отверстия задней стенки и прилива картера.

На каждом штоке закреплены болтом вилки 15, 21, 23 включения передач. Для удержания штоков в нейтральном положении и в одном из крайних положений, когда включена передача, в них выполнены по три гнезда, к которым поджимается пружиной 19 шарик 20 фиксатора. Фиксаторы располагаются во втулках и закрываются крышкой 18. В головке каждого штока имеется паз, в который входит нижний конец рычага переключения передач.

Замковое устройство состоит из трех блокировочных сухарей 17. Два крайних сухаря установлены в отверстиях задней стенки картера, а средний сухарь в отверстии штока 14.
При перемещении штока 13 или 16 он выдавливает сухарь, который входит в гнездо среднего штока и одновременно через средний сухарь прижимает другой сухарь к гнезду противоположного штока. Таким образом, эти штоки будут зафиксированы в нейтральном положении.
При перемещении среднего штока 14 выдавливаются сразу два сухаря и фиксируют крайние штоки 13 и 16.

***

Учебные дисциплины

• Инженерная графика
• МДК.01.01. «Устройство автомобилей»
•       Общее устройство автомобиля
•       Автомобильный двигатель
•       Трансмиссия автомобиля
•       Рулевое управление
•       Тормозная система
•       Подвеска
•       Колеса
•       Кузов
•       Электрооборудование автомобиля
•       Основы теории автомобиля
•       Основы технической диагностики
• Основы гидравлики и теплотехники
• Метрология и стандартизация
• Сельскохозяйственные машины
• Основы агрономии
• Перевозка опасных грузов
• Материаловедение
• Менеджмент
• Техническая механика
• Советы дипломнику

Олимпиады и тесты

• «Инженерная графика»
• «Техническая механика»
• «Двигатель и его системы»
• «Шасси автомобиля»
• «Электрооборудование автомобиля»

Пошаговая инструкция

Коробка передач весит относительно немного – 27 кг, однако своими руками снять ее все же нелегко, потому пригласите помощника. Все работы производятся после установки машины на рампе или над ямой. Дополнительно автомобиль еще необходимо поднять на домкрате и установить на опоры, чтобы колеса оказались в воздухе.

Удалите, прежде всего, брызговик, защиту кратера мотора и отключите АКБ. Далее:

• слейте масло из КПП;
• сорвите гайки с колес и приводов;
• снимите тросики сцепления и еще – спидометра;
• отсоедините все шаровые опоры скрутив болты, удерживающие их на кулаках;
• демонтируйте продольную стяжку;
• выдерните все приводы, входящие в КПП (понадобится помощь товарища), снимите центральные гайки и полностью уберите их;
• отключите и вытащите стартер.

После этого остается отсоединить кулису переключения передач и саму коробку от двигателя (она удерживается четырьмя гайками). Но перед данным действием в обязательном порядке силовой агрегат необходимо зафиксировать.

КПП нужно еще отсоединить от опор кузова, и лишь тогда ее можно снять. Делается это таким образом: коробку немного раскачивают и отодвигают от мотора на 10 см – этого хватит для того, чтобы вал первичный покинул диск и корзинку сцепления

Дабы не повредить последнюю, необходимо действовать очень осторожно

Избавляемся от воздушных пробок

Причиной «завоздушенности» может быть из-за неплотного выполнения хомутов и соединений. Для выполнения работ по избавлению от воздушных пробок нужен будет автоподъёмник и отвёртка крестовидная. Для выполнения поставленной задачи:

1. автомобиль выставить в приподнятом положении передней части кузова;
2. задние колёса заблокировать при помощи специальных стопперов. При этом передние колёса должны быть в безопасном положении;
3. откручиваем пробку расширительного бачка. Пробку не следует затягивать до упора. При возникновении неожиданного скачка давления, жидкость будет пытаться выйти наружу по пути наименьшего сопротивления. Потеря пробки, в данном случае, несоизмерима с пробоем прокладки;
4. автомобиль следует завести;
5. нажать на педаль газа до тех пор, пока выйдем на максимум температуры;
6. продолжить кратковременно подгазовывать. Пробка должна уйти.

Если этот метод не сработал, то продолжим дальше наши действия:

1. удалить пластиковый экран двигателя (закреплен шпильками);
2. хомут демонтировать с использованием отвертки, что довольно легко;
3. удалить одну из трубок, расположенных на штуцере подогрева дроссельного узла;
4. накрыть горловину бачка чистой тканью и подуть в расширительный бачок до тех пор, пока не появится на поверхности тосол.

Если продувка ничего не дала:

1. закрыть бачок;
2. установить на своё место дроссельный узел;
3. прогреть двигатель, отключить зажигание (через небольшой промежуток времени);
4. демонтировать крышку подогрева (крышку расширительного бачка трогать не стоит);
5. надеть трубку на штуцер подогрева дроссельного узла (при появлении на поверхности тосола);
6. затянуть хомут;
7. установить пластиковый экран на своё конструктивное место.

Нужно соблюдать осторожность и технику безопасности. Тосол является материалом повышенной токсичности

Следим за температурой трубок

Очень важно, чтобы работали все датчики на панели приборов. По ним можно определить состояние охлаждающей жидкости и в случае поломки своевременно остановится и принять меры

Желательно всегда иметь тосол для проведения подобных операций, а вода должна быть у водителя в обязательном порядке. На некоторое время можно залить туда воду, но в зимнее время, она сразу замёрзнет в системе, поэтому следует направиться в автосервис и сдать машину на ремонт. При замерзании воды в системе ремонт вам будет дорого стоить.

Сравнение короткого и длинного хода

Автолюбители характеризуют разницу вариантов как фантастическую. Ремонт решительно улучшает эргономику. Амплитуда движений ручки переключения передач уменьшается в два—три раза, но растёт усилие на её оголовке. Рост вполне приемлем, так как переключение передач происходит в ненагруженном состоянии при выжатом сцеплении и не требует прикладывания серьёзных усилий.

Некоторые специалисты считают, что увеличение плеча приводит к росту усилий на штоках КПП, к дополнительному износу КПП. Статистического подтверждения этой точки зрения пока нет. К сожалению, невозможно заказать короткоходную конфигурацию на заводе. Её установку надо производить самостоятельно на свой страх и риск. АвтоВАЗ не одобряет таких изменений конструкции «девятки».

Самостоятельная модернизация конструкции, связанная с навариванием рычагов, их удлиняет, и высота расположения ручки КПП над тоннелем увеличивается примерно на 5 см. Такая переделка требует проведения сварочных работ и привлечения опытного специалиста, для которого разрезание рычагов при помощи болгарки, наставка трубой и полосой соответствующего сечения, а также сварка рычагов не представляет трудностей.

Наставка изменяет эргономику, но за счёт уменьшения ходов ручки переключения не воспринимается как ухудшение.

Дифференциал

Он располагается непосредственно в самой коробке переключения передач (у переднеприводных автомобилей). Производители устанавливаю его для того, чтобы улучшить управляемость и немного снизить износ резины. Однако, если автомобиль эксплуатируется в условиях, близких к гоночным, то дифференциал скорее ухудшает управляемость, нежели повышает.

Именно поэтому в спортивных автомобилях установлен самоблокирующийся дифференциал, основным параметром которого является коэффициент блокировки. Максимальное значение не может быть больше 1 – в этом случае колёса вращаются с одинаковыми угловыми скоростями и колёса не имеют разности нагрузок.

Однако не практике это требуется только внедорожникам, и то не всегда. Стандартный дорожный автомобиль имеет дифференциал с коэффициентом до 0,7. Значение может быть изменено в зависимости от условий эксплуатации. Если коэффициент будет слишком высок, то есть вероятность снести переднюю ось при прохождении поворота.

Самостоятельное снятие и блокировка дифференциала может привести к тому, что потребуется ремонт коробки ваз 2109, а неверно выполненная блокировка приведёт к шуму и гулу от оси, в результате чего всё равно потребуется замена.