Ржавчина на кузове: можно ли убрать дефект своими руками и какие методы самые эффективные

Причины появления коррозии

Коррозия — это химический процесс окисления металла, который возникает под воздействием влаги и кислорода. На металлических кузовных панелях появляются небольшие рыжие пятнышки, которые разъедают металл, вздуваются, увеличиваются в размерах, а вскоре проблема принимает угрожающий характер. Для защиты автомобиля от коррозии ещё на заводе все кузовные панели обрабатывают специальными грунтовками, а потом покрывают несколькими слоями краски с лаком. Но если отмечаются повреждения лакокраски, металл оголяется и появляется коррозия.

Именно длительное воздействие влаги приводит к появлению ржавчины на кузовных панелях автомобиля. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются автовладельцы, которые хранят свои машины под открытым небом. Продолжительная стоянка авто под снегопадом или дождём, в особенности если на кузове имеются различные повреждения, может привести в скором времени к появлению первых очагов коррозии. Автовладельцу необходимо будет постоянно выполнять осмотр транспортного средства на предмет наличия следов коррозии, которые необходимо как можно скорее устранять.

Проблемные места — это:

  • Подкрылки.
  • Пороги.
  • Стойки дверей.
  • Капот и багажник.
  • Рама.

На начальных этапах, когда появляются лишь небольшие пятнышки ржавчины, убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками не составит труда. А вот если автовладелец не уделяет должного внимания состоянию кузова, не проводит своевременный ремонт, в последующем решить проблему можно лишь полной перекраской автомобиля.

Что влияет на появление ржавчины и где они чаще проявляются

«Рыжики» или как их еще называет народ – «жучки», появляются из-за воздействия воды, воздуха и статического электричества. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о весомых причинах возникновения ржавчины:

  • наличие микротрещин в лакокрасочном слое;
  • недостаточная обработка антикоррозийными средствами;
  • влияние химических реагентов;
  • песок, галька, грязь.

Выделив основные ситуации, когда происходит процесс, мы сможем определить самые частые места возникновения неприятных ржавчин:

  • капот;
  • пороги;
  • крылья.

Капот обычно страдает от впереди едущих автомобилей. По любому каждый автолюбителей видел летящие камни, они как раз и убивают эту часть кузова, а иногда добираются до крыши. Пороги и крылья мы повреждаем сами. Эти кузовные части больше всего контактируют вредными для покрытия веществами – грязью, песком, камнями и реагентами. К слову, установка нештатных дисков и резины способствует большему развитию коррозионного процесса.

У одних автомобилей видна лишь незначительная локализация ржавчин, у других по всему кузову. Вторая ситуация обычно происходит с автомобилем после неудачного ремонта кузовщины. Усилий по их устранению придется приложить намного больше, нежели при борьбе с одним – двумя пятнами. Хозяину придется серьезно постараться, так объем работ весьма большой. Каждый «жучок» обычно это не поверхностная проблема. Процессу коррозии свойственно развиваться вглубь металла.

Профилактика и защита автомобиля

Избежать проделанных работ помогут средства, доступные каждому автомобилисту, но которые большинство из них игнорируют:

  • регулярная мойка автомобиля даже зимой (дополнительная обработка воском увеличивает защиту от агрессивной среды);
  • регулярный осмотр чистого авто (на начальных этапах гораздо легче устранить проблему);
  • подкрылки и брызговики на всех колесах (сохранят ЛКП в презентабельном виде гораздо дольше);
  • антигравийная пленка на капот и часть крыши над лобовым стеклом (альтернатива – «мухобойка»);
  • антикоррозионная обработка днища машины.

Работа по устранению «жучков» и «рыжиков» под силу каждому. Но для хорошего результата потребуется щепетильность и время (особенно в первый раз). Подумайте, в ваших ли силах предотвратить такие источники неприятностей. Запущенная коррозия приводит к дорогостоящему кузовному ремонту без гарантий. Берегите ваш автомобиль, и он ответит взаимностью.

Ржавчина и коррозийные проявления рано или поздно могут появиться на кузове любого автомобиля. Причины этого могут быть разные: хранение автомобиля во влажном помещении, мелкие механические повреждения от гравия и камешков, вылетающих из-под колес, различные химические составы, которые используют дорожные службы в холодное время года для обработки дорожного покрытия и другие.

Не важно, откуда появилась ржавчина на кузове, если это произошло, то необходимо срочно принять меры по ее ликвидации. Поврежденное место под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды будет еще больше разрастаться, что может привести к образованию дыр, если вовремя не устранить проблему

Для удаления ржавых пятен можно прибегнуть к услугам автосервиса или произвести косметический ремонт самостоятельно своими руками. Как это сделать узнаете далее.

Методы ремонта и инструмент

Для проведения ремонта мест повреждения понадобятся специализированный инструмент и чистое помещение, куда можно поставить авто на несколько дней. Из инструмента лучше всего воспользоваться:

  • шлифовальной машинкой;
  • болгаркой;
  • корщёткой;
  • наждачной бумагой крупной 120 и мелкой 600, 400;
  • сварочным аппаратом или набором из стеклоткани и эпоксидной смолы;
  • обезжиривателем;
  • пескоструйным аппаратом;
  • преобразователем ржавчины;
  • краской для авто;
  • антикоррозийной грунтовкой;
  • шпатлёвкой для авто.

При наличии сухого и чистого помещения, а также необходимых навыков, удалить повреждения с автомобиля можно самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов, чем сохранить немалые финансовые средства.

Работа разделяется на несколько этапов:

  • Мойка автомобиля и его сушка. Это поможет в обнаружении мест, которые необходимо будет зачистить и покрасить. Многие из них труднодоступны, поэтому придётся очень внимательно осмотреть машины на наличие скрытых мест с очагом повреждения. После этого приступают к следующему этапу – зачистке.
  • Легче всего зачистить очаг с помощью инструмента: болгарки или пескоструйного аппарата. Это значительно облегчит проведение работ своими руками. Пескоструйный аппарат позволит полностью очистить металл авто от коррозийных следов, сохранив при этом его толщину. При его применении стоит учесть, что песок будет разлетаться во все стороны на большое расстояние. В случае отсутствия пескоструйного аппарата придётся воспользоваться болгаркой или шлифовальной машинкой, которые тоже способны очистить, но при этом толщина металла уменьшится. Обычная зачистка делается только в случае лёгкого повреждения. Когда металл прогнил насквозь, понадобится делать металлические заплатки. Для обработки труднодоступных мест придётся воспользоваться корщёткой и наждачной бумагой.
  • Глубокие повреждения удаляются с помощью болгарки. Вырезается прогнившая часть, и зачищаются края. Далее по размеру делается заплатка и с помощью точечной сварки помещается вместо вырезанной части. Швы сварки необходимо отшлифовать. За неимением сварочного аппарата можно воспользоваться набором из стеклоткани с эпоксидной смолой, с помощью которого сделать заплатки.

Перед началом любых сварочных работ надо отключить аккумуляторную батарею авто, иначе может произойти замыкание в бортовой сети, которое приведёт к выходу из строя электронных систем управления.

Закончив процесс очистки металлических деталей кузова автомобиля, приступают к следующему этапу – подготовке к покраске. Всю правильно очищенную поверхность обрабатывают обезжиривателем и наносят преобразователь ржавчины или антикоррозийный грунт.

Проводить обработку преобразователем надо в перчатках, во избежание повреждения кожи рук.

  • После его нанесения необходимо выждать несколько часов и смыть преобразователь с автомобиля. Перед тем как покрасить самостоятельно обработанные участки, их выравнивают шпатлёвкой. Нанеся шпатлёвку, необходимо дождаться её полного застывания на автомобиле и потом приступить к шлифовке. По завершении этого этапа начинают следующий.
  • Наносят грунтовку в несколько слоёв. Перед каждым новым слоем делается перерыв на 15 минут, за это время грунтовка высыхает. Грунтовку, перед тем как покрасить машину, обрабатывают мелкой наждачной бумагой. Теперь можно покрасить автомобиль.
  • Краска подбирается по специальному коду автомобиля или по цвету его лючка бензобака. Это дело лучше всего доверить профессионалам по продаже для авто косметических средств. Краска, которую они подберут, не будет отличаться по цвету от остальных элементов машины. Для её нанесения потребуется пневматический пульверизатор. С его помощью краска ляжет ровным слоем, и не будет видно подкрашенных мест. Её наносят в несколько слоев, делая перерывы для высыхания каждого слоя. Распылять краску необходимо с расстояния порядка 25–30 сантиметров от поверхности, таким образом она не потечёт и не оставит следов подтёков. Незначительно повреждённые участки кузова коррозией после её обработки можно подкрасить с помощью специальных краско-карандашей. Они предусмотрены для этих целей, и подкраска таких мест пройдёт значительно проще.

Что нужно для борьбы с коррозией?

Задумываясь, как избавиться от ржавчины на кузове автомобиля, нужно подготовить место для проведения работ, инструменты и материалы.

Что может потребоваться:

  1. Электроинструмент – дрель или болгарка с соответствующей насадкой. При отсутствии инструмента используют металлическую щетку.
  2. Для устранения очагов ржавчины потребуется наждачка – мелкая и крупная. Но не рекомендуется выбирать зерно крупнее 120.
  3. Преобразователь ржавчины – химическое средство, позволяющее быстро избавиться от проблемы, предотвратить ее развитие.
  4. Обезжириватель – необходим для качественного нанесения веществ.
  5. Шпатлевка – способствует выравниванию плоскости, защищает металл.
  6. Грунтовка – требуется для сцепления покрытия и основы.
  7. Краска – создает внешнее защитное покрытие.

Процесс устранения дефектов

Основные этапы борьбы с ржавчиной:

Осматривают кузов, уделяя внимание аркам, днищу, порогам

Нельзя оставлять без внимания царапины, сколы, повреждения покрытия.
Определив проблемные места, приступают к зачистке с применением болгарки, насадки и наждачной бумаги
Важно чтобы в процессе работы не появились глубокие царапины. Выполняя работы вручную, от наждачки с крупным зерном переходят к мелкой шкурке.
Зачищенные места обезжиривают

Задумываясь, чем убрать ржавчину с металла авто, нужно подобрать средства – преобразователи, устраняющие проблему на химическом уровне. После обработки коррозия легко удаляется, предотвращается вероятность распространения, появления новых очагов.
Места, сильно поврежденные ржавчиной, зачищаются глубоко. Поэтому после завершения процесса, обезжиривания, наносится шпатлевка. Глубокие неровности устраняют шпатлевкой со стекловолокном. Для завершающего этапа выбирается обычная шпатлевка.
Ровную, обезжиренную плоскость покрывают антикоррозийным составом. Если предполагается обработка отдельных участков, остальные места закрываются картоном, бумагой, пленкой. Выполняется несколько слоев с промежутком в 15 минут для высыхания.
Полученный слой матуют, используя мокрую, мелкую наждачку, а затем обезжиривают.

Окрашивание поверхности – завершающий этап, способствующий созданию надежного защитного слоя. Краску наносят на расстоянии до 30 см, выполняют несколько слоев. Далее, наносится лак. Обрабатывая отдельные участки, можно использовать баллончик с краской.

Способы защиты авто от коррозии

Самую надежную стойкость к ржавчине дает гальваническое
покрытие поверхности листового металла из которого производят корпуса машин.
Существуют оцинкованные, алюминизированные, покрытые нержавейкой кузова, но
даже они через десяток лет начинают «гнить», поэтому на слабые места автомобиля
нужно самостоятельно наносить средство, имеющее высокие гидрофобные свойства. Перекрывающее
доступ к металлу атмосферного кислорода, мелких капель воды с растворенными в
них сернистыми или хлористыми соединениями.

Есть три действительно рабочих типа средств, предназначенных
для разных уязвимых точек. Их эффективность – зависит от того, насколько хорошо
место нанесения было предварительно очищено от рыхлой ржавчины или грязи, и обезжирено.

Мовиль, мастика, или пушечное сало

Пушечное сало – густая, гуще Литола, консервационная смазка
на базе нефтяных масел и стеариновых кислот. Предназначается для защиты скрытых
окрашенных и неокрашенных полостей. Очень хорошо липнет, работает в температурном
диапазоне от –50 до +50 оС. Наносится разогретой, хотя бы до 80оС – только тогда приобретает текучесть (при комнатной температуре ее
размазать очень трудно), иначе – в поры металла она не затечет. Для большего
удобства, пушечное сало можно немного разбавить отработкой или моторным маслом.
Срок гарантированной консервации 3–4 года, но работает и дольше. Основные
недостатки – трудная процедура нанесения, горючесть, липкость.

«Мовиль» – собирательное название жидких защитных составов,
предназначенных для обработки полостей: внутренности балок, дверей, порогов,
багажника, подкапотного пространства. Оригинальный Мовиль (жирная жидкость на
основе уайт-спирита) – содержит разный процент полимерных смол, или олифы,
церезина, петролатума, с добавлением ингибиторов коррозии (всего три типа
составов).

После высыхания растворителя, создает толстую гидрофобную пленку.
Очень липкую, поэтому обрабатывать ей открытые части ходовой – бессмысленно
(соберет на себя пыль, песок и другую грязь). Современные масляно-восковые
аналоги старого пастообразного Мовиля, который надо было намазывать кисточкой, теперь
наносятся быстро, из аэрозольного баллона. Обновление покрытия проводят каждые
1,5–2 года.

Мастика (тоже собирательное название для ряда продуктов) –
густое, вязкое застывающее вещество, предназначенное для обработки открытых
частей днища корпуса и ходовой авто. Различные мастики – это смесь битумов
разных марок, синтетического каучука, ингибиторов коррозии, растворителей. Из
сложно стереть, нельзя промочить, но очень сложно нанести куда-то в
труднодоступную или закрытую полость. Укрывать можно окрашенные, неокрашенные,
обработанные восстановителем или ингибитором коррозии детали. Срок службы от 2
до 5 лет – зависит от интенсивности эксплуатации, гаражного или открытого
хранения авто.

Обработка арок мастикой
Обработка колесных арок мастикой

Катодная защита

В продаже есть несколько вариантов устройств, оснащение
которыми, якобы, оберегает кузов авто от образования ржавчины. Производители
объясняют их эффект методом обратной электронной эмиссии, или «катодной защиты»
(по аналогии с антикоррозионной системой, монтируемой на подземных
газопроводах, или водном транспорте).

Устройство состоит из
нескольких пластин металла (протекторные, или «жертвенные» аноды), проводов и
залитой компаундом пластиковой коробочки. В ней, предположительно, собрана
простая схема на двух резисторах, питающаяся от штатной АКБ, и создающая сдвиг
электрического потенциала между этими анодами и катодом (кузов).

Способ «катодной защиты», когда вместо корпуса автомобиля
гниет «жертвенный» брусок цинка (алюминия, или магния) работает только если оба
металла постоянно находятся во влажной среде. Для протекания реакции нужен
электролит. Кроме того, одна пластина – «действует» всего лишь на площади 30–35
кв. см. При этом сдвиг потенциала должен лежать в пределах 0,4–0,8 В, не
больше, не меньше, иначе он превысит порог и начнется обратный процесс – вместо
восстановления, железо начнет ржаветь в ускоренном темпе. Автомобиль – не
лодка, плавающая в воде, не металлоконструкция, закопанная во влажную землю –
для него этот метод бесполезен. Кроме того, «катодная защита» не предотвращает,
а только замедляет коррозию. Если бы все было так радужно, как в рекламных
буклетах продавцов чудо-прибора – проблемы ржавчины кузова автомобиля в мире
давно уже не стояло.

Стадии появления ржавчины на кузове автомобиля

Россыпь мелких пятен – «рыжики» – это признак некачественного металла самого кузова или недостаточно тщательно сделанного покрытия в местах локализации. Вначале они незаметны, а позднее плохо поддаются ремонту, потому что разрастаются не по поверхности, а вглубь. Если вовремя не позаботиться о возобновлении покрытия, можно получить на месте ржавых точек множество мелких сквозных дыр, от которых уже не избавиться без сварки.

Проще бороться с более крупными пятнами ржавчины, которые возникают там, где скололась эмаль. Это места ударов при неаккуратном открывании двери, парковке, от вылетевшего из-под колеса камня. Если все слои покрытия кузова были выполнены на совесть, эмаль не откалывается полностью, а только трескается. В этом случае могут появиться вздутия из-за процесса коррозии под эмалью.

Причины появления ржавчины

Выпуская новый автомобиль, производитель обрабатывает его поверхность антикоррозионным составом. Со временем он разрушается под воздействием внешних факторов, таких как:

  • вода, влажный воздух;
  • удары и царапины от твёрдых предметов — камней, песка, веток;
  • химические реагенты, которыми обрабатывают дороги;
  • статическое электричество, которое накапливается в процессе езды.

Больше всего коррозии подвержены колёсные арки и днище. Отлетающие от колёс камни способны повредить лакокрасочное покрытие в любом месте кузова. Начинающие автолюбители, обнаружив первые признаки гниения (жучки), попросту заделывают их красками или специальными карандашами. Через какое-то время слой краски вздувается и отслаивается, оголяя металл для воздействия воды.

Активность процессов окисления металла зависит от условий окружающей среды и интенсивности воздействия негативных факторов. Особенно уязвим автомобиль зимой, когда дороги посыпают химическими реактивами. Ржавчина появляется в виде крошечных пятен. Одиночное пятнышко не страшно — оно легко заделывается. Но когда одновременно появляется много очагов коррозии, это говорит о некачественном металле или плохой его обработке.

Обработка ржавчины на кузове машины без помощи специалистов — операция вполне возможная. Если ситуацию не запустить, то восстановление первоначального вида автомобиля можно выполнить без помощи мастеров из СТО. Имея под рукой материалы и инструменты, вы впоследствии без особых проблем сможете убирать ржавчину с кузова и сэкономите немало денег.

Чем убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками

Внимание!

Перед началом работ машину необходимо вымыть, затем вытереть насухо без разводов – тогда лучше видны повреждения эмали, особенно мелкие. Осмотр и ремонт следует производить при достаточно интенсивном, но не контрастном освещении, лучше всего – при дневном рассеянном свете.

Чтобы ржавчина не распространялась, нужно удалить с поверхности очаг окисления и восстановить покрытие. Для удаления ржавого слоя самостоятельно применяется два способа – механический и электрохимический. При первом окислы удаляется вручную с использованием абразивных инструментов, для окончательной очистки – кислот. Второй основан на протекании окислительно-восстановительной реакции металла в присутствии электрического тока.

Выбирать способ ремонта покрытия нужно исходя из характера повреждения. Для удаления мелких «рыжиков» и поверхностной плоской ржавчины достаточно кислоты, более крупные слоистые очаги требуют физической очистки абразивами. В рельефных или труднодоступных местах лучше задействовать составы-электролиты. Иногда – последовательное применение нескольких методов.

Механический способ удаления ржавчины с кузова автомобиля

Этот простой, хотя трудоёмкий способ, не требует существенных расходов или навыков. В зависимости от площади окислившегося участка, глубины проникновения, очистку можно выполнить металлической щёткой, пескоструйным аппаратом, наждачкой – вручную или при помощи болгарки. При зачистке следует, с одной стороны, тщательно устранить все окислы, а с другой – избежать дополнительного повреждения покрытия на прилегающих участках.

После механической зачистки для окончательного устранения мельчайших частиц ржавчины в микротрещинах следует обработать участок преобразователем ржавчины либо растворителем окислов

Растворители окислов — это реактивы, имеющие в составе сильнодействующую агрессивную кислоту, чаще всего – ортофосфорную, поэтому применять их следует с большой осторожностью. Не требующие обработки части кузова следует прикрыть плёнкой, а время воздействия соблюдать в соответствии с инструкцией

Преобразователь образует на металле прочную несмываемую плёнку. Она предохраняет детали кузова от контакта с водой и воздухом, но не годится для нанесения последующих защитных слоёв. Её необходимо убирать. Поэтому после положенного времени реакции обработанный участок нужно тщательно вымыть водой, сразу высушить, а затем обезжирить. Небольшие участки достаточно покрыть эмалью, более обширные придётся шпаклевать, наносить грунт, обязательно красить.

Внимание!

Все составы для обработки или последующего восстановления защитного покрытия желательно наносить при температуре не ниже комнатной. Делать это следует на воздухе или в проветриваемом помещении с хорошей дополнительной вентиляцией.

Электрохимический способ удаления ржавчины с кузова автомобиля

Для очистки от ржавчины электрохимическим способом понадобится набор из электродов и двух растворов – для очистки и гальванизации. В результате повреждённый участок будет полностью очищен от окислов железа и покрыт защитным слоем оцинковки без малейшего повреждения эмали на прилегающих участках. Процедура происходит по следующему алгоритму.

  1. Электрод с тампоном подключить к одной из клемм аккумулятора или батарейке при помощи провода с зажимом-«крокодилом» как описано в инструкции.
  2. Смочить наконечник составом для очистки, тщательно обработать проблемное место. На этом этапе будет удалена ржавчина с грязью, а поверхность обезжирена. Остатки состава нужно смыть большим количеством чистой воды, затем просушить.
  3. К проводу присоединить второй электрод – с чистым тампоном.
  4. Смочить тампон составом для гальванизации, не спеша поэтапно обработать зачищенную поверхность. Когда она приобретёт равномерную матовость и станет тёмно-серой, работу можно считать оконченной.

Современные антикоррозийные средства

Правильный выбор качественной автомобильной химии – необходимое условие для успешной антикоррозионной обработки кузова и порогов автомобиля. А выбрать и не так просто – на рынке представлено множество антикоров с разным уровнем эффективности.  Как сделать правильный выбор?

Как уже отмечалось, удаление ржавчины лучше производить ортофосфорной кислотой, нейтрализатором ВСН-1, либо цинкоровым комплектом. А вот для последующей антикоррозионной защиты разных поверхностей кузова (внешних и внутренних) используются разные химикаты.

Внешняя обработка

Для обработки внешних кузовных поверхностей оптимально подойдут жидкий пластик, ПВХ-пленка на основе каучуковых смол и комбинированная битумная мастика. Это плотные синтетические составы, которые выдерживают серьезные температурные перепады, высокий уровень влажности и воздействие агрессивных химикатов.

Из лучших вариантов посоветуем мастики брендов Dinitrol, Liqui Moly, Body 930, Tectyl Bodysafe. Они наносятся слоем до 4 мм, создают внутренний эластичный слой и способны до 18 месяцев обеспечивать надежную защиту поверхностей от ржавчины.

Внутренняя обработка

Обработку внутренних и скрытых поверхностей и деталей кузова лучше производить пушечным салом, Мовилем, а также составами на основе масла и парафина. Это плотные мастики, которые заливают микротрещины в детали и образуют герметичную и долговечную пленку, способную надежно «законсервировать» очаги коррозии и защищать поверхности до 18-36 месяцев.

При выборе, обратите внимание на антикоры и мастики Tectyl, Rust Stop, Body, Amercasol. Они есть в магазинах автохимии, имеют доступную стоимость и неоднократно подтвердили свою эффективность

Защита автомобиля от коррозии

Лучший способ избавить кузов автомобиля от ржавчины – не заводить ее! Меры профилактики коррозии авто не менее важны, чем своевременная реакция на ее появление

Что важно знать?. Во-первых, обязательный контроль состояния поверхностей кузова машины

Необходимо осматривать бамперы, тормозные колодки, колеса, места механических сочленений и стыки кузовных деталей, днище машины, состояние ЛКП. Для подержанных авто – не одного раза в 2-3 года полный антикоррозионный осмотр с устранением всех мелких очагов ржавчины и обновлением антикоров, а для новых машин такая процедура должна проводиться не реже, чем раз в 3-4 года

Во-первых, обязательный контроль состояния поверхностей кузова машины. Необходимо осматривать бамперы, тормозные колодки, колеса, места механических сочленений и стыки кузовных деталей, днище машины, состояние ЛКП. Для подержанных авто – не одного раза в 2-3 года полный антикоррозионный осмотр с устранением всех мелких очагов ржавчины и обновлением антикоров, а для новых машин такая процедура должна проводиться не реже, чем раз в 3-4 года.

Во-вторых, следите за гигиеной автомобиля, регулярно мойте его и удаляйте с поверхностей излишки влаги, капли бензина и масла, налет снега и антиледовых реагентов – они ведут к развитию коррозионных процессов. После каждой мойки следует давать машине высохнуть, тщательно протереть ее ветошью и покрыть защитным воском.

В-третьих, защитите авто от механических повреждений и попадания воды и грязи. Для этого следует установить защиту порогов и брызговики, постоянно прочищать внешние водостоки.

В-четвертых, регулярно обрабатывайте кузовные поверхности и детали антикорами. Также следите за сроком действия антикоррозионной защиты и своевременно обновляйте ее. Не пользуйтесь дешевыми мастиками неизвестного происхождения и качества – выбирайте проверенные средства.

Соблюдение перечисленных правил позволит защитить кузов автомобиля от появления и распространения пятен ржавчины, упростит борьбу с коррозионными процессами и значительно увеличит срок службы транспортного средства.

Топ-3 лучших состава по металлу для авто

В продаже есть множество красок от различных производителей. Однако повышенным спросом у потребителей пользуются лишь некоторые составы.

Эмаль KUDO

Эмаль KUDO по ржавчине. Это молотковая краска, имеющая алкидную основу. Она дает полуглянцевый эффект, подходит для выполнения внутренних и наружных работ.

Выпускается состав в баллончиках, оснащенных распылителем. В продаже представлена палитра из 10 цветов. Стоимость – 250 рублей. Отзывы читайте здесь и тут.

Грунт-эмаль Vixen 4 в 1

Эмаль и грунтовка Vixen подходит для обработки любых металлических поверхностей.

Ее можно использовать для внутренних и внешних работ. Сохнет состав быстро, не боится солнечных лучей, не трескается и не слезает на морозе.

Он удачно сочетает в себе сразу 4 свойства:

  • выступает в качестве антикоррозийного средства;
  • обладает свойствами грунтовки;
  • работает как эмаль;
  • лакирует поверхность металла.

Цена за баллончик объемом 520 мл – 174 рубля. Отзывы читайте тут.

Простокрашено

Это универсальный состав, который подходит для окрашивания заржавевших покрытий, толщина коррозии на которых не превышает 100 мкм. После высыхания на поверхности автомобиля появится глянцевый блеск. Выпускается грунт-эмаль в банках.

Время полного высыхания составляет 12 часов, для каждого слоя. Состав сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, грунтовки и декоративной эмали.

Цена за банку объемом 1,9 кг – 320 рублей. Отзывы найдете тут.

Молотковый паяльник

  • Перед началом работы, ремонтное место, имеющее сквозную коррозию, следует очистить от остатков ржавчины;
  • Потому, что к ржавой поверхности припой приставать не будет;
  • Самое главное не лениться, когда возиться лень, тогда возвращайтесь к началу, где рекомендуется приобрести новую деталь;
  • Чтобы удалить остатки ржи вам понадобятся остроконечный надфиль, либо обломок ножовочного полотна, либо ножик, имеющий острое лезвие и абразивная шкурка;
  • Грубой шкуркой, (зерно Р60-80) проходят очагу ржавчины (если не прошлись щеткой), так снимается поверхностный слой;
  • Затем следует выковырять из металла ржавчину, которая уже въелась;
  • Чтобы места стали хорошо видны, нужно нанести преобразователь ржавчины при помощи кисти и выждать пару минут;
  • Ржавчина потемнеет и станет хорошо заметной на чистом металле на этом этапе вам и пригодятся остроконечные предметы, чтобы выковыривать гнилой металл;
  • Процесс наиболее муторный и затратный по времени;
  • Следует постоянно наносить кисточкой преобразователь ржавчины эти места;
  • Таким способом, вы смываете ржавчину, которую уже отковыряли, и видите, где вам следует приложить дополнительные усилия;
  • После того, как место зачищено, можно приступать к облуживанию его;

Внимание: Когда диаметр сквозных дырочек превышает 2-3 миллиметра, залить их припоем уже не удастся, подобный способ годится, когда сквозная коррозия образуется виде мелкой сетки

  • Наносите на поверхность паяльную кислоту, пока она не высохла, нужно прогретым паяльником нанести оловянный припой по всей зачищенной поверхности, где уже есть и могут возникнуть отверстия от коррозии
  • Чтобы лучшего прилипал оловянный припой, постоянно подмазывайте испаряющуюся кислоту
  • Когда металл корпуса толстый и мощности молоткового паяльника будет недостаточно, чтобы прогреть олово, тогда используйте промышленный фен либо второй паяльник

Совет: Пайку производить надо на открытом воздухе либо проветриваемом помещении, (либо помещении имеющем принудительную вытяжку), так как испаряемая кислота, является очень вредной для дыхательных путей, да и запах у неё не из приятных.

Ремонт коррозионных повреждений кузова не терпит халтуры, цена небрежной работы –корпус снова и очень быстро проржавеет;
После завершения работы снова проверяйте светом, не остаются ли еще сквозные отверстия;
После того, как ремонтное место у вас облужено, а очаги коррозии пропаяны, следует обработанные поверхности очистить от кислоты и преобразователя, которые могли остаться;
Как правило промывают водой, либо смесью бензина со спиртом;
Для того, чтобы повысить срок эксплуатации отремонтированной кузовной детали, важно её правильно защитить от контакта с атмосферой;
На облуженное место этой кузовной детали, при помощи краскораспылителя наносите кислотный грунт, затем, поверх него акриловый грунт, только после этого можно поверхность зашпаклевать;

Важно: Поверх кислотного грунта шпатлевку класть нельзя, поэтому кладется акриловый грунт

  • Если вдруг, при шлифовании шпатлевки, у вас появятся протиры до металла – тут ничего страшного нет, просто еще раз задуйте кислотным грунтом и замажте акрилом оголившиеся места;
  • Завершая восстановление ржавого кузова автомобиля, вам следует непременно защитить и обратную сторону того ремонтного места;
  • Условие обязательное! Иначе вся проделанная работа пойдет насмарку;
  • Есть много способов защиты от коррозии, главное перекрыть доступ влаги и воздуха к защищенному месту;
  • Первый вариант — загрунтовать обратную сторону кислотным и акриловым грунтами;
  • Второй вариант- нанести слой хорошего герметика, мастики либо залить мовилем;
  • Выбор варианта будет зависеть от удобства доступа к обрабатываемой поверхности;
  • Если распылителем не подлезть, попробуйте кисточкой нанести грунт, после чего покрыть мовилем, для надежности либо аналогичным средством;
  • Теперь вам ясно, как произвести восстановление кузова автомобиля от ржавчины с небольшими дырочками;

Как предупредить появление ржавчины на кузове машины

Конечно же, профилактика всегда лучше, чем лечение, это правило применимо и для выявления и устранения ржавчины. Чтобы уберечь свой автомобиль от воздействия коррозии, необходимо регулярное выполнение следующих действий:

Регулярная мойка машины в зимнее время, когда дороги обильно посыпают солью и химией, которая плохо сказывается на состоянии лако-красочного покрытия

Немаловажно проводить необходимое мытье теплой водой и тщательно просушивать авто, чтобы влага не замерзала в микротрещинах краски и не провоцировала их расширение, что напрямую приведет к появлению «рыжиков»


Мойка машины зимой

  • Время от времени следует пристально осматривать кузов на наличие очагов ржавчины, поскольку на начальном этапе с этой проблемой проще справиться.
  • Подготовка машины к зимнему периоду путем нанесения специального антикоррозийного покрытия на участки, которые больше всего подвержены влиянию окисления, таковыми являются днище, арки, пороги.
  • Хранение автомобиля в гараже, который имеет систему вентиляции.
  • Покрытие машины воском на регулярной основе. Средство заполнит микротрещины и предотвратит их расширение.


Обработка автомобиля воском

Не следует пренебрегать данными правилами, чтобы сохранить внешний вид своего авто на высшем уровне и избежать окрашивания элементов кузова из-за ржавчины. А если «рыжики» стали заметны невооруженным глазом, нужно срочно принимать меры.

Ржавчина и коррозийные проявления рано или поздно могут появиться на кузове любого автомобиля. Причины этого могут быть разные: хранение автомобиля во влажном помещении, мелкие механические повреждения от гравия и камешков, вылетающих из-под колес, различные химические составы, которые используют дорожные службы в холодное время года для обработки дорожного покрытия и другие.

Не важно, откуда появилась ржавчина на кузове, если это произошло, то необходимо срочно принять меры по ее ликвидации. Поврежденное место под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды будет еще больше разрастаться, что может привести к образованию дыр, если вовремя не устранить проблему

Для удаления ржавых пятен можно прибегнуть к услугам автосервиса или произвести косметический ремонт самостоятельно своими руками. Как это сделать узнаете далее.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector