Как разобрать электродвигатель на медь: самые быстрые и эффективные способы

Как определить содержание меди в электродвигателе

При описанном выше способе разделки цветных металлов такая проблема вообще не возникает. Достаточно просто оценить массу фрагментов стального, чугунного литья, алюминиевых и медных составляющих. Очистку меди от более легких материалов выполняют при помощи пневматической очистки, когда применяются промышленные пылесосы. С их помощью можно легко отделить резину, пластик, остатки неснятой изоляции и т.д.

Электродвигатель в разрезе

Для количественной оценки наличия меди применяется метод спектроскопической сортировки с использованием явления лазерной эмиссии. Импульс лазерного излучения направляется на поверхность медной пластины, и, отражаясь от неё, воспринимается спектральным датчиком. Он по длине волны характеристического излучения, устанавливает марку меди и, следовательно, её содержание в исследуемом фрагменте. Метод пригоден лишь тогда, когда медьсодержащие части находятся в чистом состоянии, не окрашены, и не имеют жировых поверхностных загрязнений.

Более сложно производить оценку количества меди в кабельной продукции. В крупных пунктах, где производится приём электродвигателей на лом, кабельную продукцию сортируют по следующим группам:

Проводка, покрытая слоем изоляции;

Проводка, покрытая двумя слоями изоляции.

Во втором случае неизбежно приходится удалять наружный слой вручную. Далее выполняется резка медной проводки на куски по 150…200 мм, разделение проводов от изоляции, очистка и взвешивание.

Медь в электродвигателе

Ориентировочно количество меди в электродвигателе можно оценить по его мощности, используя данные следующей таблицы:

N, кВт	До 1	До 2,5	До 4	До 10	До 20	До 30	До 50
m, кг	1,5…2,0	2,5…3,5	3,5…4,0	5,0…8,0	10…13	14…20	20…28

Неквалифицированное техническое обслуживание

Недостаточное качество очистки воздуха, или, того хуже, прорыв шторы воздушного фильтра сократит срок службы мотора в разы. Сильно засоренный фильтр грязь не пропустит, но и воздух тоже. Мотор будет работать в нерасчетном режиме, и это не продлит его ресурс.

Важно соблюдать периодичность замены, предписанную инструкцией. Более частая замена нужна только в степях и полупустынях с их вечной пылью

Советую не покупать самые дешевые фильтры — они могут пропускать крупные частицы. Хорошая вещь не может стоить слишком дешево. Лучше всего покупать фильтры в сетевых магазинах запчастей.

Источник

СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке

Обратите внимание, что средний вкладыш А без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей

Смажьте вкладыши моторным маслом.

3. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом

Обратите внимание на канавки полуколец – этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала

5. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала).

6. . металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели.

7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо сторцами постели.

8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.

9. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. Номера цилиндров считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками А в сторону кронштейна генератора Б.

10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

11. Вверните болты и затяните их требуемым моментом в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на два-три оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.

12. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

13. Установите масляный насос и вверните болты его крепления (см. «Снятие и установка масляного насоса» ).

14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

15. Установите держатель заднего сальника и вверните болты его крепления (см. «Замена сальников коленчатого вала» ).

16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали А на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива Б на бобышке поршня.

Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1–валик; 2–поршневой палец; 3–направляющая втулка; 4–винт; 5–дистанционное кольцо

17. Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением. При его отсутствии можно подобрать подходящую оправку. Наденьте поршневой палец 2 (рис. 4.16) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая его. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.

18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240°С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тиски, установите на него поршень, чтобы совпали отверстия под палец, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

19. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца

Обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня

21. Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца.

22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя их замки.

23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним – верхнее.

24

Обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня)

Если надписи нет, маслосъемное и верхнее компрессионное можно устанавливать в любом положении.

Вскрываем двигатель

Рассмотрим, как вскрыть и разобрать мотор стиральной машины на примере электродвигателя Самсунг. Практически все современные модели популярных производителей имеют аналогичное устройство, поэтому двигатели от других машинок будут разбираться похожим образом. Для демонтажа необходимо развернуть движок к себе шкивом.

В первую очередь необходимо отсоединить коллектор ротора, то есть фактически переднюю начинку мотора от алюминиевого корпуса и статора, которые скреплены между собой специальными клепками. В рассматриваемом двигателе их 8: по 4 с каждой стороны, по 2 снизу и по 2 сверху, но количество может варьироваться. Чтобы высверлить заклепки можно воспользоваться обычной дрелью и сверлом на 8 мм.
После извлечения заклепок берем отвертку, нож, ножницы или любой другой острый предмет, поддеваем зазор между корпусом и содержимым мотора со стороны шкива и отделяем одно от другого.
Далее просто потяните за якорь (с обратной от шкива стороны) и отсоедините его от остатков корпуса.
Теперь нужно отделить статор мотора от задней стенки корпуса, поддев зубилом или отверткой.
После извлечения статора осмотрим его обмотку. Чаще всего она состоит из 4 проводов, два из которых одинакового цвета и идут на защиту статора. Они ведут к блок-размыкателю, который тоже можно снять

Для этого два провода нужно перекусить, а затем осторожно вынуть блок из пазов. Если планируется впоследствии восстанавливать работоспособность двигателя, провода трогать не нужно и снимать блок тоже, осмотр при необходимости проводится чисто визуально.

Теперь вернемся к роторной части двигателя. Она состоит из подшипников, магнитных колец, коллектора, якоря, компенсационного кольца и колесика шкива. Кое-что из этого также может пригодиться в домашнем хозяйстве, если электродвигатель отслужил свое.

Например, подшипники можно использовать для вставки в колеса дачной тележки. Как правило, пешком человек не развивает высокую скорость, поэтому подшипниковые кольца без проблем выдержат такое давление. Для этого достаточно извлечь подшипники из устройства двигателя специальным съемником, смазать и вставить в колеса тележки.

Коллекторно-якорное соединение труднее применить где-то вне стиральной машины, но оно содержит огромное количество медной проволоки, которую размотать уже намного труднее, поэтому ее смело можно отдавать на металлолом. Как правило, ремонт электродвигателя не включает в себя такой подетальный разбор. Достаточно лишь разобрать корпус, а затем действовать уже исходя из обнаруженной проблемы.

Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Фотоотчет: Разборка двигателя мотороллера «Муравей»

Попалось мне тут недавно на ремонт чудо советской техники под названием: «мотороллер муравей». Двигатель этого «муравья» не подавал признаков жизни. Поэтому, я не стал даже заморачиватся с его диагностикой, и сразу приступил к капремонту, который я начал с его полной разборки. Тем более что его хозяин попросил все сделать на высшем уровне, а высший уровень в ремонте подразумевает полный разбор двигателя с последующей дефектовкой всех узлов и механизмов (в моем понимании конечно).

Вот такой, ничего себе экземпляр у нас сегодня будет в меню, «отколхожен» он в меру, что само собой радует.

Снимаем двигатель и укладываем его на какой нибудь стол, не забыв предварительно слить с него масло.

Снимаем кожухи охлаждения и династартер, как это делается, подробно написано в статье: Ремонт династартера мотороллера «Муравей»

Разгибаем стопорную шайбу, откручиваем гайку, и снимаем звездочку главной передачи.

Переворачиваем двигатель, выкручиваем болты на крышке сцепления, обстукиваем крышку киянкой со всех сторон, и снимаем ее с двигателя.

Вынимаем из картера вал механизма кикстартера.

Моторная цепь оказалась сильно растянутой и подлежит замене.

Откручиваем фасонные гайки на нажимном диске сцепления.

Снимаем несколько дисков сцепления, одеваем на внутренний барабан съемник, разгибаем стопорную шайбу, держим съемником барабан и откручиваем гайку (резьба правая). Такой съемник легко изготовить самому — для этого достаточно взять старый диск сцепления и «приварить» к нему небольшую шину, в общем по фото все поймете.

Разгибаем стопорную шайбу на цапфе коленчатого вала и откручиваем гайку (резьба правая), на этом двигателе гайка оказалась не зажатой и легко открутилась пальцами.

Снимаем корзину вместе с цепью и звездочкой, затем снимаем регулировочную шайбу и втулку наружного барабана корзины сцепления.

Вынимаем из вторичного вала первый шток сцепления, затем переворачиваем двигатель и вытряхиваем шарик и второй шток сцепления.

Откручиваем четыре гайки и снимаем головку блока цилиндров.

Обратите внимание какие сильные задиры на зеркале цилиндра, это произошло из-за езды на чистом бензине. Цилиндр надо отдавать в расточку, без этого никак

Снимаем цилиндр, круглогубцами вынимаем стопорное кольцо поршневого пальца и выталкиваем поршневой палец наружу.

Втулка верхней головки шатуна была подвергнута «колхозному тюнингу», но для нас — это не проблема, поставим новую. Все подробности по замене втулки вы найдете в статье: Замена втулки шатуна мотоцикла «Иж-планета», «Юпитер», «Муравей»

Откручиваем стяжные болты картера (отмечены стрелками). Если у вас возникли сложности с откручиванием болтов — попробуйте открутить их с помощью ударной отвертки, в таких случаях она очень выручает.

Переворачиваем двигатель, берем киянку и равномерно со всех обстукиваем двигатель пока половинки картера полностью не разойдутся.

Вынимаем коробку, держим двигатель на весу и киянкой выбиваем коленчатый вал.

А теперь полюбуйтесь какая в этом двигателе грязь, которая сожрала все кромки сальников и подшипники, куда ему было заводится с такими дырявыми сальниками. На внутренней поверхности кривошипной камеры даже виден задир (отмечен стрелкой), наверное птица при взлете попала в двигатель.

Еще один важный момент: Люди малознакомые с техникой, ремонтируя по чем зря свои «муравьи», постоянно делают одну и туже ошибку: закрывают прокладкой или замазывают герметиком масляный канал по которому смазка попадает к правому коренному подшипнику коленчатого вала и сальнику, что в итоге приводит к разрушению этих деталей.

Пример, где канал был перекрыт прокладкой:

Пример, где канал был перекрыт герметиком:

А теперь результаты:

Разрушенные ролики коренного подшипника.

Все эти неисправности, являются следствием неквалифицированного ремонта, так что при обратной сборке двигателя, уделите повышенное внимание этому моменту, обратная сборка двигателя, подробно описана в статье: Ремонт двигателя мотороллера «Муравей»

Источник

Алгоритм сборки двигателя автомобиля

Седла клапанов

Ремонт, установка и сборка деталей двигателя начинается всегда с подготовительного этапа, на котором пристальное внимание следует уделить седлам клапанов.Это самая важная часть головки блока мотора. Для оптимальной работы двигателя необходимо контролировать надежное сопряжение клапана с седлом. Любые ошибки соединения ведут к нарушению теплового режима тарелки и седла, а также к появлению механических дефектов, которые в конечном счете приведут детали двигателя к поломке или полному разрушению

Любые ошибки соединения ведут к нарушению теплового режима тарелки и седла, а также к появлению механических дефектов, которые в конечном счете приведут детали двигателя к поломке или полному разрушению.

Прочистите поверхности камер и седел и проверьте, не скрываются ли под слоем налета трещины. В случае обнаружения трещин необходимо провести ремонт с помощью сварки. Замена нового седла на старое производится в случае его большого износа или обнаружения следов коррозии металла. Для этого используется специальный станок для ремонта. Чтобы облегчить процесс установки седла, прогрейте головку до 200 градусов Цельсия, а седло остудите в жидком азоте.

Установка турбины

После подготовительного этапа приступаем к пошаговому соединению железных деталей движка. В первую очередь нужна турбина — вращательный двигатель с беспрерывным процессом движения. При выборе турбины владельцу нужно учитывать следующие моменты:

• слишком маленькая будет иметь ограничения по мощности;
• большая, наоборот, будет давать высокую мощность, но долго разгоняться при этом.

Подсоединение к двигателю внутреннего сгорания

Турбина крепится к выпускному коллектору — части двигателя внутреннего сгорания, который собирает выхлопные газы в единую трубу. Для установки коллектора необходимо изменить проход на приемный резервуар, установленный с передней части двигателя.

Подача масла

Маслоподача на турбину объединяет систему смазки двигателя с турбиной. На движке ВАЗа, например, маслоподачу легче всего установить от тройника с датчика давления масла. Установите трубки маслослива, которые отвечают за обеспечение маслом турбины и двигателя в целом, далее проложите подвод охлаждения турбины.

Форсунки и поршни

Установите форсунки для распыления автомобильного топлива и поршни, которые нужно приобрести в магазине уже в готовом виде.

Прочие соединения

1. Подсоедините бензонасос, который обеспечивает топливом двигатель, и установите топливный фильтр, чтобы бензонасос быстро не изнашивался.
2. Замените датчики ДАД и ДТВ.
3. Подсоедините промежуточный охладитель или интеркулер — он охлаждает воздух для поступления в двигатель
4. Установите piping или же систему «трубочек», которые, в свою очередь, соединяют турбину с интеркулером.
5. Установите клапан сброса избыточного воздуха, возникающего в процессе перегазовки. Если такую деталь не установить, то в будущем избыточный воздух может стать причиной поломки турбины, пайпинга или интеркулера.

Разборка и сборка силового агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

1. Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
2. Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
3. Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
4. Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
5. Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

Принцип работы и основные узлы

Перед тем как приступить к ремонту шуруповёрта своими руками, необходимо понимать принцип его работы и из каких частей он состоит. Основное отличие шуруповёрта от другого электроинструмента — это использование механизма, останавливающего вращение рабочей части устройства. Происходит это при достижении максимально настроенного для инструмента сопротивления. Эта величина непостоянная и может подстраиваться. Существуют две разновидности прибора:

• работающие от сети 220 вольт;
• использующие аккумуляторную батарею.

Независимо от разновидности устройства, принцип действия у них одинаков и построен на передаче вращательного момента. Он определяет, какой крепёжный инструмент сможет закрутить шуруповёрт. Для увеличения вращающего момента в приборах применяют редукторы с большим передаточным соотношением, но скорость вращения снижается. У шуруповёртов, работающих от сети переменного тока, значение вращающего момента соотносится с потребляемой мощностью инструмента. Основные части, лежащие в основе устройства шуруповёрта, будь то Макита, Хитачи или Зубр, следующие:

• электродвигатель;
• нажимная кнопка;
• регулятор оборотов с реверсом;
• зажимной патрон;
• электронный блок;
• редуктор.

Электродвигатель вращает с установленной скоростью шпиндель, используя для этого планетарный редуктор. Крутящий момент регулируется муфтой, а на шпиндель надет зажимной патрон или шестигранный держатель. В этот патрон устанавливается сменное приспособление под названием «бита». Управляется шуруповёрт электронной схемой и переключением реверса.

Реверс происходит за счёт смены полярности питания. В качестве двигателя используется однофазный коллекторный электродвигатель непрерывного тока. Такой двигатель предназначен для подключения к сети переменного тока. Обмотка возбуждения соединена последовательно с якорной обмоткой и делится на две части. Одна включается до якоря, а другая после него.

В инструменте применяется редуктор планетарного типа. В состав редуктора входят солнечная и кольцевая шестерёнки, сателлиты, водило. Вал электродвигателя вращает солнечную шестерню, которая передаёт вращающий момент сателлитам, а те уже напрямую воздействуют на водило.

Редуктор выпускается одно- и двухступенчатого вида. Во втором случае используется двойное водило, связанное с валом. Конструкция из двух водил и сателлитов располагается в середине кольцевой шестерёнки. Фиксируется она через специальные пазы на корпусе. По всему периметру выступы кольцевой шестерни упираются в подпружиненные шарики через кольцо. Механизм регулирования нагрузки воздействует на кольцо через управляемую пружину, усилие которой изменяется перестановкой регулятора.

Управление оборотами выполняется с использованием импульсной схемы, собранной на микросхеме с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Контроллер управляет полевым транзистором, работающим в режиме ключа. Частота импульсов меняется с помощью переменного резистора. Величина сопротивления резистора зависит от усилия, которое прикладывается к кнопке.

Муфта шуруповёрта представляет собой трещотку. Если нагрузка на патрон превышает допустимое значение, то срабатывает регулятор нагрузки. Усилие пружины становится недостаточным для удержания кольцевой шестерёнки, и она сходит с шариков. Электродвигатель начинает вращать шестерню вхолостую. При переключении в режим электродрели эта шестерня отключается и в работе не участвует.

Аккумулятор состоит из нескольких элементов, устанавливаемых в одном корпусе и подключённых последовательно. Корпус имеет специальную защёлку, позволяющую быстро извлекать батарею.

Читать также: Реверс трехфазного двигателя с конденсатором

Разборка асинхронного электродвигателя

Перед тем, как разобрать асинхронный электродвигатель, проведите все подготовительные работы. Здесь этапов гораздо больше:

Открутите крепежные винты на задней крышке устройства и снимите защитный кожух вентилятора.
Чтобы при сборке установить подшипниковые щиты в точности на прежнее место, нанесите метки.
Снимите вентилятор, предварительно вынув упорное пружинное кольцо.
Открутите болты, которые крепят крышку к корпусу, также нанеся метки. Следы маркера или карандаша могут стереться во время работы, поэтому лучше сделать царапины на краске острым предметом (напильником, отверткой).
Извлеките шпонку.
Отделите щит от двигателя. Слегка постучите молотком по ребрам подшипникового щита, подложив деревянную прокладку. Если двигатель небольшого размера, достаточно в нескольких местах поддеть заднюю крышку между щитом и корпусом отверткой. В больших агрегатах есть специальная резьба для вкручивания болта. Следите, чтобы не было перекосов.
Сдвиньте щит по валу. Чтобы не повредить изоляцию обмоток, вставьте лист толстого картона в отверстие между ротором и статором. Картон затем пригодится для того, чтобы уложить на него извлеченный из двигателя ротор.
Снимите невинтовые гофрированные пружины, их внутренние крышки (они находятся с двух сторон) и подшипники.
Извлеките сердечник ротора и короткозамкнутую обмотку

Следите, чтобы он двигался строго по оси двигателя.
Выкрутите заглушку с клеммной коробки (по форме она напоминает болт).
Снимите крышку, закрывающую выводы обмотки статора.
Освободите обмотку от клемм и выньте сердечник статора, соблюдая предельную осторожность.

Промойте основные детали двигателя бензином (керосином). Обмотки статора можно очистить с помощью пылесоса и протереть чистой ветошью, смоченной бензином.

Все части двигателя устанавливайте назад в обратном порядке. При сборке следите, чтобы крышки были зафиксированы на корпусе без перекосов. Для этого совместите метки, поставленные вами во время разборки. Если есть подозрение на перекос, снимите крышку, устраните причину и поставьте крышку на место.

Как чинить шаговый двигатель от подклинивания.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Прибыли 2 ШД нема 17 400Ш/об.

Один из них при вращении подклинивал.

Ремонт заключается в частичной разборке ШД, с заменой волнистой шайбой. Аналогичной у меня под рукой не оказалось, поставил шайбу поменьше.

Была 11*15 поставил 11*14, допуски +-0,4мм

После сборки вал вращается мягко. Никакого мусора внутри шд найдено не было

Лечите свои ШД правильно.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Таблица расчета меди в электродвигателях

Электродвигатели 4А, 4АМ масса, кг при числе пар полюсов
Мощность, кВт	2/3000 об/мин	4/1500 об/мин	6/1000 об/мин	8/750 об/мин
двигатель	медь, кг	двигатель	медь, кг	двигатель	медь, кг	двигатель	медь, кг
0,06	3,3/3	0,419/0,485
0,09	3,3/3	0,426/0,440	3,3/3	0,542/0,534
0,12	3,3/3	0,542/0,534	4,5/4,3	0,50/0,48
0,18	4,5/4,3	0,42/0,38	4,5/4,3	0,55/0,63	6,3/6,1	0,64/0,62
0,25	4,5/4,3	0,45/0,44	6,3/6,1	0,59/0,61	6,3/6,1	0,83/0,85	15,1/14	0,95
0,37	6,3/6,1	0,58/0,55	6,3/6,1	0,59/0,61	15,1/14	0,97	17,5/17,1	1,16
0,55	6,3/6,1	0,60/0,62	15,1/14	0,92/0,93	15,1/14	1,08/1,11	20,0/19,5	1,33/1,34
0,75	15,1/14	0,91/0,93	15,1/14	0,94/0,97	17,5/17,1	1,24/1,19	25,5	1,58/1,62
0,9	25,5	1,59/1,53
1,1	15,1/14	0,96/0,92	17,5/17,1	1,36/1,35	20,0/19,5	1,58/1,51	25,5	1,91/1,9
1,2	25,5	1,91/1,87
1,5	17,5/17,1	1,59/1,51	20,0/19,5	1,49/1,44	28,7/25,5	1,95/1,92	42,0/40,5	2,28/2,25
1,7	28,7/25,5	1,88/1,90	42,0/40,5	2,56/2,49
2,2	20,0/19,5	1,82/1,74	28,7/25,5	1,92/1,87	42,0/40,5	2,28/2,25	56,0/54,0	3,04/3,16
2,4	28,7/25,5	1,92/1,93
3	28,7/25,5	2,51/2,6	36,0/36,4	2,80/2,95	56,0/54,0	3,05/2,99	56,0/54,0	3,45/3,65
3,5	28,7/25,5	2,50/2,42
4	36,0/36,4	3,76/3,64	42,0/40,5	2,81/2,95	56,0/54,0	3,42/3,42	77,0/72,0
5,5	42,0/40,5	4,12/4,0	56,0/54,0	3,49/3,53	77,0/72,0	4,35/4,38	93,0/90,0
7,5	56,0/54,0	4,79/4,71	77,0/72,0	5,44/5,20	93,0/90,0	4,94/5,07	135,0	7,3
11	93,0/90,0	93,0/90,0	6,09/6,26	135,0	7,9/8,1	160,0	8,4/8,5
15	130,0	9,0/9,2	135,0	9,9/10,9	160,0	9,2/9,3	195,0	11,7/11,6
18,5	145,0	9,7/9,6	160,0	11,3/11,2	195,0	12,1/12,2	270,0	13,5/13,1
22	165,0	12,5/12,3	175,0	13,2	270,0	15,9/15,8	310/300	14,5
30	185,0	14,8/14,4	195,0	14,5/14,4	310/300	16,8/16,6	355	19,4/19,3
37	255/250	19,7/19,5	270	17,6/18,1	355	21,3/21,6	490	22,7/23,5
45	280/275	21,0/20,7	310/300	20,5/19,5	490	26,6	535	26,8/25,8
55	355/350	24,8/24,7	355	25,8/25,1	535	27,0/27,9	785
75	470	33	490	39,6/38	785	835
90	510	34,8/35,0	535	43,8/40,0	835	875