Порядок затяжки головки ваз 2106

Видео.

Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.

Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чём как на холодном, так и на горячем моторе.

Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.

На моём автомобиле (Калина 1.6 8 клапанов) установлен пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет установлен на всех автомобилях семейства ВАЗ с 8ми клапанным двигателем 1.6 литра (2114, 2110 и тд). В качестве прокладок выступают 4 резиновых колечка. По отзывам, черные колечки ходят намного дольше белых. И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые. Надеюсь эти проходят дольше.

Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.

Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам. Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону. Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи. Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.

Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего. К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.

После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл. Затягивал на свой страх и риск. Главное не перетянуть, так как коллектор пластмассовый и может треснуть.

Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.

Упорные полукольца.


упорные полукольца, производитель ДМР Напомню из теории одну цифру, которую должен знать каждый человек, собирающий двигатель. Допустимое осевое перемещение коленвала двигателя должно быть в поле допуска 0,06 – 0,26мм. Данные цифры взяты из немецкой литературы. АвтоТАЗ дает более широкие цифры, но мы будем равняться на лучшее. Собственно для этой регулировки и нужны упорные полукольца. В 2020г. завод ДМР наконец таки перешел на производство сталебронзовых полуколец. В прайс-листе полукольца представлены вместе, стандарт и ремонт. Цена за этот комплект невелика, но появляется возможность целых трех комбинаций установки. Моторная практика сервисов и мотористов показала правильность данного подхода.

Рекомендуемый момент затяжки

Перед тем как приступить к затяжке, необходимо соблюсти несколько условий:

  1. Максимально очистите рабочую поверхность отверстия и резьбовое соединение винта. До этого вам нужно будет удалить загрязнения из впускного коллектора, блока и самого цилиндра. Старайтесь не повредить поверхность деталей, особенно если будете использовать металлическую щетку. В большинстве случае для очистки лучше обойтись простой ветошью.
  2. Обработка смазкой отверстий для винтов обязательна. Перед вкручиванием болтов в слепые гнезда нужно брать небольшое количество смазывающего состава, иначе вы не сможете вкрутить их до упора.
  3. Если вы ставите новые болты, смажьте их резьбу небольшим количеством чистого моторного масла. У старых крепежей достаточно просто очистить ее.

Затягивать крепежи ГБЦ автомобиля ВАЗ-2106 нужно по схеме:

  • центральные (1 и 2);
  • по два сверху и снизу, расположенных по бокам от центра (3, 4, 5, 6);
  • крайние правые (7, 8);
  • крайние левые (9, 10);
  • 11 винт (только на третьем круге).

Работать нужно в соответствии со схемой, используя динамометрический ключ

Потому так важно соблюдать момент затяжки, как в таблице:

Номер круга Требуемый момент затяжки, кгс/м
1 3,5-4,1
2 10,5-11,5
3 затягивается только 11 винт с моментом 3,5-4

Делать работу в три приема необходимо, чтобы избежать деформации блока цилиндров. На первом круге вы фиксируете крышку головки блока, а на втором окончательно затягиваете. На третьем круге вам не потребуется трогать основные крепежи, а заняться только одиннадцатым, расположенным вне основной группы.

Если распредвал вышел из строя

Распредвал на модели ВАЗ 2106 демонтируется редко. Как правило, во время ремонта или разборки. Иногда чтобы произвести его замену.

Признаки

Вначале немножко расскажем о признаках, которые говорят о том, что распредвал неисправен, изношены его шейки либо постели. Установить стучит ли вал или нечто иное в моторе ВАЗ 2106 затруднительно, но можно. Стук распределительного вала глухой и хорошо слышен. При увеличении оборотов двигателя, стук учащается.

Некоторые водители определяют стук в этом узле при помощи стетоскопа или палки через крышку клапанов. Но часто, неопытному водителю сделать это затруднительно. Вследствие этого самый лучший способ диагностики распределительного вала это снять его, вымыть и осмотреть.

Если распределительный вал неисправен, то могут наблюдаться следующие симптомы:

  • глухой стук, напоминающий удары молотка;
  • невозможность регулировки зазоров клапанов, во время поворачивания коленчатого вала распредвал находится постоянно в различных положениях.

В этом видео показано, как можно устранить продольное биение распределительного вала.

Наиболее достоверным методом диагностики проблем с распредвалом ВАЗ 2106 считается демонтаж его с авто и промывка. Мыть можно в бензине или иной очищающей жидкости. Далее нужно держа вал ударять по постели, при слышимости малейших стуков, устанавливаем, износ механизма. Обязательно проследите, чтобы вал не двигался в постели, потому что во время ударов об ограничитель он будет издавать глухой стук.

Распредвал оказывает большое влияние на давление в смазывающей системе. Если зазоры меж постелью и распредвалом большие, то давление будет низким, и как следствие неудовлетворительная смазка иных частей.

Причины

Главными неисправностями, вследствие которых возникает необходимость в замене распредвала, — это его износ, появление различных задиров и выемок на опорных шейках. Равным образом замена распредвала необходима, если обнаружена его деформация или трещинки. При появлении подобных неисправностей силовой агрегат утрачивает мощность, а равным образом начинает функционировать с перебоями. Проблемы с распредвалом определяются по стуку в головке блока цилиндров.

Распредвал на «шестерке» снимают редко. Кроме вышеуказанных причин для замены и перенастройки силового агрегата. После этого можно заметить значительное увеличение мощности, как на спортивных авто.

Самостоятельная затяжка

Как уже было сказано ранее, затянуть болты на ГБЦ не так уж и сложно

Однако чтобы этот процесс не оказался тяжелым для водителей, нужно обязательно учитывать важность данной процедуры и выполнять ее строго по схеме, с которой можно ознакомиться на интернет-ресурсе

Чтобы начать работу, потребуется подготовить всего один, но очень важный инструмент (динамометрический ключ), без которого затянуть болты просто не получится. Разумеется, такой инструмент не может оказаться в арсенале каждого владельца авто, поэтому его придется купить или взять в аренду на СТО. Выполняется затяжка болтов в такой последовательности:

В первую очередь нужно осмотреть внешнее состояние крепежей. Если их состояние не удовлетворит автовладельца, то специалисты не рекомендуют производить их затяжку, а использовать новый комплект штифтов, купить которые можно как на автомобильном рынке, так и в специализированном магазине

Выбирать болты нужно от надежного производителя, при покупке обязательно обратить внимание на качество резьбы. Перед началом процедуры резьба штифтов смазывается автомобильной смазкой, вне зависимости от того, какой элемент будет использоваться: новый или бывший в эксплуатации.
Сам процесс натяжки для ВАЗ-2106 схож с другими вазовскими моделями, но если рассматривается Нива, то специалисты рекомендуют проводить такую работу в два этапа, предварительно ознакомившись со схемой, которую можно скачать в Интернете

На схеме предельно точно указана последовательность затяжки болтов, все штифты обладают своим индивидуальным номером, чтобы автовладельцы самостоятельно и строго по очередности производили затяжку нужных элементов.
Используя динамометрический ключ, нужно затянуть все болты строго по схеме. Выполняя данное действие, следует следить за моментом протяжки, показатель которого может варьироваться в пределах от 3,4 до 4,0 кгс*м:

  • первыми затягиваются два элемента, которые расположены в центре головки;
  • далее затягиваются два верхних болта и два нижних, которые расположены сбоку от среднего фиксатора;
  • производится затяжка левых крайних болтов, а после этого двух правых. Не стоит натягивать лишь элемент, у которого предусматривается маркировка № 11.
  1. После того как первый этап затяжки, согласно схеме, будет окончен, специалисты рекомендуют повторить заново всю операцию в точно такой же последовательности. Следя за тем, чтобы во время затяжки болтов момент затяжки не превышал показатель в 11,5 кгс*м.
  2. В заключение процесса натяжки нужно затянуть штифт под № 11, используя все тот же динамометрический ключ, следя за тем, чтобы натяжение этого элемента не превышало 4,0 кгс*м.

На этом процесс затяжки считается оконченным. Выполнить эту работу самостоятельно довольно просто, однако если в ходе затяжки какой-то элемент сильно перетянут, то на поверхности ГБЦ может образоваться трещина, которая, в свою очередь, станет причиной новой поломки, поэтому весь ремонтный процесс придется заново повторять. Чтобы избежать такой ситуации, нужно следить за моментом и выполнять работу строго по схеме. А видеоурок, просмотреть который можно в удобное для вас время, поможет найти ответ на любой вопрос по этой теме и еще более упростит процесс затяжки штифтов ГБЦ ВАЗ-2106.

Обслуживание гидроблока цилиндров своими руками.

ГБЦ (голова блока цилиндров) — является важнейшей составляющей в системе двигателя автомобиля. Процесс затяжки болтов ГБЦ, будет по силам автолюбителю, обладающему определенными умениями. Для работы, нам потребуется специальный инструмент и уверенность в себе. Предоставленная инструкция, поможет справиться с задачей и избежать типичных ошибок.

Для начала определим, в каких случаях необходимо произвести затяжку болтов.

Большинство современных автомобилей, не требуют затяжки болтов ГБЦ. На более ранних моделях автомобиля (например ВАЗ 2109), требуется своевременно произвести затяжку болтов, для успешного прохождения технического осмотра.

болты ГБЦ

Как правило, скопление влаги в местах соприкосновения блока с цилиндрами, свидетельствует о необходимости затяжки болтов. Причиной появления влаги в указанных местах, может является утечка смазывающей жидкости. Существует несколько, наиболее популярных причин протяжки болтов, среди которых:

  • Нарушение структуры головы блоков. К таким последствиям, чаще всего, приводит перегрев двигателя.
  • Нарушение герметичности прокладки ГБЦ. Данный факт, так же, говорит о необходимости затяжки болтов. Момент затяжки, рекомендуется регулировать после прохождения определенного километража и в обязательном порядке, после ремонта головы цилиндров.

Схема строения двигателя ВАЗ-2114

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Для того, чтобы понять процесс и принцип замены прокладок двигателя, необходимо знать строение и последовательность деталей в главном силовом агрегате.

Итак, рассмотрим, устройство мотора ВАЗ-2114:

Процесс замены

Итак, когда понятно основное устройство двигателя, можно перейти непосредственно к процессу замены прокладки. Но сначала необходимо определиться с инструментарием. Итак, что же понадобиться для совершения процедуры: динамометрический ключ, комплект рожковых и накидных ключей, набор головок и трещотка, насадки с набора Torx, отвертки, охлаждающая жидкость для долива, новая прокладка, ветоши, емкости для слива жидкостей.

Теперь, когда всем обзавелись можно приступить непосредственно к процедуре замены:

  1. Снимаем «клемму-минус».
  2. Демонтируем защитный кожух ГРМ.
  3. Выставляем метки ВТМ.
  4. Сливаем полностью охлаждающую жидкость с автомобиля.
  5. Сбрасываем давление в топливной системе.
  6. Отсоединяем приемную отрубу от выпускного коллектора.
  7. Снимаем крышку головки блока.
  8. Отсоединяем дроссельный узел.
  9. Снимаем воздушный фильтр.
  10. Демонтируем топливную рампу в сборе с форсунками.
  11. Фиксируем распределительный и коленчатый вал.
  12. Снимаем ремень ГРМ.
  13. Проводим демонтаж натяжного ролика.
  14. Открутив крепления шестерни распредвала, снимаем ее.
  15. Откручиваем крепление и снимаем заднюю крышку.
  16. Демонтируем выпускной патрубок ГБЦ.
  17. Отключаем и снимаем термостат.
  18. Отсоединяем трубки подача и слива топлива.
  19. Откручиваем крепление головки блока.
  20. Демонтируем ГБЦ вместе с прокладкой.
  21. Очищаем поверхность головки блока от старой прокладки, а также остальной грязи и пыли.

Примечание! Попутно, можно осмотреть состояние поршней и камер сгорания на наличие нагара и копоти. При необходимости «подкинуть» маслосъемные кольца.

  1. Устанавливаем новую прокладку.
  2. Перед установкой головки проверяем, закрыты ли клапана на 1 цилиндре.
  3. Закручиваем болты крепления ГБЦ согласно со схемой. На первом этапе винты следует затягивать с моментом 20 Н.м, на втором — 69,4–85,7 Н.м, на третьем нужно дотянуть винты на 90 градусов, на четвертом винты окончательно доворачиваем на 90 градусов.
  4. Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке.

Не забудьте, что ремень ГРМ надо натягивать с определённым усилием, подробно об этом в материале: «натягиваем правильно ремень ГРМ на ВАЗ-2114 своими руками».

Выбор прокладки

Кроме оригинальной запасной части существует набор аналогов, который можно устанавливать на ВАЗ-2114. Некоторые из них отличаются высоким качеством, и срок эксплуатации имеют намного выше, чем оригинал. Итак, рассмотрим, какие варианты прокладок существуют на 14-ю серию автомобилей Лада.

Оригинал

21083-1003020 — каталожный номер оригинальной прокладки головки блока. Она идеально садиться по посадочным местам, и рекомендована для установки заводом изготовителем. Производится она на заводе АвтоВАЗ и розничная стоимость составляет 600 рублей.

Аналоги

Кроме оригинальной детали имеется достаточное количество аналогов, которые сертифицированные, и как показывает практика, устанавливаются на автомобили. Итак, рассмотрим, какие прокладки ГБЦ можно установить вместо оригинала:

Требования к прокладке

Меняя и выбирая прокладку ГБЦ всегда необходимо смотреть на качество изделия. Но, какими свойствами оно должно обладать знает не каждый. Рассмотрим, основные требования к этой запасной части:

  • Длительный срок эксплуатации.
  • Упругая деформация.
  • Устойчивость к раскаленным газам.
  • Водо- и маслонепроницаемость.
  • Устойчивость к химическим реакциям и воздействиям.

Если выбранная прокладка головки блока соответствует всем нормам, то ее можно устанавливать на автомобиль.

  1. Из глушителя выходит большое количество белого дыма.
  2. Достаточное количество эмульсии на крышке заливной горловины.
  3. В тосоле имеется масляный эффект.
  4. Повысился уровень масла в поддоне.
  5. В бензине прослеживается запах тосола или выхлопных газов.

Руководство по замене

Работа по снятию коленвала на ВАЗ 2106 несколько трудоемкая, но по силам и водителю с небольшим опытом. Для работы нам не понадобится особое оборудование или особый инструментарий.

  • набор головок;
  • трещотка;
  • вороток;
  • удлинитель;
  • набор ключей;
  • ветошь.

Последовательность действий

Чтобы добраться до коленвала, сначала нужно демонтировать воздушный фильтр с корпусом.
Далее отсоединяем трос подсоса.
Привода газовой заслонки.
Хорошенько чистим и моем крышку клапанов. Обычно на ней скапливается пыль и грязь, в противном случае они могут попасть внутрь мотора.
Теперь нужно открутить все гайки и снять крышку клапанов. Специалисты рекомендуют, снимая клапанную крышку обязательно производить замену прокладки. При покупке покупайте резино-корковую, так как она намного лучше резиновой удерживает масло.
Сняв крышку, получаем доступ к распредвалу, в большинстве случаев он очень загрязнен.
Теперь нужно ослабить крепеж звездочки распределительного вала

Чтобы мотор не провернулся, вставьте отвертку меж звездой и цепью.
Важно! Обязательно проведите совмещение метки на коленчатом вале и звездочке распределительного вала. Нужно стремиться сделать так, чтобы отметка на шкиве коленчатого вала должна быть против длинной отметки, а отметка на звездочке распределительного вала против выступа на постели распределительного.
После совмещения, переходим к снятию натяжителя цепи.
Ключом откручиваем гайки.
Убираем натяжитель.
Снимаем звезду, которая находится на направляющем штифту.
Открутив болт, закрепляющий звездочку, снимаем звездочку

Здесь может понадобиться молоток.
Привязываем ее к цепи.
Теперь нужно открутить гайки, закрепляющие коленвал и снимаем его.
Кстати будет заметить что, если произошло выворачивание шпильки с гайкой, то назад она вворачивается специальным шпильковыворачивателем.
Далее осматриваем распредвал, в случае необходимости меняем.
Зажимается вал согласно схеме. Порядок затяжки нужно соблюдать обязательно. Также важен и момент затяжки. На автомобиле ВАЗ 2106 момент затяжки равен 18,3 Н/м.
При сборке обязательно проверьте, насколько правильно совмещены метки. В случае если они сбились, то их нужно выставить правильно.
В конце отрегулируйте натяжку цепи и клапанов.

Если у вас остались еще вопросы и вы не поняли как производится установка, с каким моментом производится затяжка или как выставить метки, то после прочтения посмотрите предлагаемое нами видео.

Что нужно знать о динамометрическом ключе

Затяжка болтов ведётся в определённой последовательности — от центра до краёв, по очереди. Если вы не моторист с огромным стажем и опытной рукой, то главным условием правильного выполнения работ будет использование динамометрического ключа. Этот инструмент распространён повсеместно, купить или взять его в аренду легко — достаточно посмотреть газету объявлений или зайти к соседу по гаражу.

Динамометрические ключи бывают различной конструкции, но все они предназначены для измерения усилия затяжки резьбовых соединений. При выборе ключа вам необходимо узнать, в каких единицах происходит измерение и совпадает ли оно с инструкцией производителя авто.

В международной системе измерений СИ сила затяжки называется ньютон-метры, в России часто — килограмм-метры, для некоторых иномарок можно встретить измерения в фунт-сила-фут. Чтобы не было ошибок при переводах одних единиц измерения в другие, можно приобрести ключ с различными шкалами.

Таблица: как можно перевести измерения из ньютон-метров в фунт-сила-фут

Ньютон-метр 10 50 100 250 500 1 000 2 500 5 000
Фунт-сила-фут 7.376 36.878 73.756 184.391 368.781 737.562 1 843.906 3 687.811

Чтобы убедиться в правильности своих действий, можно воспользоваться угломером, контролирующим угол доворота болта после затяжки его динамометрическим ключом.

Так выглядит динамометрический ключ, позволяющий правильно определить усилие для затяжки резьбовых соединений

Устройство и предназначение распредвала

При всем многообразии элементов и сопряженных систем мотора автомобиля силовая установка представляет собой рационально слаженный единый механизм. Мотор «шестерки» представлен «движком» четырехтактного типа, причем сменяемость тактов строго регламентирована. Этим и определяется назначение распредвала ВАЗ 2106, цена которого относительно высока и составляет 1000-1200 рублей, в зависимости от фирмы-производителя.

Классический распредвал ВАЗ 2106 отвечает за последовательность (установленную очередность) работы клапанных элементов на открытие и закрытие изделия для отвода газовых продуктов сгорания воздушно-бензиновой смеси и работу впускного топливопровода.

Основное рабочее тело распределительного вала — кулачки, которые посредством воздействия на них других элементов изделия, в том числе цепи распредвала, «открывают» клапана с заданной периодичностью. Непосредственно цепь распредвала осуществляет взаимодействие шестерни и звездочки распредвала «шестерки» путем цепной передачи.

Каждому клапану соответствует отдельный кулачок, который при эксплуатации воздействием толкателя на выступающий сегмент давит на клапанный элемент, что вызывает его приподнимание, отчего в цилиндр в зависимости от положения элемента, либо идет поступление топливно-воздушной смеси, либо осуществляется вывод отработанных газов. При освобождении толкателя от контакта с выступающим элементом пружина своей силой растяжения «захлопывает» клапанный элемент.

Шейка опоры распредвала ВАЗ 2106 служит для монтажа изделия на отведенное положение. Сопрягаемые детали получают закалку помощью высокочастотного тока и проходят смазку в ходе эксплуатации.

Когда болтам требуется замена

Перед тем как вы приступите к затяжке болтов, следует осмотреть их. Визуальной оценки состояния недостаточно, необходимо проверить параметры крепежа. Он должен:

  • иметь размеры 12/120 мм;
  • быть с целой резьбой;
  • не иметь искривлений по всей длине.

Некоторые мастера рекомендуют регулярно вкручивать в ГБЦ новые болты. Другие придерживаются правила, что замену проводить нужно только в том случае, если крепеж вкручивается в гнездо туго. Лучше всего не скупиться на болты, так как при использовании заведомо растянутой комплектующей увеличивается риск поломки ее металла. Последствия этого практически непредсказуемы, в большинстве случаев восстановить работу силовой установки можно будет только с помощью специалистов.

В каких случаях нужно протягивать крепежи

Соблюдение правильного момента затяжки болтов на моторе ВАЗ-2106 необходимо при:

  • проблемах с двигателем, в этом случае может потребоваться замена прокладки блока цилиндров, маслосъемных колпачков или втулок клапанов, после чего нужно вернуть крепежи ГБЦ на место;
  • возникновения проблем с автомобилем, требующих диагностики головки;
  • через каждые 2-3 тысячи километров пробега в целях профилактики.

Мало кто делает затяжку креплений с нужным усилием для профилактики. Между тем двигатель при работе постоянно вибрирует. Болты из-за этого ослабевают и со временем могут вообще покинуть свои места. Это чревато серьезными поломками двигателя.

Нюансы в установке цепи ГРМ по заводским меткам на ВАЗ 2106: подводные камни

Идеального совмещения двух пар пометок добиться сложно. Основная причина – использование компонентов с выдержанными по предельной границе размерами. К слову, регулировка карбюратора ВАЗ 2106 своими руками также никогда не происходит по идеальному сценарию – практически всегда используются дополнительные рекомендации опытных мастеров.

Допустимые сдвиги отметок

Одна из неписанных норм допускает расхождение засверловки звезды и прилива корпуса подшипников распределительного вала в пределах ползуба в ту или иную сторону. Если поконкретнее, то установка цепи ГРМ двигателя ВАЗ 2106 по меткам считается оконченной, когда звездочка распредвала стоит точно, а отметка шкива коленвала уходит чуть вперед. Это гарантия устойчивой тяги во всем скоростном диапазоне.

Если звезда «распреда» стоит по метке, а шкив «колена» не доходит до знака ВМТ – мотор устойчиво функционирует только до скорости 100 км/ч. После преодоления границы наблюдается потеря тяги и повышенный расход топлива.

Крайности

Расхождение между метками постели и звезды распределительного вала в один зуб недопустимо. Обычно это доказательство критического растяжения цепочки. Когда же она новая стоит осмотреть посадочное место под шпонку на коленвале – возможно оно разбито, отсюда – чрезмерный люфт.

Двигатели с существенным пробегом нередко склонны к произвольному изменению расположения пометки звезды РВ в процессе вращения КВ. К этому приводят:

  1. Подлизанные зубья в зацеплении вала-шестерни привода маслонасоса с приводным валом («грибка» с «поросенком»).
  2. Люфт в трамблере.
  3. Эллипсность звездочек ГРМ.

ВАЗ 2106 | Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров

Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров

СПОСОБ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

ЗАМЕЧАНИЕ:

Для обеспечения правильной затяжки болтов удалите шприцем масло, которое может находиться в отверстиях под крепежные болты головки блока цилиндров.

Все болты головки блока должны обязательно заменяться после снятия.

Подтяжки болтов головки блока цилиндров не требуется.

Смажьте моторным маслом резьбы и головки болтов с нижней стороны.

ДВИГАТЕЛЬ D7F

Усадка прокладки

Затяните все болты с моментом 2 даН-м, затем доверните головки болтов еще на угол 90° в указанном ниже порядке.

Выждите 3 минуты (время, необходимое для усадки прокладки).

Затяжка болтов головки блока:

Затяжка болтов головки блока выполняется поэтапно; нижеследующая процедура выполняется последовательно на болтах 1-2 затем 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10.

Ослабьте полностью затяжку болтов 1-2.

Затяните болты 1-2 с моментом 2 даН-м, затем доверните болты на угол 200°.

Повторите процедуры ослабления затяжки и последующей затяжки для болтов 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10.

ДВИГАТЕЛЬ E7J

Усадка прокладки

Затяните все болты с моментом 2 даН-м, затем доверните головки болтов на угол 97° ± 2° в указанном ниже порядке.

Выждите 3 минуты (время, необходимое для усадки прокладки).

Затяжка болтов головки блока:

Затяжка болтов головки блока выполняется поэтапно; нижеследующая процедура выполняется последовательно на болтах 1-2 затем 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10.

Ослабьте полностью затяжку болтов 1-2.

Затяните болты 1-2 с моментом 2 даН-м, затем доверните болты на угол 97° ± 2°.

Повторите процедуры ослабления затяжки и последующей затяжки для болтов 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10.

ДВИГАТЕЛЬ F8Q

Усадка прокладки

Затяните все болты с моментом 3 даН-м, затем доверните головки болтов на угол 80° ± 4° в указанном ниже порядке.

Выждите 3 минуты (время, необходимое для

усадки прокладки).

Затяжка болтов головки блока:

— Затяжка болтов головки блока выполняется поэтапно; нижеследующая процедура выполняется последовательно на болтах 1-2 затем 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10.

— Ослабьте полностью затяжку болтов 1 -2.

— Затяните болты 1-2 с моментом 2,5 даН-м, затем доверните болты на угол 213° ± 7°.

Повторите процедуры ослабления затяжки и последующей затяжки для болтов 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector